Предыдущая публикация
Шпалера - стильное украшение сада!!!
Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый садовод старается сделать свой дачный участок неповторимым — красивым, стильным и оригинальным. Для этого существует масса различных способов: устройство клумб, альпийских горок и рокариев, посадка всевозможных экзотических растений, сооружение беседок, площадок для отдыха и так далее. Сегодня мы поговорим о шпалере — полезной конструкции, которая не только поможет выращивать вьющиеся растения, но и сделает ваш сад чрезвычайно красивым, легким и ажурным. В этой статье я расскажу вам о том, какую форму может иметь шпалера, как самостоятельно ее изготовить, а также для чего и как именно можно ее использовать.
Итак, шпалера — это решетчатая конструкция, которая служит вертикальной опорой для различных растений: винограда и клематисов, роз, ипомей и прочих… Помимо практических функций, выполненная в необычных декоративных формах шпалера уже сама по себе станет прекрасным стильным украшением сада, которое может изготавливаться из древесины, метала и даже пластика — решать вам.
Шпалера как элемент садового декора стала популярной еще несколько веков тому назад. Наряду со всевозможными малыми архитектурными формами, шпалера служила, да и служит сегодня, оригинальным садовым украшением.
Первые шпалеры начали появляться в парках и садах Франции, Англии и Италии еще в XVII столетии. Не отставала и Россия — находилось место для шпалер во многочисленных русских усадьбах, дворцах и парках.
Сегодня шпалера тоже является неотъемлемой частью дизайна садового участка, эффектно используется в вертикальном озеленении — любое вьющееся растение смотрится на ней ярче, да и, что немаловажно, чувствует себя лучше, а значит, выглядит здоровее и красивее.
Кроме того, именно с помощью шпалеры можно успешно скрыть различные неприглядные места на садовом участке — старую ограду, или, например, кривые, некрасивые стены хозяйственных построек.
А с помощью горизонтально установленной шпалеры можно соорудить прекрасную крышу в беседке.
Из нескольких соединенных между собою шпалер может получиться прекрасная беседка, как, например, на фото снизу.
Также, правильно установленная шпалера поможет вам скрыться от посторонних глаз в тени прекрасных вьющихся растений, ведь с ее помощью можно создать не только стильную беседку, но и отличное патио. Для этого просто оградите место своего отдыха с трех сторон шпалерами и посадите быстро растущие вьющиеся растения, например, дикий виноград, горец, декоративную фасоль — долихос или ипомею.
Да и вообще, любой сад, в котором есть столь необыкновенные «живые перегородки», как шпалеры, будет смотреться более объемным и интересным.
Подытожим: зачем вообще нужна шпалера?
Безусловно, несмотря на прекрасный эстетический вид, шпалера, прежде всего, выполняет практические функции: с ее помощью поддерживают побеги винограда и малины, она служит отличной опорой для вьющихся растений (клематисов, глицинии и других), без которых красота сада будет какой-то неполной, незавершенной.
Из чего можно изготовить шпалеру, и какую форму она может иметь?
Изготовить шпалеру можно из пластика, проволоки, метала.
Но чаще всего делают шпалеры из тонких — около 1,5 сантиметров в ширину — деревянных реечек или брусков. Только прежде, чем приступить к изготовлению шпалеры, учтите: чем больше масса листвы растений, которые будут крепиться на шпалере, тем более жестким должен быть ее каркас — рама.
Форма шпалеры может быть различной и зависит от вашего желания, наличия материалов и, конечно же, умения воплощать задуманное. Выбирая форму шпалеры, помните: ее прочность и устойчивость, в первую очередь, зависят от размера ячеек. Так, чем больше размер ячеек, тем более хлипкой будет конструкция, и наоборот — более мелкие ячейки придадут конструкции шпалеры большую прочность. Оптимальными по размеру считаются ячейки в пределах 10 см. А соединяются элементы между собой с помощью небольших гвоздей или саморезов, что дает возможность растягивать шпалеру в виде ромба.
