Тыква

Подготовка почвы:
На огороде тыкву обычно размещают вдоль забора с южной стороны около стен построек. На прежнее место ее возвращают не ранее чем через четыре года. Лучшими предшественниками служат капуста, лук, картофель, корнеплоды и бобовые культуры. Возможно соседство с огурцами.
Осенью под перекопку вносят органические удобрения. На малоплодородных почвах применяют навоз или компост (3-5 кг на 1 м2), на тяжелых и кислых используют золу или известь (200-300 г на 1 м2). Кроме того, вносят фосфорные и калийные удобрения (соответственно 25-30 и 15-20 г на 1 м2).
Ранней весной во избежание испарения влаги участок боронуют. После этого почву периодически неглубоко рыхлят и очищают от сорняков. Перед посевом ее перекапывают на глубину 12- 18 см. На легких почвах сеют по ровной поверхности, на тяжелых и сырых делают грядки.
Тыкву высаживают редко, поэтому органо-минеральные удобрения целесообразно вносить прямо в лунку. На бедных почвах в каждую лунку заделывают органические удобрения (ведро), суперфосфат (50 г) и золу (два стакана), хорошо перемешивая их с верхним слоем почвы на глубину 15-20см. На глинистых почвах дополнительно применяют опилки (3-5 кг на лунку). Предварительно их обогащают мочевиной (15 г на ведро), нитрофоской (стакан) и золой (литровая банка).
ВЫРАЩИВАНИЕ ТЫКВЫ
Для выращивания тыквы можно построить спецальный парник-домик. Основание парника сделано из досок и представляет собой короб шириной 1,5 м, длиной 2,5 м и высотой 45 см. Посередине, на высоте 70 см сделана перекладина, чтобы набрасывать на парник пленку в весеннее время. По периметру вертикально поставлены брусья высотой 2 м, которые представляют собой подобие шпалеры (вертикальная культура).
С осени нужно позаботиться о теплой подстилке под тыкву. Основу составляют ботва, листья, опилки, измельченная кора, кухонные отходы и пр. Вся эта масса должна заполнить парник примерно на 2/3, сверху ее следует присыпать известью или золой и в таком виде оставить на зиму.
Весной при первой возможности парник почти доверху заполняют свежим навозом, пересыпая его опилками. Затем готовят лунки под растения тыквы. В вышеописанном парнике делают 12 лунок диаметром примерно 50 см. В каждую высыпают по 1,5 ведра перегноя. Теперь остается закрыть всю поверхность старой пленкой и очень тщательно ее придавить камнями не только по краям, но и посередине. Таким образом мы повышаем температуру в области корневой системы тыкв, что крайне важно для всех бахчевых растений. Грунт под пленкой и камнями неплохо разогревается и бывает достаточно теплым к моменту высадки рассады.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Для посева отбирают самые полновесные семена и прогревают их 2-3 ч при температуре 60°С. Затем 2-3 сут их проращивают в теплом помещении во влажных опилках или мокрой тряпке. Для повышения холодостойкости семена (особенно мускатной тыквы) закаливают. Обычно их закаливают так же, как и семена огурцов, но эффективно и промораживание. Для этого семена кладут во влажную тряпку или опилки и на 2 сут помещают в холодильник (0...2°C).
ПОЛУЧЕНИЕ СЕЯНЦЕВ
Если нет возможности вырастить рассаду, то семена проращивают в опилках, чтобы потом получить сеянцы или посеять их непосредственно в грунт. Для этого их 12ч вымачивают в воде при температуре 20...30°C, затем на 12ч помещают в снег или холодильник (0...2°C), потом высевают в ящики с опилками. Спустя 5-6 сут появляются всходы, которые 7-10 сут выдерживают в светлом помещении. Для высадки используют сеянцы с мощной корневой системой и широкими семядолями.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Продолжительность вегетационного периода тыквы 120-140 сут, поэтому для лучшего вызревания ее целесообразно выращивать рассадой. Последнюю обычно получают в парниках, под пленочными каркасами, в жилых помещениях на хорошо освещенных окнах. За 15-20 сут до высадки в грунт (в Московской области примерно 5-10 мая) наклюнувшиеся или проросшие семена по одному высевают в гончарные или пленочные горшки диаметром 10-15см, наполовину заполненные почвенной смесью, состоящей из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1). Сверху семена прикрывают почвенной смесью такого же состава, в которую для связки добавляют древесную золу (10-15 г) и 5%-ный раствор коровяка.
