Посадка осенью нарциссов и гиацинтов

Посадка нарциссов осенью
Садоводы нередко называют нарцисс растением для «ленивых». Его морозостойкость, неприхотливость и устойчивость к болезням даже в сравнении с другими зимостойкими луковичными (крокусами, тюльпанами, мускари, пролесками и др.) заслуживает высших похвал. А оригинальная форма цветка безупречно сочетается с любыми «соседями» на участке: придает шарм вечнозеленым посадкам и каменистым композициям и совершенно не теряется на фоне других цветов. Начинающих садоводов в нарциссах обычно подкупает еще и то, что эти цветы не нуждаются в ежегодной выкопке/посадке (как, например, гиацинты или тюльпаны) и могут без потери декоративности до 5 - 6 лет выращиваться на одном месте. Однако нужно уточнить, что сроки будущей пересадки нарциссов, как и их здоровое развитие и цветение, в целом зависят от того, насколько изначально правильно и вовремя они были посажены на участке.
Наиболее значимой биологической особенностью нарцисса можно назвать отсутствие характерного для многих эфемероидов периода покоя. Его луковица начинает наращивать новые корни уже через 3 - 4 недели после отмирания листьев (со второй половины августа), поэтому посадку оптимально спланировать если не на это время, то в крайнем случае — на раннюю осень. Именно осенью у этого растения наблюдается самый интенсивный рост корней и потребление питательных веществ из почвы, а при посадке весной нарцисс на укоренение (менее активное) расходует накопленные ранее питательные вещества, которых для цветения остается уже недостаточно. Заметьте: после такой весенней посадки растение зацветает обычно через год, но если приобретенную в неподходящие сроки (зимой) луковицу нарцисса посадить в горшок с дальнейшим хранением на застекленном балконе или лоджии, а весной аккуратно перевалить в открытый грунт, она будет цвести уже в текущем году.
Так как нарциссы — наименее прихотливые в плане освещенности луковичные, для их посадки можно выделять не только солнечные места, но и участки в рассеянной полутени фруктовых деревьев, кустарников и невысоких хвойников, где они будут освещены солнцем хотя бы полдня. Это обстоятельство особенно рекомендуется учитывать при выборе места для склонных к выгоранию сортов с оранжевыми и розовыми коронками. К «затопляемости», от которой страдают все эфемероиды, нарциссы не слишком категоричны — при наличии дренажа или отводящих канавок они успешно растут даже в низинах, но активнее цветут все-таки на защищенных от ветра пологих склонах с низким (ниже 60 см) уровнем грунтовых вод. При выборе места для посадки желательно также обращать внимание на сортовые особенности и предпочтения нарциссов. Для создания однотонных цветовых пятен в неформальных садах лучше использовать раноцветущие, наиболее теневыносливые и поддающиеся натурализации жонкиллиевые и тацетовидные нарциссы, а при посадке на подверженных временному затоплению участках — поздно цветущие, устойчивые к заболеваниям, поэтические. Более «культурные», имеющие необычно оригинальный окрас или форму цветка (трубчатые, мелко- и крупнокорончатые, махровые), лучше определять на видное место — в альпинарии и на клумбы, в сочетании с весеннецветущими многолетниками и почвопокровниками (морозником, медуницей, обриетой, примулой) или другими луковичными (крокусами, тюльпанами).
При распределении посадок нарциссов нужно обязательно учитывать, что расти на одном месте они будут минимум 3 - 4 года без пересадки, поэтому лучше не сажать их в непосредственной близости к подлежащим ежегодной выкопке гиацинтам и сортовым тюльпанам. Определять их исключительно на отдельные грядки тоже не нужно: луковицы этих растений содержат отпугивающие вредителей растительные яды, поэтому ими можно создавать своеобразные барьеры для защиты тюльпанов, лилий и других подвергающихся атакам мышей растений. Увядающую же листву в общих цветниках можно своевременно скрывать с помощью быстро разрастающихся яркоцветущих одно- и двулетников (флокса Друммонда, анютиных глазок и пр.).
