Данный показатель определяет область использования газобетона. Вымеряется в кг на м3, численный показатель говорит о марке бетона, который был применен при изготовлении газоблока. Соответственно, это дает ответ на вопрос, из какого газобетона лучше построить дом.

Чем меньше числовое обозначение марки, тем ниже плотность и удельная масса стройматериала. Но показатель теплоизоляции у «меньших» блоков выше, чем у продукта с более «крупной» маркировкой.

Блоки различных марок условно делят на:

Конструкционные. Они же являются наиболее прочными и с большим удельным весом. Применяют из при строительстве несущих стен. Продукт часто используется в зданиях до 3-х этажей. К таким маркам относят и блоки D Такие блоки лучше выбирать при застройке коттеджа и загородного дома
Конструкционно-теплоизоляционные. К ним относят марку от D Рекомендуются при возведении несущих конструкций, а также внутренних перегородок строения
Теплоизоляционные. Это самые менее прочные материалы. Речь идет о маркировке блоков газобетона D200 – D Ими пользуются в качестве теплоизолятора. Также они пригодны для создания перегородок внутри здания.
Маркировка – ориентир для пользователя от производителя. Благодаря показателю строителю легче понять, какой марки лучше выбирать газобетон. От правильности такого выбора зависит крепость дома, и даже безопасность людей, находящихся в нем.

Особенности строительства

Итак, какие особенности имеют проекты жилых и дачных домов из блоков и собственно строительство?

Фундамент
У хозяев будущих домов популярны два вида фундаментов.

Ленточный мелкозаглубленный сооружается на сравнительно плотных почвах с хорошей несущей способностью . Глубина заложения — до полуметра, ширина — на 10 см шире кладки. Армирование — двухслойное; арматура укладывается без разрывов, таким образом, чтобы обеспечить жесткость основания при любых подвижках и просадках грунта.
Винтовые фундаменты — отличное решение для глинистых почв и заболоченной местности . Важный момент: винтовые сваи в этом случае соединяются жестко; ростверк из швеллера приваривается к оголовкам и снабжается укосами.

Кладка стен
Она начинается с гидроизоляции фундамента парой слоев рубероида. Затем на бетонную подушку высотой около 20 мм выкладывается первый ряд блоков; кладка начинается от углов с постоянным контролем горизонта. Следующие ряды выполняются с перевязкой вертикальных швов не менее чем на 1/4 длины блока.

Возведение стен

Обратите внимание на перевязку вертикальных швов

Через каждые три горизонтальных ряда между блоками в две штробы укладывается продольная арматура. Штробы режутся на расстоянии 60 мм от наружной и внутренней поверхностей.

Армопояс, армокаркас, перемычки
Как уже говорилось, при высоте более одного этажа дачный домик своими руками из блоков строится с армопоясами, а и в сейсмоопасных регионах — и с армокаркасом. Кроме того, над проемами нужны перемычки, удерживающие свод.

Проще всего заливать их, используя кладку как часть опалубки. Для вертикальных колонн в углах оставляется просвет, в который выводится горизонтальная арматура кладки; армопояс заливается с использованием стены в качестве дна.

Полноценную опалубку приходится собирать только под перемычки; при этом они должны заходить на кладку как минимум на 10 см в каждую сторону.

Деревянные элементы
Под балки перекрытия в стенах оставляются выемки глубиной не менее 150 мм, закрытые блоками со стороны улицы. Мауэрлат анкерится только и исключительно к армопоясу по верху стен; при этом между армопоясом и брусом мауэрлата обязательно укладывается гидроизоляция.

Как сделать сейсмопояс

По завершении обустройства ряда с перемычками, следует перейти к монтажу армопояса. Для изготовления конструкции, как правило, используется железобетон, от материала зависит целостность постройки. Для формирования опалубки по периметру стен понадобятся десятисантиметровые блоки. Канаву нужно заполнить арматурой и залить раствором из цемента.

В армопояс вмуровываются шпильки из арматуры, их следует предварительно обернуть. Это позволит сохранить крепление во время заливки бетона. Также могут использоваться элементы с резьбой, что упростит крепление мауэрлата.

Детальная информация об армопоясе под крышу представлена в ролике:

Рекомендации при выборе газоблока
Газобетон: плюсы и минусы
В бытность обучения в универе на «промышленное и гражданское строительство» препод говорил, как в их советских документах газобетон (-силикат, золо- и прочее мусоро-) был предназначен исключительно для строительства свинарников и коровников. Потом уже при Никите Сергеевиче с подачи Партии и Правительства было приказано освоить массовые и дешёвые технологии в строительстве, вот тогда и стали применять экспериментально всё подряд. Строительные нормативы никто не стал переделывать кардинально, в них содержатся требования к конструкциям, которые рассчитаны на 25, 50, 75, 100 и выше лет эксплуатации. Применение ячеистых бетонов подвели под норматив «25 лет эксплуатации», назвали это срочным временным решением, чтобы снять социальную напряжённость и стимулировать экономику, типа потом мы дома снесём и построим уже не спеша качественные, которые долго будут служить.

«Газобетон долговечен, этому есть доказательства» — неправда! Марки 400 и 500 используются совсем недавно — с конца 80-х и то в малых количествах, интенсивное внедрение малых плотностей положило началу только в конце 90-х с введением в стране программы энергоэффективности. Так что 10-15 лет «долговечности» D400 и D500 ещё ничего не даёт, чтобы утверждать, что они «долговечны».

Наблюдение за газобетоном марок 700-1000 кг/куб.м. с конца 30-х годов дало результат такой, что ячеистые бетоны кардинально отличаются по свойствам от других строительных материалов.