Кроме правильного выбора размера ячеек, чрезвычайно важно выдержать их одинаковый размер на всей плоскости шпалеры. Но не подумайте, никто не ограничивает вашу фантазию — шпалера может сочетать как крупные, так и более мелкие ячейки, образуя затейливый рисунок; главное — не злоупотреблять этим. При желании вы можете комбинировать ячейки на шпалере, просто вставляя в более крупные ячейки помельче, усиливая тем самым декоративный эффект.
Теперь скажу несколько слов о формах шпалер. Конструкции, выполненные из дерева, могут иметь квадратную, треугольную и прямоугольную форму. Несколько более разнообразными по форме бывают металлические, проволочные и пластиковые садовые шпалеры. Они могут быть дугообразными, S-образными, а также выполняться в виде веера.
Как правильно установить шпалеру?
Если вы намерены установить шпалеру как отдельно стоящую конструкцию, например, посередине клумбы, ей необходимо придать жесткость. С этой задачей легко справится опорный столб.
Просто отлично в роли опорного столба выступит прут арматуры толщиной около 1 см, воткнутый на 50 см в землю. Также можно использовать и обыкновенный деревянный брусок, низ которого нужно обработать смолой и обернуть куском рубероида, но простоит такой столб не очень долго.
Помните и о том, что, устанавливая отдельно стоящую шпалеру, необходимо учитывать ветровые нагрузки, которым она будет подвергаться в определенных погодных условиях: порывистый дождь, сильный ветер и так далее. Шпалера, покрытая плотным зеленым «ковром», на ветру превращается в подобие паруса и просто-напросто может не выдержать нагрузки, а оно вам надо? Именно поэтому крайне важно надежно закрепить шпалеру на опоре.
Придать необходимую жесткость сооружению можно и с помощью рамы — прочного деревянного либо металлического каркаса. Естественно, если вы намерены закрепить шпалеру на столбе или возле стены какой нибудь постройки, то устанавливать раму необходимости нет, разве что по вашей дизайнерской задумке она будет играть роль декоративного элемента, такое тоже возможно, как например, на этом фото.
Изготовить раму, как и саму шпалеру, можно разными способами и из различных материалов. Но, пожалуй, самую простую раму можно соорудить из деревянных брусков, несколько большего сечения, чем потребуются для изготовления самой шпалеры, — около 25-30 мм. Из этих брусков монтируется рама, чаще всего в виде прямоугольника или квадрата, а решетка — шпалера собирается уже непосредственно на ней. Чтобы решетка лучше держалась, на раме можно сделать пазы, в которых тонкие планки шпалеры с помощью штифтов будут закреплены максимально надежно.
Если вы хотите поставить несколько шпалер, имеющих большую протяженность, например, вдоль клумбы, дорожки или детской площадки, то устанавливать их необходимо в виде забора. Изготавливая раму для столь громоздкой конструкции, лучше использовать бруски разного сечения. Так, для стоек нужно взять бруски достаточно большого сечения: примерно 3 х 4 см. А вот продольные связи могут выполняться из более тонких планок — сечением примерно 1 х 2 см.
Являясь одной из разновидностей малых архитектурных форм, садовая шпалера станет стильным украшением вашего сада и превратит его в настоящую сказку. Вам достаточно всего лишь установить шпалеру в саду и посадить возле нее любое вьющееся растение, направив его стебли вверх. А дальше природа все сделает сама – растения обовьют шпалеру, тем самым создадут неповторимую картину, настоящее чудо ландшафтного дизайна. Поверьте в сказку, и она придет в вашу жизнь обязательно!
Антуриум цветет круглогодично. Секреты ухода
Правильно подобранный субстрат
Антуриум относят к эпифитным растениям, имеет воздушные корни. Если вы его посадите в обычный универсальный грунт, то вы совершите ошибку, он перестанет цвести, и растение начнет увядать в результате гниения корней.
Субстрат для цветка нужно подобрать особый. Подойдет такой же субстрат как для орхидеи (сосновая кора, древесный уголь, опавшие листья). Предпочитает кислую среду, в природе произрастает на деревьях тропических лесов с продолжительными дождями. Поэтому нужно следить и за влажностью воздуха и субстрата. Источник питания для антуриума — кора деревьев и опавшие листья.