Несмотря на то, что нарцисс имеет репутацию неприхотливого к составу почвы растения, он практически постоянно нуждается в ее достаточной питательности. Дело в том, что ежегодно в луковице этого эфемероида происходит формирование сразу двух разновозрастных почек возобновления, из которых одна (покрупнее) зацветает на следующий год, а вторая (ко времени увядания листьев имеет вид миллиметрового валика) — только через два года. Одновременно в пазухах запасающих чешуй могут развиваться также дочерние луковички, которые полностью заканчивают развитие и отделяются через 3 - 4 года. Если нарцисс в процессе вегетации получает достаточно питательных веществ, дифференциация «будущих поколений» и их цветение проходит полноценно. При «скромном» же питании растение после посадки первый раз будет цвести за счет накопленных веществ из запасающих чешуй, но на второй год и его цветение значительно ослабнет (цветки измельчают), и сама луковица будет истощена. Очевидно, что при выращивании нарцисса в многолетней культуре на его развитие с помощью агротехники можно воздействовать еще за два года до цветения, поэтому растению уже при посадке нужно обязательно обеспечивать питательность грунта.
В идеале почва для нарциссов должна быть суглинистой и легкопроницаемой, с кислотностью pH 6,5 - 7,0, поэтому на тяжелых глинистых участках не помешает организация дренажа и внесение песка или торфа (по ведру на квадратный метр) в качестве разрыхлителя, а на песчаных — глины для лучшего удержания влаги и перегноя для обогащения. Если на участке кислотность почвы ниже pH 6,0, известкование незадолго до посадки можно проводить только доломитовой мукой или мелом (200 г на кв.м), так как гашеную известь нужно вносить заранее (минимум за полгода), а золы при таких показателях кислотности будет явно недостаточно. На неокультуренных участках за два - три месяца до посадки нарциссов (в июне) землю следует перекопать на глубину 30 - 40 см и внести удобрения — компост или перегной (10 кг на кв.м площади), фосфоритную либо костную муку (80 г на кв.м), сульфат калия и суперфосфат (по 30 г и 50 г на кв.м). Свежим навозом участок под нарциссы можно удобрять исключительно за год - полтора до посадки. Обратите внимание: практический опыт подтверждает, что внесение удобрений перед осенней посадкой оказывает на развитие нарциссов даже большее влияние, чем в дальнейшем регулярные подкормки растений в период вегетации.
Посадочный материал нарциссов — плотные здоровые луковицы — желательно приобретать летом и хранить в проветриваемом темном помещении при температуре 17 – 18 °C и относительной влажности воздуха около 70-75%, а неделю перед высадкой — при температуре 12 – 14 °C. Настоятельно рекомендуется сразу же после покупки обрабатывать луковицы инсектоакарицидом (Фозалон, Карбофос) для обеззараживания от клеща и трипса, и фунгицидом (Максим, ТМТД) для профилактики гнили и грибковых заболеваний. Ни в коем случае не следует держать луковицы до натсупления осени в закрытых полиэтиленовых пакетах, иначе они погибнут. Самые крупные (от 4 см в диаметре) экземпляры желательно использовать для оформления клумб и выгонки, а более мелкие (менее 3 см в диаметре и детки) — для размножения. При этом нужно учитывать, что коэффициент размножения (образования дочерних луковиц) у разных групп может отличаться: трубчатые наращивают деток наиболее активно, махровые — чуть хуже, а крупнокорончатые по сравнению с ними — вообще слабо. Поэтому с помощью уменьшения/увеличения глубины посадки и расстояния между растениями нужно правильно «регулировать» скорость их размножения.
