Откручиваем трубки высокого давления.

После того, как трубки откручены, нужно удалить из рейки остатки жидкости. Вращая за вал по часовой и против часовой попеременно, удаляем жидкость. Лучше это делать где-нибудь на улице, брызгает из отверстий прилично. Можно, конечно, трубки наживить, сливать в какую-нибудь тару, но в запале не до этого.

Пока вращал вал, что бы слить жидкость, корпус вала немного отошел от корпуса рейки… Ничего страшного, не вылезет.

Для того, чтобы снять рулевой вал, нужно открутить пробку.

Тут мы откручиваем гайку. Потребуется головка на 15.

Гайка откручена. Берем молоток (не кувалду)и медную (в идеале) проставку, чтобы не повредить торец вала. Наставляем проставку в торец вала, размахиваемся молотком, и от ДУШИ, но с чувством меры, прикладываем кинетическую энергию молотка к проставке строго симметрично оси проставки……. (стебаюсь).

Короче вал выбит. Но кричать ура еще было рано, как оказалось.

Потом, не понятно, зачем?, снял пыльники. Тут все в норме. И смазка есть, и тяги не болтаются, поэтому вернулся к валу. Чувство, что вся беда в нем, не покидало ни на секунду.

Верхний сальник с функцией пыльника снять аккуратно не получилось, поэтому его трупик не фоткал . И вот тут ЗАСАДА ………… Вот эта штучка, похожая на лопасти мельницы, работает в паре с датчиком. Возник вопрос БЛ,,,,,, как снять, не повредить (вспомнился сальник, убитый отверткой). Внимательно присмотревшись, видно место соединения этого чуда инженерной мысли, плюс направляющие пуклевки, чтобы не терялась соосность и штуковина не проворачивалась на валу. Помолившись Автомобильному Богу, приняв согревающие 200 гр Чая, позволившие подумать и не спешить, приступил к процедуре…. . Скажу честно, руки немного тряслись. . (мне же ее еще собирать и ездить). Потихоньку, заточенной маленькой отверткой, подцепляя по кругу сие чудо, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!, снять без повреждений.

Дальше до неинтересности все просто. Стопорное кольцо, сальник, ( САЛЬНИК:-0!!!!). Волноваться не стоит. Так же спокойно, без суеты надо лупануть по валу со стороны, где была гайка, и все вывалиться без проблем.

Вот и есть тот узел, или деталь, кому как нравится, из за которого пришлось немного понервничать…. Осмотр проблем с металлической частью не выявил, а вот уплотнительные кольца… ппццц…Отсюда и шум, и проблема с поворотом руля. Отмыл руки и бегом за комп… и ОП ЛЯ!!! А ремкомплектов то нету!!!:-((( Нашел комплекты с подшипником и сальниками, а вот колец уплотнительных нетуууууууууууу…Налив еще положенных наркомовских 200гр горячего, индийского чая, (спиртное категорически не приемлю, не для понтов, не потому, что круто вести здоровый образ, нет, просто хочется быть достойным примером для свой дочери), решил смотаться в кунцево, ведь там ВСЕ есть… Но увы, и там нет в ремнаборах уплотнительных колец. Почесав затылок, прикинув убытки семейного бюджета, пришел к выводу, что колхозить не буду, чревато последствиями, причем не наилучшими

В итоге была куплена неоригинальная рейка. На данный момент, январь 2014 пробег составил 5000 км после замены рейки, проблем нет. Слава Богу!!!! Послесловие. Предыдущий хозяин, по совместительству мой сосед (живем в одном доме, поэтому машину брал смело, знал ее историю), рейку менял сам, перед продажей, в гараже (сейчас не каждый может похвастать наличием гаража, машины не ломучие = гараж не нужен), после установки залил жидкость в бачек до уровня и о ля ля, на ключ, старт, ура!!! Только ура было не долгим. Хотя год отъездил???!!! Рейку то не прокачал, поэтому она получила гидроудар, а это сравнимо с кувалдой по голове……. . Сам я по специальности инженер – механик, поэтому с процедурой прокачки рулевого управления знаком не по наслышке. Если кому то пригодится, в общих чертах происходит сей процесс так: 1. После окончания работ по установке или замене любых деталей рулевого управления, имеющих отношение к гидроусилителю (рулевая рейка; насос ГУР; Шланги или трубки магистрали) проверяем все ли прикрутили, что откручивали. 2. Заливаем ЗЕЛЕНУЮ жидкость для ГУРа в бачок ГУР, домкратим машину, причем перед полностью, обе стороны, не ленитесь и найдите подставку, будет легче и проще. 3. Не заводя двигатель ( ЭТО ВАЖНО!!!) вращаем рулевое колесо до упора влево и вправо. Жидкость постепенно уходит из бачка, значит у нас все получается. Крутим руль, пока не перестанет уходить жидкость, и перестанут появляться пузырьки воздуха (кстати не всегда они бывают). 4. После того, как прокачали (уровень жидкости не уменьшается) доливаем до уровня MAX. Убеждаемся, что нет течи на трубках и магистрали в целом. Вытираем руки и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, и ГУР прокачан правильно, кроме звука работающего двигателя вы не должны слышать посторонних шумов в подкапотном пространстве. Если все таки шум есть, двигатель немедленно глушите, прокачивайте ГУР еще раз. Интенсивность вращения руля особо роли не играет, но иногда надо пошустрить. 5. Итак. ничего не шумит, все хорошо, ничего не течет, Супер. На заведенном авто, не опуская с домкрата, вращаем руль вправо- влево. ШУМА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! И еще ВАЖНО! Задерживать руль в крайнем положении ( до упора и ни шагу назад ) крайне не желательно, ГУР испытывает колоссальные нагрузки, несмотря на наличие перепускного клапана. Если не хотите снова повторять ремонт, лучше воздержаться по мере возможности от удержания руля в крайних положениях. Так продлится жизнь рейки. 6. Опускаем машину с чувством наслаждения от проделанной работы своими руками. Садимся, едем, наслаждаемся. Автор: Виктор