Идеальный вариант почвенного субстрата — это сосновая кора, состоящая из частей средней фракции, а также древесного угля (не более 10 процентов от общего объема), хвойная и листовая земля вперемешку. Сверху субстрата помещается сосновая кора крупной фракции в качестве декорирующего элемента. В таком субстрате растение будет цвести длительно и постоянно.
Размер емкости (горшка)
Чем меньше горшок, тем лучше. Пока не разрастется корневая система, листики расти не будут.
Пересадить растение можно с помощью метода перевалки в весенний период.
Полив
Поливать нужно регулярно, но умеренно. В воду иногда можно добавлять несколько капель сока лимона. Листочки тоже можно промывать водой.
Антуриумы могут испытывать недостаток (возникают черные пятна) или избыток влаги (появляются коричневые пятна, происходит пожелтение листьев). Чаще всего болезни способствует сухой и теплый воздух. Листья желтеют и при избытке вносимых удобрений.
Средства и препараты по уходу
Для выращивания и ухода за антуриумом можно воспользоваться следующими препаратами:
· для цветения приобретите циркон — 0,1 мл на 1 л воды;
· эпин — 0,2 мл на 1 л воды (для восстановления после пересадки);
· фитоспорин-М (биофугицид) — 0,5 г на 1 л воды (в целях профилактики);
· фундазол — 1,5 грамм на 1 л воды (в лечебных целях);
· таблетки янтарной кислоты — 1 таблетка на 1 л воды (стимуляция роста);
· удобрения вносят два раза в месяц (в период покоя подкормки уже не вносят).
КАК ВЫРАСТИТЬ ЛИМОН ИЗ КОСТОЧКИ
Семена берём от плодов хорошо вызревших. Извлекаем из них семечки. Сразу же после этого высеваем их в приготовленный заранее посадочный субстрат. При длительном хранении внешняя оболочка семени начинает подсыхать, покрываться трещинами. Отчего очень быстро снижается всхожесть практически до нуля. Поэтому сеем семечки чем быстрее, тем лучше, пока они ещё влажные от мякоти плода.
Почва готовится из двух частей торфа, одной части листовой земли и одной части песка. Тщательно перемешивается, взрыхливается, умеренно увлажняется. Из одного конца зёрнышка растут будущие побеги, из другого - корни. Важно не перепутать их сторонами, поэтому семечко садится в почву горизонтально. Укладываем их на землю, засыпаем полутора сантиметрами грунта, увлажняем, укрываем, чтобы не пересыхала почва.
На протяжении следующих четырёх-пяти недель следим за посевами, не допускаем как пересыхания, так и переувлажнения. Чуть более, чем через месяц семечки начнут проклёвываться. На поверхность выходят маленькие лимонные росточки. Поливаем их аккуратно, стараясь не размыть верхний слой почвы. После появления пятого-шестого листочка пикируем саженцы. До этого срока трогать корневую систему росточков маложелательно. Причиной является то, что цитрусовые имеют один мощный глубокий корень. Пока маленький росток корень тоже мал, слаб. Потревожить его до того, как сформируется 5-6 листочков - можно потерять наш лимонный саженец.
Во время пересадки обрезаем корень, стимулируя его ветвистость. Иногда такое удобно делать ещё до пересадки, для этого сеянцам, растущим в ящике, подрезают вертикальный корень, не вынимая их из земли. Эта операция делается следующим образом: заглубляем на 10 сантиметров в почву горизонтально острый нож и проводим им под росточками. После этого для дезинфекции повреждённых корешочков проливаем посадки слабым раствором перманганата калия, то есть марганцовки. Такая операция меньше травмирует нежную корневую систему лимонных деревцев, стимулируя при этом её ветвистость, образование боковых корней.
