Сроки обрезки плодовых деревьев

В литературе встречаются рекомендации: делать обрезку осенью после листопада или зимой. Зимней называют обрезку только потому, что она проводится, когда растения находятся в состоянии покоя, до распускания почек. Для наших условий такие сроки не подходят по следующим причинам: замерзшая древесина в ночные часы хуже режется (становится хрупкой), а раны до наступления тепла не зарастают и могут пострадать от низких температур. В наших условиях обрезку плодовых деревьев следует начинать при установлении положительных температур в дневные часы, с началом набухания почек. После суровых зим, если деревья пострадали от морозов, обрезку проводят после распускания почек, в период начального роста побегов, когда хорошо заметны все повреждения. ___ Программа-минимум Приступая к обрезке, важно помнить, что растения - это живые организмы и на всякое хирургическое вмешательство они будут реагировать - либо так, как мы хотим, либо как получится. Поэтому, во-первых, нужно достаточно ясно представлять себе цель обрезки, во-вторых, соблюдать технологию. Для тех, кто определился: зачем, что и как будет обрезать, мы подготовили несколько подсказок. Чтобы овладеть навыками обрезки и формирования кроны напомню некоторые названия органов и частей садового дерева: *Ствол – центральная, вертикальная ось остова дерева. *Центральный проводник (лидер) - часть ствола выше штамба, несущая скелетные ветви. Он заканчивается побегом продолжения. *Побег продолжения - самая верхняя часть ствола. *Скелетные, или маточные (основные) ветви - самые крупные разветвления, составляющие основу кроны дерева. *Полускелетные ветви - более слабые, чем скелетные, отходящие от центрального проводника или скелетных ветвей. Они тонкие, поникшие. *Побег - растущая облиственная часть стебля, в возрасте не более одного вегетационного периода. Побег, сформировавший верхушечную почку и сбросивший листья, называют однолетней веткой, или годичным приростом. *Почка формируется в пазухе каждого листа. Почки бывают вегетативные (из них появляются листья) и генеративные (именно они «порождают» цветки и плоды). В зависимости от расположения на ветви различают почки верхушечные и боковые. Если боковые почки размещены на той стороне ветви, которая обращена к центральной оси кроны - это внутренние, а если к периферии кроны - наружные. У основания побега на границе двух смежных приростов видно наружное кольцо. Это следы опавших листьев и чешуй почек, из которых развился данный побег (ветка). По наружным годичным кольцам определяют длину приростов по годам и возраст ветки. *Конкуренты - выросшие ниже центрального побега, или ветви продолжения и близкие с ним по силе и направлению роста. Волчковые (жировые, водяные волчки) побеги - это вертикально растущие побеги, которые появляются на многолетней древесине вследствие омолаживания дерева, неправильной обрезки, повреждения или поломки. ___ Что удалять первым? Конечно, лучше начинать с санитарной обрезки. Главная задача - убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья это как люди. Они тоже болеют и могут стать жертвами болезней и вредителей. Одни ветви усыхают, другие обламываются. Поэтому весной и летом необходимо осматривать крону и делать санитарную обрезку, удалять все больные, сильно поврежденные вредителями, поломанные и загущающие ветви. Технология любой обрезки сводится к двум основным приемом: укорачивание ветвей и вырезка целиком. Для местных плодовых деревьев укорачивание ветвей и прореживание кроны являются основными видами обрезки. Улучшаются условия освещения внутри кроны, в результате повышается продуктивность и долговечность ранее затененных веточек. Прореживание также улучшают качество опрыскивания растений в борьбе с вредителями и болезнями. ___ Укорачивание ветвей Укорачивание – это уменьшение длины ветви или побега, когда их целиком не удаляют. Оно провоцирует появление большого числа новых побегов. Сильное укорачивание применяют, если нужно стимулировать ветвление. Однолетний прирост обрезают «на почку». Для этого выбирают почку, из которой нужно получить новый побег. Срез делают точно над почкой под наклоном примерно 45о и должен он начинаться строго напротив основания обращенной в нужную сторону почки, а заканчиваться на 2-3 мм над ее верхушкой. Удобно срез делать секатором, а второй рукой по возможности слегка отжимать ветку в сторону противорежущей части секатора. Тогда древесина не так зажимает лезвие и режется гораздо легче. Оставлять лишние «обрубки» нельзя - на этом пеньке появится целый «букет» из новых побегов (потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать), или усохнет или произведет слабый побег. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки, эта часть усохнет, а из расположенных ниже почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может отломиться. ___ Перевод на боковое ответвление На ветви выбирают подходящее разветвление, направленное в нужную сторону. Срез делают чуть выше основания той ветви, которую оставляют, так чтобы плоскость среза выглядела как ее логическое продолжение. Нельзя ни урезать «фундамент» оставшейся ветви, ни оставлять пенек от отрезаемой части. Срез также должен быть немного наклонным в сторону, противоположную сохранившейся ветви. При обрезке взрослых деревьев срезы не всегда получаются точно над почкой или боковым ответвлением, особенно при пользовании сучкорезом. Пенек на периферии кроны не опасен и некоторое отклонение ветви от прежнего направления ее роста для взрослых растений особого значения не имеет. При укорачивании многолетней ветви срез делают над одним из боковых ответвлений. Называют такое укорачивание обрезкой на перевод, так как с удалением верхней части ветви дальнейший рост ее приобретает другое направление. У взрослых растений чаще укорачивают многолетние ветви при снижении кроны, при ограничении ее габаритов и при омоложении ветвей.

