РАЗМНОЖАЕМ СЕМЕНАМИ Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исход­ного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае). Для посева мы используем свежие семена.

Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100% . Собираем их в  декадах октября. В это время верхушки семенников приоб­ретают коричневый оттенок. Семена рододендро­нов не имеют периода покоя и не требуют страти­фикации, сеять их можно уже с ноября. Мы при­ступаем к посеву в конце февраля или начале марта. В качестве емкостей используем пластико­вые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отвер­стиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выра­щивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагново­го торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. 

В садовых мага­зинах можно приобрести грунт для азалий, кото­рый тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см. По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету] и поливаем из пуль­веризатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 1 4 -1 6 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и каче­ственные, то при температуре 1 8 -2 2 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7 -1 0 -й день.  До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская пере­увлажнения. Использование сфагнума дает возможность поддержи­вать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя поя­вившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень], нужно применять фунги­циды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции]. Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поли­ваем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляют­ся признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев], проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для кор­невых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рас­сады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18], снормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рас­сады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE+MV10], с нормой расхода 20 г на 10 л воды. За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем расте­ния одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды] или Мегафол (25 мл на 10 л воды). Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем вер­ховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1], добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3 -4 или 5 -6 месяцев. 

Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2MgO+M3] или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11 +2MgO+M9). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапыва­ния и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверх­ности грунта, это приводит к их выпреванию. После завершения пикировки кассеты с растениями про­ливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды] и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см] либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрения­ми, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допу­скаем засорения посадок сорными растениями, поврежде­ния вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку рас­тений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимули­ровать одревеснение побегов. Для этого используем ROST- концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5MgO+M3+ MV10), 20 г на 10 л воды. Адаптацию растений к условиям внешней среды начина­ем с середины сентября. Если в это время идут дожди, плен­ку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем. К пересадке растений в контейнеры рЭ (0,5 л) приступа­ем весной. На протяжении следующего сезона, при соблю­дении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место. РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ Черенки большинства сортов, видов и форм рододендро­нов укореняются достаточно тяжело, а некоторые — не уко­реняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих спе­циалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размно­жения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом. Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец — черенковать еще рано. Если побег 

одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) — поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию. У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется при­мерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готов­ности к черенкованию в условиях северной части Левобережной Лесостепи Украины разделим на две группы: • листопадные и полувечнозеленые, и, как исключение, вечнозеленые Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo — II декада июня; • вечнозеленые рододендроны — II декада августа. Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5 -1 0 см, для мелколистных видов и сортов они могут 

быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододен­дронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1 / 3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4 -6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором кор­необразования Ukorzeniacz A aqua. В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка [соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхно­стью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиле­новой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95-100% ), а размещение кассет над землей — равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю. Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй — 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододен­дронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеян­цев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искус­ственно создавать условия в теплице для продления веге­тации. Температуру поддерживаем в пределах 1 8 -2 2 °C, влажность — 9 5 -100 % . Подпишитесь на Дача своими руками https://ok.ru/dachasvoim