Готовим почву для посадки лимонов
Итак, молодой лимончик, выращенный из семечки готов к посадке. Пикируем саженец уже сразу на постоянное место. Следующие год-два он будет расти в том горшке, который мы под него определим. Отвечая на вопрос, как посадить лимон из косточки, заметим, что нужен, в первую очередь, очень качественный правильно подготовленный субстрат
Вот рекомендуемый состав почвы для лимона:
одна-две части листового перегноя из под берёз или липы;
одна часть навозного перегноя;
одна часть луговой земли, желательно с лугов, где произрастает клевер или люцерна, такая земля обогащена азотом;
одна часть прокаленного серого (не жёлтого) речного песка;
половина части древесной золы, но только не хвойных пород.
Лимон очень чувствителен к наличию нефтепродуктов в почве. Проверить свой грунт на чистоту от них можно следующим образом: горсть земли разводим в ведре воды. Если на поверхности не появляется маслянистого радужного налёта, значит субстрат чист.
Кроме того, чтобы избавиться от различных почвенных паразитов, которые могут быть в вашем субстрате стоит продезинфицировать почву. Причём эта операция будет нелишней не зависимо от того, брали ли вы землю с окрестных лугов и лесов или же приобрели почвенные смеси в магазине. Перестраховаться никогда не вредно.
Грунт насыпается в стальное эмалированное ведро, заливается литром воды, ставится на огонь. Закрываем крышкой и ждём 30-40 минут, пока смесь хорошо пропарится. После этой операции даём почве остыть и высохнуть.
Теперь можно удобрять почву перед высадкой лимонных саженцев. Лучше всего использовать органические комплексы, содержащие гуминовые кислоты или эффективные микроорганизмы. Это приведёт вашу стерилизованную почву к естественному экологическому балансу. Далее поливаем раствором комплексных микроудобрений, содержащих железо, марганец, молибден, селен, цинк. Удобряем азотными, калийными, фосфорными удобрениями.
В дальнейшем, при пересадке взрослых деревьев, слегка видоизменяется состав субстрата. Если выше представленная смесь ввиду своей лёгкости рекомендуется для молодых растений, то для более взрослых характерно добавление суглинков, озёрного ила, торфа, увеличения доли песка.
Для лимонов возраста 3-4 года рекомендуется следующий состав
2 ч. листового перегноя;
4 ч. навозного перегноя;
2 ч. верхового торфа;
1 ч. речного песка.
Для деревьев от 4 до 8 лет подойдет следующий состав
4 части лугового чернозёма;
2 ч. листового перегноя;
2 ч. озёрного или речного ила;
1 ч. речного песка.
Для возрастных лимонов, старше десяти лет оптимальный состав грунта следующий
6 частей лугового чернозёма;
2 ч. листового перегноя;
2 ч. верхового торфа;
4 ч. озёрного ила;
1 ч. песка;
0.5 ч. золы лиственных пород.
Итак, мы вырастили сеянец из косточки. Обрезали вертикальный корень и теперь он готов к посадке на основное место. Дно горшка усыпаем слоем керамзита 1.5-3 сантиметра. Насыпаем сверху слой субстрата в виде холмика. Корни лимона припудриваем золой, расправляем по холмику. После чего начинаем засыпать равномерно землёй. Периодически утрамбовываем слегка почву небольшой палочкой, лучше всего для этих целей использовать палочку для суши. Это нужно делать для недопущения образования воздушных пустот у корней деревца. Засыпаем до уровня корневой шейки, то есть до места, где корни переходят в ствол.
Заглубите корневую шейку - получите загнивание нижней части коры, она начнёт лопаться, выделять смолу, скорее всего заболеет гоммозом - грибковым заболеванием цитрусовых. Молодой саженец даже может погибнуть от этого.
Далее следим за ростом лимона. Через года-два корневая система полностью заполнит пространство горшка. Проверяем это следующим образом - переворачиваем горшок, стучим им об твёрдую поверхность. Ком должен легко вываливаться из горшка. Низ почвы должен быть хорошо оплетен корнями. Значит пересаживаем в большую по размеру тару, но не слишком просторную. На 3-4 сантиметра большую по диаметру.