Посадка гиацинтов осенью
В рейтинге популярности весеннецветущих луковичных растений гиацинт (Hyacinthus) занимает не последнее место, хотя по сравнению с тюльпанами, крокусами и нарциссами он обладает массой заметных недостатков. Для него характерны высокая восприимчивость к заболеваниям, низкий коэффициент размножения и слабая зимостойкость, из-за которой многолетняя грунтовая культура этого растения долгое время считалась возможной только в мягком южном климате. К счастью, относительно недавно практический опыт цветоводов-энтузиастов подтвердил возможность успешного выращивания гиацинта и в других регионах, но только при условии посадки, учитывающей его биологические циклы.
По своей природе гиацинт является растением-эфемероидом с очень коротким периодом вегетации, поэтому большая часть его жизненных процессов происходит для нас незаметно. Ежегодно ранней весной (в феврале - марте) у него начинают расти листья и цветонос, а в самом центре луковицы в это же время медленно развивается почка возобновления с зачатками будущих цветов и листьев. К концу цветения гиацинта рост почки возобновления значительно ускоряется и после отмирания наземной части (июнь - июль) не прекращается — в ней дифференцируются зачатки уже будущей почки возобновления. Запасающие чешуи — основные органы питания растения — каждый год образуются из оснований листьев, в течение 3 - 4 лет питают луковицу, постепенно смещаясь к периферии, а затем отмирают. Весной для роста и цветения гиацинт активно «питается» от самых старых чешуй, а во время отцветания и в течение месяца после него накапливает питательные вещества в старых чешуях (1 - 2-летних) и наращивает новые (6 - 10 ежегодно), за счет чего луковица заметно увеличивается в размерах. В это же время в пазухах запасающих чешуй могут образоваться и дочерние луковички (с 4 - 5-летнего возраста), которые полностью завершают развитие и отделяются только через 2 - 3 года. После окончания вегетации наземная часть и корни у гиацинта отмирают, но жизненные циклы в луковице продолжаются: полное формирование соцветия и почки возобновления завершается только к осени (сентябрь), после чего начинают отрастать новые корни. В подходящих условиях все эти процессы ежегодно возобновляются в течение 10 лет, а затем луковица заметно ослабляет цветение и рост.
Чтобы не нарушать процессы формирования «будущих поколений» в луковицах, гиацинты рекомендуется высаживать только осенью, после начала роста корней, как и тюльпаны. Но при этом нужно учесть, что в идеале укоренение должно происходить в течение месяца при температуре почвы не выше 4 – 8 °C. Более ранняя посадка может провоцировать рост деформированных соцветий (следствие незавершенного процесса дифференциации) или слишком раннего начала вегетации (при теплой зиме) и гибели соцветий из-за морозов. Весной же сажать луковицы гиацинтов вообще не рекомендуется: в лучшем случае они зацветут только на следующий год, а в худшем — совсем не будут цвести. Дело в том, что в природных условиях эти луковичные не менее полугода (с начала вегетации до осени) находятся в тепле — при температуре почвы 20 – 25 °C — за счет чего и происходит полноценное формирование соцветий, цветков и замещающих органов в луковицах. Поступающие в продажу луковицы гиацинтов выращиваются именно в таких условиях (в некоторых голландских хозяйствах даже с использованием почвенного подогрева) и являются полностью вызревшими для роста и цветения, однако в нашем сравнительно прохладном климате в них часто не происходит дифференциация «будущих поколений», потому что для этого им нужно как минимум южное тепло. При весенней же посадке за счет питания от запасающих чешуй обеспечивается укоренение и рост листьев, но на формирование новых цветоносов времени останется уже недостаточно даже на юге.