Важно!

Без укорачивания ветвей не обойтись при формировании крон молодых деревьев. Общий закон гласит: чем сильнее ветвление, тем меньше применяйте укорачивание или совсем исключайте. Поэтому, прежде чем укорачивать ветви, присмотритесь, каким было ветвление в прошлом году. Если слабое и длина однолетних ветвей большая - укоротите, чтобы крона стала более «пушистой». А если ветвление сильное (речь идет только о длинных ветвях: коротенькие, менее 30 см длиной - вообще не трогайте, пусть себе растут и плодоносят), ограничьтесь прореживанием. У растений с компактной кроной срезы делайте над внешней, а с раскидистый кроной - над внутренней ветвью. В первом случае крона несколько разредится, и света будет получать больше, а во втором - рациональнее будут использоваться междурядья сада. ___ Вырезка, или прореживание Это полное удаление ветви или побега. В густой кроне вырезают отдельные разветвления ветвей всех порядков. Основное правило при прореживании: каждая веточка и ветка в кроне должны иметь свое пространство и не выходить в пространство другой ветви. Прореживание, как правило, не вызывает усиление роста ветвей, здесь главное определить место среза. От этого зависит, насколько хорошо будет заживать рана. Вариантов два: вырезка на «кольцо» и удаление веток без кольцевого наплыва. *Вырезка на «кольцо». На стволе дерева в основании многих ветвей есть так называемые кольцевые наплывы. Срез ветви делают по его верхней части, то есть так, чтобы сам наплыв остался на растении. При этом раны быстро зарастают в результате деятельности камбия. Но иногда срез сделать строго по границе кольцевого наплыва по каким-то причинам (например, мешает другая ветка) не получается. В этом случае лучше отступить минимально (на 3-4 мм) в сторону ветки и вырезать ее. Врезаться же в кольцевой наплыв не следует. *Удаление ветви с острым углом. У ветвей, растущих под острым углом (менее 40 градусов), удобного кольцевого наплыва не бывает. В этом случае линию среза определяют следующим образом. От основания ветки условно проводят две линии: одну - параллельно стволу, вторую - перпендикулярно оси удаляемой ветви (90 градусов). Место среза находится по воображаемой линии, которая делит угол между ними пополам. На стволе и крупных ветвях не делайте по 2-3 раны на одном уровне. От этого часть дерева или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если решили удалить, сначала вырежьте одну ветвь на кольцо, а другую сильно укоротите. Через один-два года крупная рана на стволе немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать. *** Хочется верить, что нынешнюю зиму наши сады пережили благополучно, а весна порадует нас и растения солнышком и теплом. Но после суровых зим полукультурки и груши-лукашовки страдают от подмерзаний. Сильнее всего - молодые и вступающие в плодоношение растения, ослабленные вследствие засухи или переувлажнения почвы, обильно плодоносившие в предшествующем году. У молодых деревьев крону восстанавливают обрезкой, лечением ран и ожогов, обеспечивают нормальный уход. Обрезку следует проводить, когда почки тронутся в рост и хорошо заметны границы повреждения между здоровой и отмершей частью каждой ветви. После сильной обрезки, из спящих почек вырастают сильные побеги, загущающие крону. Деревья начинают активно восстанавливаться. На второй год после обрезки оставляют самые сильные побеги, а остальные вырезают на кольцо. В последующие 2-3 года особое внимание следует уделять прореживанию кроны с целью ее осветления и формирования. Чтобы скелет у восстановленного дерева был прочным, необходимо тщательно следовать принципу соподчинения внутри каждой скелетной и полускелетной ветвей. Во всем остальном обрезка подмерзших деревьев не отличается от обычной. Библиотеку подготовила Раиса Василькевич __________ Спрашивайте газету «Солнышко» в киосках, в дачных магазинах и супермаркетах. Также вы можете оформить подписку с помощью онлайн-сервиса https://podpiska.pochta.ru/press/П1861