Чаще всего растения страдают от:
недостаточной или неправильной подкормки;
излишней сухости квартирного воздуха;
пыли;
несоблюдения температурного режима.
Поливайте лимончики часто, но нельзя допускать переувлажнения почвы. Подкармливайте раз в две недели небольшими порциями комплексных удобрений. Еженедельно опрыскивайте листья из пульверизатора, иногда очищайте лисья от пыли с помощью влажной губки (при сильном пылевом загрязнении помещения). Ежемесячно ставьте ваше деревце под душ. Соблюдайте температурный режим. Зимой лимону должно быть прохладнее и суше, чем летом. Это значит, что нужно меньше полива, подкормок. Вот собственно всё вкратце, что нужно знать о нормальном уходе за лимонным деревцем, взращенным из косточки. Далее поговорим про размножение лимона методом черенкования.
#сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками
ТОП-8 САМЫХ БОМБОВЫХ ВКУСНЕЙШИХ РЕЦЕПТОВ ИЗ БАКЛАЖАН!
1. Рецепт - закуска из баклажан по-армянски
Для армянского угощения баклажаны (7кг) нарезают со-ломкой, солят и кладут под гнет на ночь. На утро подготов-ленные баклажаны поджаривают по частям на сковороде (как картошку), смешивают с отдельно поджаренным репчатым луком (2 кг), также шинкованным соломкой, заправляют измельченным чесноком (100 г), солью, готовой смесью хмели-сунели (по вкусу) и полчаса тушат, помешивая массу.
Затем раскладывают ее по банкам, подогревают их в кипя-щей воде 30 мин и укупоривают.
2. Рецепт - закуска из баклажан по-грузински
Также, примерно, консервируют баклажаны по грузинско-му рецепту 50-х годов прошлого века. Плоды нарезают кружками, подсаливают, выдерживают пару-тройку часов, чтобы они пустили сок, отжимают и поджаривают. Затем укладывают в банки, переслаивая начинкой: измельченные грецкие орехи (стакан), репчатый лук (200 г), чеснок (2 зубчика), семена кинзы (1 ч. ложка), соль и перец (по вкусу). Заливают винный уксус (3/4 стакана), сверху растительное масло (слоем 2 см). Банки подогревают в кастрюле с кипящей водой (30 мин.) и укупоривают крышками. Заготовка на зиму - рецепт из баклажан по-грузински готов. Хранить лучше в подвале.
3. Рецепт – закуска из баклажан и перца
Сладкий перец и баклажаны (по 1 плоду) для заготовки по-азербайджански сначала пекут на огне и очищают от кожицы, а перец – и от семян. Помидоры (2 шт.), предварительно ошпарив и очистив от шкурки, и репчатый лук (головку) нарезают кружками и поджаривают на растительном масле. Овощи выкладывают в кастрюлю слоями, пересыпая зеленью и толченым чесноком. Солят по вкусу, тушат, а затем расфасовываю горячую массу по банкам. Укупоривают и дают остыть под одеялом.
**********************************************
4. А вот заготовка баклажан на зиму по итальянскому рецепту
В кастрюлю наливают и подогревают подсолнечное масло и с интервалом в 5 мин. по очереди кладут очищенные и измельченные лук, морковь, сладкий перец, кабачки, баклажаны, регулярно перемешивая овощи. Когда они станут мягкими, добавляют натертые помидоры (без шку-рок), итальянские травы (покупают в магазине) и варят сначала под крышкой, а затем без нее, регулярно помешивая массу. Как только она начнет немного пыхтеть, добавляют соль и сахар по вкусу. На любителя можно добавить кусочек жгучего перца. Быстро раскладывают массу по банкам, укупоривают их и дают остыть, предварительно укутав одеялом.