Для удовлетворения требований гиацинтов в продолжительном тепле отечественные цветоводы «приспособили» трудоемкий, но достаточно эффективный метод — они ежегодно выкапывают луковицы с началом отмирания листьев и хранят их при нужной температуре (25 – 27 °C) и влажности (70%) до осенней высадки. Некоторым энтузиастам, кстати, даже удается продлевать это время с помощью смещения сроков выкопки/посадки и получать более раннее и качественное цветение гиацинтов на следующий год. Ранней весной они устанавливают над посадками цветов невысокое пленочное укрытие, чтобы растения активнее развивались и раньше (в среднем на месяц) заканчивали вегетацию, а осенью — аналогичное укрытие на месте посадки, чтобы высаживать луковицы не в сентябре - октябре, а в ноябре. Заметьте: в отличие от большинства луковичных, которые в нашем климате несколько лет можно оставлять в земле без пересадки, для полноценного дозревания гиацинтов их не только обязательно нужно выкапывать ежегодно, но и при посадке создавать наиболее оптимальные условия для лучшего накопления питательных веществ и защиты луковиц от заболеваний.
Место для посадки гиацинтов нужно выбирать защищенное от ветра, наиболее солнечное, хорошо прогреваемое, желательно на возвышении с небольшим уклоном, чтобы в грунте даже в небольшом количестве не застаивалась вода и не провоцировала образование гнили на луковицах. Лучшей почвой для этих растений считаются хорошо дренируемые удобренные супесчаники или суглинки с нейтральной реакцией, поэтому тяжелые и глинистые для их посадки нужно сразу же улучшать внесением песка и компоста или организовать посадку на высокие гряды. В саду гиацинты можно определять небольшими группами в каменистых садах и миксбордерах, сочетать их с вечнозелеными кустарниками и цветущими в это же время тюльпанами Фостера и Кауфмана, сажать в переносные контейнеры для украшения клумб и балконов (террас). Так как эти растения крайне восприимчивы к болезням, их не только нельзя определять на грядки, где недавно росли другие луковичные и корнеплоды, но и каждый год следует сажать только на новое место (на прежнее возвращать не раньше, чем через 4 - 5 лет).
Готовить участок под гиацинты нужно начинать в июне: тщательно очистить его от сорняков и провести глубокую (40 см) перекопку земли с одновременным внесением удобрений из расчета 6 - 8 кг перегноя и 200 г древесной золы на каждый квадратный метр площади, чтобы предоставить мощным (длиной около 20 см) корням растений достаточные горизонты питания. После перекопки грядку нужно тщательно разровнять граблями и оставить для усадки. Для профилактики заболеваний уже непосредственно перед посадкой лунки желательно дополнительно продезинфицировать раствором формалина (4%) либо насыпать в них крупнозернистый песок (слой 3 - 5 см).
Луковицы гиацинтов желательно приобрести заранее, чтобы перед посадкой в течение месяца выдержать их при температуре 12 – 15 °C. Лучшим для посадки в саду считается посадочный материал средних размеров (3 - 4 см) с оптимальным соотношением диаметра донца к диаметру луковицы (1:1,5 или больше), не имеющий следов механических повреждений и заболеваний. Более крупные луковицы (больше 5 см), как правило, формируют менее устойчивые к непогоде цветоносы и в основном используются для выгонки, но их тоже можно посадить в сад с целью размножения (после предварительной подготовки). Перед самой высадкой здоровый посадочный материал для обеззараживания нужно полчаса выдержать в растворе фундазола (0,2%) или другого фунгицида. Посадку луковиц одинакового размера лучше проводить на одинаковую глубину — приблизительно 9 - 12 см (от донца) — и размещать по схеме 15x15 см (20x20 см), чтобы обеспечить условия для лучшего питания, прогревания почвы и проветривания растений в период вегетации. После посадки поверхность грядки рекомендуется тщательно разровнять, рассыпать по ней гранулированные полные минеральные удобрения и замульчировать торфом, чтобы питательные вещества растворялись и поступали к луковицам в умеренных дозах. Завершающим этапом в осенней посадке гиацинтов является утепление посадок на зиму: на грядки нужно насыпать толстый слой (15 - 20 см) листьев или соломы и сверху закрепить их лапником.
Источник: http://indasad.ru/blog/lukovichnie-tsveti