Полезные советы - Строим традиционный деревянный дом

Рубка дома вручную – старый, проверенный веками и полюбившийся русской душе метод возведения зданий. Сруб дома - это соединение стволов деревьев по специальной методике, в результате которого они плотно прилегают друг к другу. Лучшими породами для изготовления срубов традиционно считаются сосна и ель, набирают популярность лиственница и кедр. Лиственницу раньше использовали главным образом для закладки нижних венцов сруба, ввиду большой устойчивости последней к загниванию. Каждая порода дерева приносит в дом свой особенный, чудесный аромат и заряжает его особым настроением тепла и уюта.
С чего же начать рубку дома?
Как правило, первый шаг - это общение с архитектором, специализирующимся именно на строительстве рубленых зданий. Он подготовит вам профессионально выполненный проект вашего будущего дома, с учетом ваших пожеланий по насыщенности помещений и архитектурного оформления.
Если вы решили срубить дом самостоятельно, то начинать вам нужно с подготовки необходимого инструмента.
- Для окорки бревна вам потребуется скобель – заостренная выгнутая пластина с ручками с двух сторон.
- Для удаления естественных неровностей потребуется рубанок, можно электрический.
- Для разметки и «пробивки» горизонтальных линий потребуется модернизированная «черта» («чертилка») с пузырьковым уровнем.
- Для изготовления продольного полукруглого паза необходим специальный топор – тесло.
- Для изготовления треугольного паза потребуется бензопила. Она потребуется в любом случае при работе с деревом.
- Для разметки паза потребуется «черта» — инструмент похожий на циркуль.
Это перечень специализированного инструмента для рубки дома, и, конечно, никак не обойтись без традиционного, обычного инструмента: топоры, молотки, уровни, пилы различного назначения, кувалдочки и т.д.
Удаление коры
Для удаления коры за рубежом давно уже используют гидроструйное или гидроабразивное оборудование. На частном подворье такое оборудование применить не удастся. Поэтому пользоваться придется старинными, испытанными методами окорки бревен.
В первом случае кору удаляют топором или заостренным скребком (лопатой), во втором – с помощью скобеля. Оба метода хороши тем, что позволяют сохранить наружный защитный слой древесины – заболонь. При этом обработка скобелем сложнее оттески топором, но зато дает лучше внешний вид бревна: бревна выходят чистые, белые. При грубой очистке на бревне может остаться нижний тонкий слой коры – луб, скобель же счищает все, вплоть до расположенного под лубом слоя живых клеток – камбия. Но и в этом и в другом случае на бревнах остаются природные неровности. Какой способ выбрать – решать вам. Все зависит от того, какой обработке вы планируете подвергнуть стены после сборки дома. Если планируете шлифовать изнутри и снаружи, можно ограничиться грубой окоркой. Если сразу красить, стоит выбрать обработку скобелем. Но она должна быть очень качественной: на сохранившемся камбии (он почти прозрачен и поэтому при скоблении плохо виден) может вырасти тонкий слой коры – этот процесс продолжается и в спиленном бревне. И тогда стены придется либо шлифовать, либо окрашивать в темный цвет, что нравится далеко не всем.
Бревна с оставшимися на них неровностями многих тоже не устраивают. Да и плотникам работать с такими бревнами труднее, поэтому рекомендуется до сборки сруба прострогать бревна. Тогда внешне они становятся похожими на оцилиндрованные, но не утратят способности противостоять атмосферным воздействиям.
Готовим паз
Для того, чтобы находящиеся в срубе бревна плотнее прилегали друг к другу, вдоль одного из сопрягающихся бревен выбирают паз (желоб). Делают это так. На стену укладывают новое бревно и с помощью специального инструмента – «черты» — с обеих его сторон намечают кромки будущего паза. Черта похожа на циркуль: одна ножка при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая прочерчивает линию на верхнем бревне. Инструменту этому много веков и сегодня плотники модернизировали его, прикрепив к одной ножке пузырьковый уровень.
Далее поперек паза делают надрезы бензопилой, а затем особым топором – теслом (его лезвие расположено поперек топорища и имеет вид желоба) из паза выбирают древесину. При этом волокна древесины заминаются, закупоривая так называемые смоляные карманы, что снижает способность древесины впитывать влагу. Следует обратить внимание на один важный момент, связанный с продольным пазом. Ширина паза – это толщина стены в самом узком месте. Значит, чем паз шире, тем теплее стена и дом в целом. Согласно теории необходимая ширина паза должна соответствовать климатическим условиям данного региона, и рассчитывают ее, исходя из средней зимней температуры. Например, при -20°С минимальная ширина паза должна быть 10 – 12 см; при -40°С – 14 – 16 см. Ширина продольного паза, в свою очередь, определяет толщину (диаметр) используемых бревен, но при этом она не должна превышать 2/3 диаметра бревна. Величина зазоров между венцами должна составлять не более 1 мм, а в чашах – 3 – 5 мм. Такой зазор легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.
Итак, рекомендуется делать паз до 2/3 диаметра бревна. Но, чем шире паз, тем меньше высота венца, и значит, количество венцов в срубе увеличится. А это потеря огромного объема древесины, платить за которую — вам. Чтобы решить эту проблему, следуйте правилу: минимальная ширина паза для средней полосы – 140 мм, и составлять должна не более ½ диаметра бревна. Следовательно, диаметр используемых бревен должен быть 28 – 35 см.