5. Рецепт - баклажаны маринованные как грибы
Все пропорции произвольные, а для баклажанов-грибочков потребуется 4 л воды, 4 кг баклажанов, 4 головки чеснока, 4 ст. ложки соли, 4 ст. ложки уксусной эссенции, 100 г растительного масла, большой пучок зелени укропа. Воду кипятят, добавляют соль и эссенцию, среднего и одинакового размера кубики баклажана и выдерживают ровно 5 мин. с момента закипания жидкости. Откидывают баклажаны на дуршлаг и, дав стечь воде, переносят в эмалированный таз. Туда же помещают измельченный чеснок (давить не надо), укроп и растительное масло. Осторожно перемешивают, расфасовывают по чистым банкам (0,5 л), подогревают 15 мин в кипящей воде, укупоривают и остужают шубой.
6. Маринованные баклажаны – простой рецепт
Отрезают у баклажанов хвостики, складывают в кастрюлю, заливают холодной соленой водой и доводят до кипения (маленькие плоды 4 мин., большие – 5-7 мин.). Сливают во-ду, дают баклажанам остыть и укладывают в трехлитровые банки. В каждую банку добавляют специи (1 горький перец, 3 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 6 горошин душистого перца), заливают кипятком до плечиков, выдерживают 5 мин и сливают жидкость. Затем готовят маринад (2 л воды, 150 мл уксуса, 3 ст. ложки соли), заполняют им банки, укупоривают их и дают остыть под шубой. Зимой баклажаны нарезают кубиками и заправляют майонезом или растительным маслом с чесноком и луком. По вкусу и внешне такие баклажаны напоминают грибы.
7. А вот еще рецепт - баклажаны маринованные по-корейски
Баклажаны (кусочками) и перец (соломкой) в соотношении 1:1 по отдельности отваривают до полумягкости в кипятке, промывают холодной водой и отжимают. Соединяют овощи, сбрызгивают уксусной эссенцией, накрывают полотенцем и дают немного постоять. Затем добавляют нарезанный полукольцам лук (половину от веса баклажанов и перца), чеснок (2 зубчика), соевый соус, зелень. Все перемешивают, в овощной массе делаю углубление, всыпают в него молотый красный жгучий перец и выливают горячее (нагретое до появления дымка) растительное масло. Еще раз перемешивают, раскладывают по банкам и закрывают их полиэтилено-выми (капроновыми) крышками. Такая заготовка на зиму из баклажан хранится в холодильнике весь холодный период.
8. Рецепт приготовления баклажанной икры, причем без соли, уксуса и сахара
Баклажаны протирают салфеткой и запекают в духовке при температуре 200 градусов до готовности (становятся мягкими и их свободно протыкает вилка). Затем осторожно перекладывают их на разделочную доску, накрывают другой чистой доской и помещаю груз (кастрюльку с водой), чтобы вытек горький сок. Остывшие плоды очищают от кожицы. Аналогично подготавливают сладкий овощной перец. Наконец помидоры заливают на 3-5 минут кипятком, обдают холодной водой и тоже удаляют кожицу.
В литровую банку кладут сначала слой помидоров, затем баклажаны и перец, а сверху еще один слой помидоров. Банки выдерживают в кипящей воде 30-40 минут, закатывают крышками и остужают под шубой. Остывшие банки хранят в темном прохладном месте.
Зимой содержимое банки измельчают ножом, добавляют свежеподжаренный лук, подогревают массу в сковороде около 10 минут и заправляют толченым чесноком. Икра должна быть с легким запахом дыма.
Баклажаны "Огонек" Любителям острых ощущений посвящается!!!
Ингредиенты:
По рецепту на 5 литровых банок:
1. 5 кг баклажан
2. 300 г чеснока
3. 10 шт.красного сладкого перца
4. 8 шт. пекучего перца
5. 1 кг помидор
6. 0,5 л подсолнечного масла
7. 1 стакан 9% уксуса
8. Соль.
Приготовление:
1. Чистим перец, моем помидоры, чистим чеснок, моем баклажаны.
2. Когда будете чистить острый перец, делайте это в перчатках, иначе руки будут гореть еще пару дней.
3. Нужно помыть банки для закатки. Я мою их содой, потом окатываю кипятком. Крышки складываю в кастрюльку и тоже заливаю кипятком.
Теперь овощи.