При выращивании рассады температуру поддерживают в пределах 20...25 °C. С появлением всходов ее снижают: днем до 15...20°C, ночью до 12...13°C, что предохраняет растения от вытягивания. Если они все же вытянулись, то через 8-10 сут подсемядольное колено сворачивают кольцом и прикрывают влажной почвой до уровня семядольных листьев.
Поливают рассаду умеренно, поскольку избыток влаги также приводит к вытягиванию растений. Рассаду два раза подкармливают смесью органических и минеральных удобрений. В 10 л воды разводят навозную жижу (коровяк или помет) - 1 л, сульфат аммония - 17 г, двойной суперфосфат - 20, сернокислый калий - 15 или огородную смесь - 50 г. Расход раствора 0,3-0,5 л на растение. Правильно подготовленная рассада должна быть закаленной и здоровой, иметь низкий коренастый стебель с короткими междоузлиями и двумя-тремя хорошо развитыми настоящими листьями.
ВЫСАДКА В ГРУНТ
С установлением теплой погоды в конце мая - начале июня рассаду или сеянцы высаживают в подготовленные лунки. В них должны свободно входить горшочки и размещаться корни. Предварительно лунки проливают горячей водой. Горшочки засыпают почвой до верхнего края. Корневую систему размещают на глубине 8-10см, а переросшую располагают наклонно, верхушками в одну сторону по ряду. Тыкву кустовых сортов высаживают по схеме 70 х 70 см, длинноплетистых - 140 х 140 или 200 х 200 см. При посадке сеянцев почву плотно прижимают к корням, иначе образуются пустоты, препятствующие поступлению к растению воды. Затем сеянцы мульчируют торфом или присыпают сухой почвой, чтобы предохранить от образования корки.
Пророщенные семена тыквы высевают в те же сроки, что и семена огурцов. Лунки располагают на том же расстоянии, что и для рассады. Верхний слой почвы снимают до сырой. Если почва сухая, то в лунки предварительно вливают воду (1-2л). В каждую лунку на расстоянии 3-4 см одно от другого высевают семена:
крупноплодной тыквы - два,
твердокорой - три-четыре,
мускатной - четыре-пять.
Семена крупноплодной и твердокорой тыквы на легких почвах заделывают на глубину 8-10 см, на более связных - на 4-5 см, мускатную сеют мельче - на 1-2 см. Посевы тыквы необходимо охранять от грачей. Самый надежный способ - укрытие старой пленкой, которую снимают после появления всходов.
УХОД
Пересаженные растения ежедневно поливают до тех пор, пока они не приживутся. С появлением одного-двух настоящих листьев тыкву прореживают, оставляя у крупноплодной одно растение в лунке, у твердокорой и мускатной - два. Окончательно тыкву прореживают при образовании трех-четырех настоящих листьев.
Тыква отзывчива на все виды удобрений и выносит засоление почвы до 0,7-1%. Первую подкормку проводят спустя 7-10 дней после посадки или через три недели после посева. Для этой цели используют куриный помет, разведенный водой, или навозную жижу (1 : 4). Частые подкормки (раз в неделю) коровяком или навозной жижей способствуют быстрому росту тыквы и ускоряют ее плодоношение. Отличные результаты получают при добавлении в раствор минеральной огородной смеси (40-50 г на 10л воды). Ведро такого раствора расходуют на семь - десять растений. Хорошо реагирует тыква и на подкормки золой (стакан на 10л воды).
Для лучшего усвоения первый раз удобрения вносят в бороздки глубиной 6-8 см, сделанные вокруг растений на расстоянии 10-12 см. При дальнейших подкормках глубину бороздок увеличивают до 10-12см, а расстояние от растений - до 40см. После подкормки бороздки заделывают землей.
