Как проверить автомобильное масло

Масло в двигателе рекомендуется менять через каждые 10000 км пробега или по индикации сервисных интервалов. Каждый автолюбитель периодически задается вопросом: какое масло залить в двигатель? Ответ однозначный: конечно, самое лучшее. Вопрос только в том, как это определить быстро и просто.
Когда-то в нашем городе был всего один, деревянный, автомагазин, а моторных масел в нём было всего два: автол – для бензиновых ДВС и «кировское» – для дизелей. Потом, в начале 70-х, появились «жигулёвское» и «камазовское» масла. В середине 80-х стали колесить первые иномарки, а в них уже надо было заливать так называемое масло SAE. Оно быстро появилось на авторынке в обычных стеклянных банках, а продавцы клялись, как на Библии: «SAE, чистое SAE, и ничего, кроме SAE». Но верилось с трудом. Тогда я впервые задумался о том, как отличить настоящее масло от поддельного…
Сейчас на наших многочисленных прилавках представлено огромное множество масел – хороших и разных, а рекламные проспекты и СМИ расхваливают их наперебой. Купить моторное масло – не проблема. Главное – залить в двигатель любимого «железного коня» качественное масло. Не секрет, что продолжает процветать контрафакт в силу его высокой прибыльности и неопасности для торговца (не каждая торговая инспекция может проверить качество и подлинность моторного масла), а значит, контроль качества масла по-прежнему актуален. Вместе с тем, лабораторный анализ возможен далеко не всегда, потому важно вооружиться простыми и доступными тестами. Некоторые из них предлагается ниже.
При тестировании исходим из двух основных требований к моторному маслу:
1. Оно должно быть не поддельным.
2. Масло должно быть легкотекучим при низких температурах, т. е. не замерзать в «маргарин» на крепком сибирском морозе.
Важно подчеркнуть, что оба эти требования тесно взаимосвязаны между собой: поддельное масло обычно не отличается высокой морозостойкостью, и в то же время не все, даже самые фирменные, масла сохраняют легкотекучесть при температурах ниже -30 0С.
Поддельные масла бывают двух типов
Первый тип подделок – в фирменную банку с красивой этикеткой налито базовое масло, т.е. масляная основа без присадок. Такие подделки обычно изготовляют в «промышленном масштабе» недалеко от заводов, производящих настоящее масло. Не исключено, что это делается и на самих заводах… Относительно простой способ, как отличить настоящее масло от контрафактного, – по цвету. Настоящее состоит из базового масла (основы) плюс пакет антифрикционных присадок с большим количеством различных добавок: разжижителей, загустителей, антивспенивателей etc, и этот сложный «коктейль» имеет насыщенный чайный цвет. В то же время подделка (базовое масло) обычно бывает светлым, прозрачным, немного желтоватым.
Второй тип подделок изготовить проще – за дорогое, фирменное выдают простое и недорогое масло, наливая его в поддельные банки. Реальный пример: один раз я побывал в небольшой типографии, где в три смены печатали высочайшего качества этикетки для косметики L`Oreal Paris и моторного масла самой «раскрученной» фирмы. Изготовить методом экструзии (выдавливания) «фирменную» тару тоже не сложно. Купить оптом несколько бочек простого масла и разлить его в красивые банки можно в любом гараже или подвале. Данный тип подделок содержит какое-никакое, но всё-таки масло, а потому он менее опасен для двигателя, однако только при умеренных морозах. В условиях сибирской зимы такое масло замерзает в «маргарин», что особенно опасно для системы смазки, сопряжений типа «шейка-вкладыш» и гидрокомпенсаторов клапанов. Следует заметить, что иногда при крепком морозе даже самое фирменное, настоящее (не контрафактное) моторное масло может замерзнуть в «маргарин». Я наблюдал такие явления неоднократно. Видимо, такие масла изготовляют в странах, где растет виноград и зима неведома.
Жидкотекучесть
Жидкотекучесть масла нетрудно проверить самостоятельно при помощи простого теста. Лучше всего налить немного масла в небольшую ёмкость и выставить на мороз. Через некоторое время, когда этот опытный образец замёрзнет, следует внимательно рассмотреть испытуемое масло. Наклоняя ёмкость в разные стороны, надо визуально убедиться, что масло медленно, но, все-таки течёт, а не побелело и превратилось в «маргарин». Этот тест можно и даже нужно проделывать аналогичным образом и с банкой вновь приобретенного масла, не открывая её.
Таким способом можно тестировать и масло, залитое в двигатель. Для этого перед пуском двигателя на морозе следует вытащить маслоуказательный щуп и проверить не только уровень масла, но и его жидкотекучесть. Даже при очень низкой температуре масло должно стекать в капельку к кончику щупа. Если этого не происходит, масло надо заменить.