Боятся влаги — от влаги происходит деформация, падение прочностных характеристик, даже без нагрузки влажный газобетон может просто треснуть. Поэтому на заводах после автоклавирования блоки как можно быстрее высушивают.

Для отделки НЕ ГОДЯТСЯ никакие полимерные и цементные смеси, так как их паропроницаемость значительно ниже, чем газобетона. Самый лучший вариант — экранная отделка, то есть просто обшиваете вагонкой или вешаете вентфасад на минвате или вообще без неё. Зашпатлёвывать — повышать влажность. С годами возможны серьёзные проблемы в зависимости от ситуации. Может быть, может не быть.

При толщине 400 мм газобетонные откосы окон промерзают насквозь, температур на откосах не соответсвует нормативным требованиям. К весне, когда газобетон набирает влагу, эта проблема усугубляется. Но владельцы этого не замечают, у них же автоматика стоит, которая автоматически всё больше и больше добавляет топлива для сжигания.

У кого газовые котлы от магистрали, тем фиолетово — стоимость не высока. А вот всем остальным газобетон, не утеплённый точно никак не подойдёт для коттеджа. А утеплённый — стоит дороже, чем из других материалов, например керамического кирпича.

Это касается домов. а дачку — да постройте! Только обшейте вагонкой, например или вообще не обшивайте, сделайте свесы крыши побольше. Для дачи — в самый раз, годится.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона
Закладка фундамента из пеноблоков
Строительство дома из газоблока должно начинаться с расчетов и проектирования фундамента. Вес такой стены в несколько раз меньше, по сравнению с кирпичом, поэтому серьезное основание не потребуется

Но важно учитывать, что газобетон достаточно хрупкий и усадка может привести к появлению трещин в стенах

При выборе типа фундамента нужно принимать во внимание также массу строения, нагрузку от осадков, уровень грунтовых вод, состав почвы, особенности рельефа территории, расположение зданий в округе

Подготовительные работы
Прежде чем приступить к работе, с площадки нужно убрать все лишнее, очистить от мусора. Для разметки можно использовать веревку и арматурные прутья.

Для определения оси нужно взять отвес и наметить первый угол фундамента. Далее натянуть веревку, перпендикулярно ко 2-му и 3-му углу здания. Отметить четвертый угол можно с помощью угольника. Далее следует замерить диагонали. Углы должны совпадать. Если все расчеты верны, на этом этапе можно установить прутья, и натягивать веревку.

Далее проводится внутренняя разметка основания. От наружной необходимо отступить порядка 40 см. Это оптимальный уровень ширины для ленточного фундамента. Подготовка траншей выполняется следующим образом:

необходимо найти самую низкую точку на площадке;
затем отсчитать глубину ямы;
с помощью уровня и отвеса нужно проверить яму, дно должно быть ровным, а стены – вертикальными;
на дно нужно уложить песочную подушку и тщательно ее утрамбовать, оптимальная толщина – не менее 15 см;
сверху необходимо насыпать щебенку и уложить рубероид.
Как построить дом с нуля, детально рассмотрено в этом видео:

Установка опалубка
Понадобится фанера и доски, для скрепления могут использоваться шурупы или гвозди. Высота вспомогательной конструкции над уровнем почвы должна быть не меньше 30 см.

По внутреннему периметру нужно натянуть леску по верхней границе заливки. Закладываются пустые трубы в местах для канализации и водопровода, затем полость следует заполнить песком.

Укладка арматуры
Желательно использовать прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их нужно связать в сетку, сделать это можно с помощью гибкой проволоки из стали. Ячейки могут быть разного размера.

Для того чтобы вся арматура была залита бетоном, между верхом, стенами траншеи и армирующим слоем необходимо оставить пятисантиметровые отступы. Объем бетона определяется путем умножения ширины фундамента на его высоту и длину. Рецепт приготовления раствора будет следующим:

песок – три части;
цемент – одна часть;
щебень – пять частей;
вода добавляется до доведения смеси до нужной консистенции.
Полученный раствор из бетона заливается равномерными слоями. Примерно по двадцать сантиметров. Бетон заливается до ранее установленного уровня в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравнивается мастерком, затем протыкается арматурой. Снаружи нужно простукать конструкцию деревянным молотком. Для набора прочности фундамента понадобится около месяца. Укрытие полиэтиленом защитит фундамент от осадков. В жаркую погоду необходимо опрыскивать поверхность водой, это позволит предотвратить растрескивание. Опалубку следует оставить на десять дней, но лучше на весь месяц.

Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Автоклавный или неавтоклавный?
Начнем с того, что газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Автоклавный производится исключительно на заводском оборудовании, и сами автоклавы представляют из себя большие резервуары, в которых газобетонные блоки набирают высокую прочность благодаря высокой температуре и давлению.

Автоклавный заводской газоблок имеет отличную геометрию, и отклонение в размерах блока может составлять плюс/минус 1мм. Также автоклавный газобетон имеет абсолютно однородную структуру по всему блоку.

Теперь, что касается неавтоклавного газобетона. Зачастую его делают в полугаражных условиях, что не вызывает особого доверия. Такой газобетон имеет большие отклонения в геометрии блоков, а его структура не такая однородная, как у автоклавного.

Однородность материала обеспечивает равномерную теплопроводность и прочность, что очень важно. Также стоит отметить, что неавтоклавный газобетон обладает некоторой усадкой

В общем, мы советуем качественный автоклавный газобетон от проверенных компаний, к примеру, Aeroc, UDK, Ytong, Стоунлайт. Но в защиту неавтоклавного скажем, что он дешевле, и в него добавляют фибру, которая уменьшает вероятность появления трещин в блоке.

Продолжение следует 

Читай дальше 2 часть Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование.

Спасибо за просмотр, поставь лайк, нажми поделиться и подпишись на мою группу https://ok.ru/group/70000002373808