Очень эффективны некорневые подкормки, особенно после затяжной пасмурной погоды. Растения обрабатывают из ранцевого опрыскивателя раствором мочевины (Юг на 10л воды) или смесью, состоящей из сульфата аммония - 30 г, калийной соли - 15 и суперфосфата - 40 г (из него предварительно делают вытяжку).
Почву постоянно поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Первое рыхление проводят с появлением всходов. Рыхления вокруг растений полезны после обильных дождей или полива, так как они препятствуют образованию почвенной корки и высушиванию почвы. Междурядья, наоборот, рыхлят перед поливом, благодаря чему вода быстрее проникает к корням. Сырые почвы также рыхлят перед поливом. Около растений глубина рыхления должна составлять б-8 см, в междурядьях - 12-18 см. Для большей устойчивости растения слегка окучивают.
В дальнейшем тыкву обильно поливают (ведро воды на каждое взрослое растение). После смыкания растений проводят сплошную или выборочную прополку.
При цветении в жаркую засушливую погоду наблюдается неполное оплодотворение завязей, образование плодов неправильной формы. В данном случае несколько раз проводят искусственное доопыление (смотрите выше "получение семян"). Для этого утром (до 11ч, пока пыльца не высыпалась из пыльников) срывают один-два только что распустившихся мужских цветка и обрывают у них лепестки. Пыльниками (желательно с разных растений) несколько раз осторожно проводят по рыльцу женского цветка. Последний цветок оставляют на рыльце.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
На небольших участках тыкву успешно выращивают на вертикальной шпалере вдоль южной стороны дома или забора. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга выкапывают лунки, набивают их навозом, перемешанным с землей, и поливают раствором марганцовокислого калия. Первый вариант: Около каждого растения ставят кол и привязывают к нему шнур, другой конец которого закрепляют у карниза крыши или сверху забора. По шнуру пускают плеть. На каждом растении оставляют две завязи, точки роста прищипывают, боковые побеги без плодов вырезают, нижние боковые - подрезают.
Другой вариант: В момент снятия укрывного материала тыквенные плети нужно привязать к вертикальным перекладинам, аккуратно распределив их на одинаковом расстоянии друг от друга. В дальнейшем все отрастающие плети надо извлекаю из гущи и выводить на солнце. В результате тыквы дают полноценные цветы.
Когда растения полностью обвивают шпалеры, вид зеленых листьев, необыкновенных цветов и ярко-желтых плодов, напоминающих дыни, производит неизгладимое впечатление. Вероятно, что это будет самый красивый уголок Вашего сада.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Некоторые овощеводы-любители прищипывают главный стебель над четвертым-пятым листом, что ускоряет образование плетей первого порядка и цветение женских цветков. У длинноплетистых сортов, образующи много завязей, которые часто не успевают вызреть, на главном и боковых побегах прищипывают точки роста, оставляя над каждым плодом по пять - семь листьев. Делают это в середине августа при появлении на каждом растении пяти - семи завязей диаметром 12-15см. В дальнейшем новые боковые побеги вырезают.
Но в некоторых случаях вырастают слишком крупные тыквы, с которыми потом трудно справиться. Поэтому иногда предпочитают, чтобы на одной плети завязывался не один плод, а сколько получится. В этом случае приходится уделять много внимания перераспределению тыквенных плетей. Тут нужно придерживаться железного правила: верхушка тыквы всегда должна быть на солнце. Плети, верхушки которых находятся в тени, никогда не дадут урожая. Поэтому размещать их следует таким образом,- чтобы вершинки всегда были максимально освещены.
Для образования придаточных корней боковые побеги, растущие в пазухах первого-второго листа на расстоянии 50-60 см от главного стебля, засыпают питательной смесью и поливают, в результате чего усиливается налив плодов. На растениях кустовых форм оставляют по одному-два плода. Тогда они получаются более крупными и быстрее созревают. Если тыкву выращивают горизонтально (на земле), то под плоды подкладывают дощечки, куски фанеры или кусочки шифера.