Тест на жидкотекучесть я провожу много лет подряд по несколько раз за зиму, ведь из каждой пустой банки после замены масла через какое-то время можно слить ещё 1…2 ложки. Например, перед уходом на новогодние праздники, я собрал на нашей СТО 18 пустых банок из-под масел разных фирм, слил остатки в прозрачные стаканчики, подписал, упаковал и вынес на мороз. Ночью было -34 0С. На следующее утро нас с коллегами обрадовал результат: в промерзших стаканчиках все масла сохранили жидкотекучесть. Синтетические маcла 0W30 и 0W40 текли чуть лучше, а «синтетика» и «полусинтетика» 5W40 оказались немного погуще. Вывод: все 18 тестируемых масел оказались качественными, не поддельными. Да, в течение нескольких последних лет просматривается положительная тенденция: моторные масла становятся все более качественными и совершенными, число подделок сокращается. Это не реклама и не антиреклама, это – факты. Действительно, большинство современных моторных масел обладают замечательными смазочными и прочими свойствами. Главное, чтобы они удовлетворяли указанным выше требованиям.
Характеристики любого масла, рекомендации по его применению и восторженные отзывы о его чудесных свойствах можно без труда найти на этикетках и в СМИ, а конкретно я могу порекомендовать следующее:
1. Зимой лучше всего заливать в двигатель синтетическое масло с маркировкой 0W30, 0W40, 5W40 или 5W50. Можно использовать немного менее морозостойкое, но более дешёвое полусинтетическое или гидрокрекинговое масло 5W40. Недорогие минеральные масла 10W40, 15W40 и другие оптимальны для весны, лета, начала осени и регионов с умеренным климатом.
2. Чтобы избежать контрафакта, автолюбитель должен знать, а мастер – убедить его, что замену масла в двигателе лучше производить на специализированных СТО, где квалифицированные специалисты подберут масло, рекомендованное для каждого конкретного двигателя, и качественно выполнят эту несложную, но ответственную операцию.
5 советов как узнать качественное ли масло было залито ранее:
Совет первый.
Даже если вы едете менять масло на фирменный сервис, всегда берите с собой канистру своего, проверенного. Да, стопроцентных гарантий, что сам в магазине купишь исключительно качественное масло, нет. Но! Основная масса случаев инфицирования моторов была отмечена, когда масло заливалось на сервисах из бочек большого объема. Это имеет свое объяснение, но с ним мы пока повременим – надо собрать доказательства.
Не вредно будет сделать простейший тест на отстой масла – отлейте из купленной канистры литрик масла в прозрачную емкость и дайте ему постоять на полочке дней пять-десять. Если ничего странного не увидите, вылейте обратно и смело используйте при замене. А вот если внизу емкости нарисуется слой осадка, лучше вылить и этот литрик, и все остальные куда подальше от мотора, но только не вредя экологии! Ведь стоимость канистры даже самого дорогого масла ни в какое сравнение не идет со стоимостью капитального ремонта мотора современного автомобиля!
Конечно, желательно при этом исключить сельские лавки и придорожные развалы. Впрочем, это и до эпидемии было ясно. Как при этом не лишиться гарантии? Везите то масло, которое на своей этикетке имеет допуск вашего автопроизводителя. Либо той же марки, которая используется автосервисом.
Совет второй.
Не стесняйтесь чаще залезать под капот! И не для того, чтобы просто полюбоваться потрохами машины, а для контроля уровня и состояния масла. Первый и важный признак того, что с маслом происходит что-то не то, – это резкое увеличение темпа его убыли. Обычно для свежей машины полной заправки хватает от смены до смены. Максимум – требует небольшой доливки. Но больное масло склонно к быстрому выгоранию – это замечено всеми пострадавшими. Когда нам приходилось делать диагностику таких машин, то через 6-8 тысяч километров пробега от начальных 4 л оставалось от силы полтора-два. Конечно, могут быть и естественные причины повышенного угара – например, длительные заезды с запредельной с точки зрения гаишных радаров скоростью, но все равно – смотрите и анализируйте!
Совет третий.
Время от времени откручивайте пробку маслозаливной горловины. Обычно, на живом масле, она практически чистая. Пленка масла на ней сравнительно светлая, не загустевшая. Инфицированное масло на средних и поздних стадиях болезни даст на крышке густые темные отложения. Итак, посмотрите крышку. И не забудьте ее снова завернуть!
Совет четвертый.
Стащите из дома пару-тройку фильтров для кофеварки. Если их нет, то хотя бы кусочек газеты. Есть старый, но давно забытый прием проверки качества масла. Просто капнуть на кусочек фильтровальной бумаги каплю разогретого масла. По-умному это называется «капельная проба». Нормальное, живое масло растечется по промокашке, дав достаточно широкий круг с несколькими ореолами. А смертельно больное масло оставит маленькое черное пятно в центре, не пожелав растекаться дальше.
Совет пятый.
Прислушивайтесь к автомобилю! Большая беда от инфицированного масла обычно начинается с бед маленьких. И для начала машина начнет вести себя не так – она будет постепенно тупеть, хуже пускаться. Это, конечно, может быть вызвано разными причинами, в частности, разным качеством топлива. Но тогда при смене заправки резвость обычно восстанавливается. А вот при больном масле эта болезнь будет прогрессировать. В любом случае это повод влезть под капот и выполнить процедуры, о которых говорилось выше. И если неожиданно из мотора послышались неприличные звуки, но машина еще едет, лучше перестраховаться и не пытать ее дальше. Кстати, Check Engine в этом случае загорается далеко не сразу, а только тогда, когда болезнь уже серьезно поразила мотор. Так что на собственную диагностику автомобиля полагаться можно далеко не всегда. И помните, 5 тысяч за эвакуатор до сервиса – это несколько меньше, чем 400-500 тысяч за замену мотора.