4. Баклажанам срезать хвостик, нарезать кружками толщиной 0,5 см. Складываем их в миску, посыпаем солью. Оставляем на 2 часа, чтобы удалить горечь.
5. В казан наливаем подсолнечное масло, нагреваем и обжариваем в нем отжатые от сока баклажаны. Таким способом можно обжарить их быстрее, чем на сковороде. Шумовкой вынимаем обжаренные баклажаны и складываем их в кастрюлю, накрываем крышкой. Так обрабатываем все баклажаны.
Готовим соус для баклажан.
1. Пропускаем через мясорубку помидоры, сладкий и пекучий перец, чеснок. Ставим соус на огонь. Когда он закипит, посолите его по вкусу и влейте уксус. Прокипятите 5 минут. Убавьте огонь.
2. В подготовленные банки наливаем 2 ст.л. соуса, выкладываем слой жаренных баклажан, опять соус, опять баклажаны. Заполняем банки, накрываем их крышками и стерилизуем 40 минут.
3. Для этого налейте в кастрюлю воды столько, чтобы она доставала до середины банки. На дно кастрюли положите полотенечко. Нагрейте воду и ставьте в нее наполненную баклажанами банку. На медленном огне банка простерилизуется 40 минут.
4. Я делаю так. На одной комфорке у меня томится соус, на трех других стерилизуются банки.
5. Потом закатывайте. Я еще накрываю закатанные банки одеялом. Они дополнительно стерилизуются, медленно остывая.
Весь процесс занимает около 4 часов.
Приятного Вам аппетита
Расскажу вам, кaк пocaдить и вырaстить нa дaче грецкий орех, чтобы сoбирaть горы урожaя ящикaми
Дoбрый день! Многие мечтaют, чтобы у них нa дaче рос грецкий орех. И этoго добиться вполне реaльно. Ничего трудного в посaдке и вырaщивaнии грeцкого орехa нет. Сейчaс об этом поговорим.
Приятнoго пpoчтения!
Кaк и пeред посaдкой любой культуры, снaчaлa необходимо выбрaть посaдoчный мaтериaл. Для посaдки лучше всего отобрaть крупные плoды. Чем тоньше у них будет скорлупa, тем лучше. Тaк ростку будет прoще прорaсти. Тaкже же стоит обрaтить внимaние нa цвет плодa. Скорлупa выбрaнного для посaдки орехa должнa быть светлой. Если есть пятнышки, тo плод инфицировaн, и будущеe дeрево может болеть.
Пoсле того, кaк мaтериaл выбрaн, его всё рaвно обязaтельно нужно ещё продезинфицировaть. Для этого я рекомендую использовaть рaствор мaргaнцoвки. Для грецкого орехa рaствор должен быть "сильным" тёмно-розового цветa. В тaкой рaствор плоды необходимо поместить нa три дня. Мoжно использовaть для дезинфекции и специaльные мaгaзинные прeпaрaты. Тут что кому нрaвится.
Тепeрь плоды можно посaдить. Я совету сaжaть дaнный орех срaзу нa мeсто, где он и будет постоянно рaсти. При пересaдки корешки грецкого орeхa чaсто повреждaются, после чего орех может долгое время болeть, a после и вовсе погибнуть. Поэтому, что орех рос крепким и мощным, то сaжaйте его срaзу тудa, где Вы хотите, чтобы он рос. Тaк рaстение нaчнёт рaньшe плодоносить и дaст много урожaя.
Итaк, сaжaть грeцкий орех нужно "носиком" вниз нa глубину 10 сaнтиметров. Отмeчу, что грецкий орех не любит кислую почву. Поэтому зaрaнее в почву стoит внести мел или любое другое средство, которое снизит кислотность почвы. Тaкже грядку можно удобрить перегноем. После орех зaсыпaeм и поливaем. Всходов ждaть можно долго. Росток может появиться дaжe через год! Поэтому зaпомните место посaдки. Нa первый год росток дoстигнет высоты в 10 сaнтиметров. a после нaчнётся aктивный рoст.
загрузка
Показать ещё