Если дерево в вашем саду погрызли зайцы, мыши, козы, то многое зависит от того, кто именно погрыз, где, а главное, как быстро вы хватились. Если сразу, или, по крайней мере, до весеннего тепла, значит, не все еще потеряно, камбий жив, и многое поправимо. Поэтому, чем раньше обнаружите погрыз - тем меньше потери. Для тех, кто не знает, камбий - это тончайший сочный слой между корой и древесиной. Но именно он самый главный в дереве. Именно им оно нарастает в толщину, откладывая годичные кольца, а также наращивая кору. Поэтому, если на каком-то участке ствола поврежден камбий (особенно опасно, если поврежден он кольцом или почти по окружности), то дерево гибнет, если, конечно, не принять надлежащих мер. Именно такие повреждения наносят некоторые животные. Причем, разные породы плодовых культур страдают от погрызов в различной степени. Сильнее всех повреждается абрикос, но это пока еще достаточно новая и редкая в средней полосе культура, поэтому оно не так заметно. Меньне всего страдают саженцы груш. Если поврежденный участок занимает не более половины диаметра ствола, то спасти дерево довольно просто. Причем даже неважно насколько высох камбий: под уцелевшей корой его слои все равно сохраняется. Повреждение как можно раньше, сразу после обнаружения смазывают смесью глины и коровьего навоза в равных долях или садовым варом. Можно использовать готовые препараты, например, антибактерицидный состав «Раннет». Сверху ствол обматывают полиэтиленовой пленкой, на тот случай, если камбий все-таки уцелел, но и предупредить потерю влаги. Пленка не пропускает ни воздух, ни воду, а это именно те условия, которые и нужны для заживления. Рекомендуется сверху обмотать ствол рубероидом, чтобы обеспечить теплоизоляцию и защитить поврежденную кору от действия ультрафиолета – это чревато солнечными ожогами. Если камбий уцелел, то уже к лету на месте раны образуется тоненькая нежная кора. Летом повреждение осматривают, если требуется, очищают от омертвевшей ткани, а затем замазывают варом снова и обматывают пленкой. Как правило, такое дерево даже плодоносит, но урожай невелик. Если камбий высох, заживление занимает больше времени. Края участка будут постепенно сближаться, пока не сомкнутся, а затем обрастут корой. В этом случае за раной следует ухаживать: периодически по краю нарастающего слоя наносят царапины, чтобы стимулировать рост новой ткани, и замазывают варом. В итоге должен остаться плотный рубец на стволе яблони. Если повреждение занимает больше половины диаметра, метод лечения определяют уже весной. При обнаружении раны, то есть, еще зимой, ствол очень плотно обматывают тонким полиэтиленом, а лучше скотчем, так как последний прилегает лучше даже к неровной поверхности. Воздухо- и влагонепроницаемое покрытие обеспечивает временную защиту и предупреждает потерю влаги. Сверху ствол обматывают рубероидом. Весной повязку удаляют и осматривают повреждение. Если камбий высохнуть не успел, то рана, скорее всего, уже начала подживать. Если камбий высох, необходимо прибегнуть к более радикальным мерам. На место уничтоженной коры можно приживить новую , кору с «донорской ветки». Такой метод мало распространен, так как требует большого опыта и не гарантирует успеха. Технология кажется довольно простой, но здесь важно обеспечить плотность прилегания коры. Приживление возможно только, если камбий не высох. Весной, когда снимают защитную повязку, должен быть виден беловатый влажный слой. При его отсутствии приживление невозможно. Кору срезают с толстой ветки того же растения или другой яблони того же сорта. Используют острый нож и стараются не повредить камбий на другом дереве. Размеры «заплатки» должны быть шире на 10 см, чем рана, оставленная зайцами. Кору прикладывают к поврежденному участку так, чтобы сверху и снизу она перекрывала участок на 5 см. Приматывают кору изолентой или скотчем, очень плотно. На зиму изоленту убирают и защищают яблоню обычными способами. За такой яблоней нужно тщательно ухаживать: поливать, подкармливать, производить осеннюю обрезку и весенюю обработку. Завязь в этом году лучше убрать полностью.   Еще один метод спасения погрызанных саженцев-это прививка черенков мостиком.

Более трудоемкий метод спасения дерева, но обеспечивающий выживание в 90% случаев. Вместо погибшей коры, функцию транспортировки питательных веществ, берут на себя черенки. Последние представляют собой прутки длиной на 15 см больше ширины раны. Черенки срезаются ранней весной до начала сокодвижения. Лучше всего использовать молодые побеги самого растения. Вполне подойдет и другая яблоня, и даже другое плодовое дерево, особенно если листья на нем распускаются раньше, чем на яблоне. Прививку мостиками проводят в тех случаях, когда повреждена кора по всему стволу или рана занимает больше половины диаметра. Это очень надежный метод. Ранней весной удаляют повязку, убеждаются, что камбий высох – если нет, то дерево само зарастит рану. Участок зачищают до чистой древесины, на уцелевшей коре срезают неровности, оставшиеся от зубов грызуна. Ствол обрабатывают 3% раствором медного купороса – он предупредит размножение грибков. Срезают с того же дерева или с подходящего тонкие прошлогодние побеги и нарезают на равные отрезки. Черенки с обеих сторон подрезают до острого угла. На коре под повреждением и сверху делают Т-образные надрезы. В надрезы вставляют черенки, максимально глубоко. Т-образные надрезы, уже с мостиками, замазываются садовым варом и очень плотно обматывают полиэтиленом. О железном купоросе для яблонь весной расскажет эта ссылка. Со временем побеги срастаются с древесиной и выполняют функцию проводника соков. Если на дереве частично сохранилась собственная кора или камбий, то рана, скорее всего, затянется, хотя для этого потребуется пара лет. Чем старше яблоня, тем больше нужно мостиков. Для молодого деревца хватит и 2–3 прививок, для старого потребуется не менее 5–8. Спиливание на обратный рост Самый радикальный метод, когда повреждения настолько велики, что спасти яблоню не представляется возможным. В таком случае дерево спиливают над самой нижней почкой. Замазать спил нужно садовым варом, чтобы не дать стволу пойти в рост. Если корни растения достаточно сильны, то в следующем году они дадут новые побеги и яблоня начнет расти заново. Спиливание проводится до начала сокодвижения. Защитить яблони намного проще, чем реанимировать после повреждений. Рекомендации просты и легко выполнимы.

Самый известный и старый метод – побелка известью. Она и обеззараживающий эффект имеет, и грызунов отпугивает, причем не только зайцев, но и мышей. Стволы яблонь на зиму можно обмотать полиэтиленом или рубероидом. Такой материал грызунам не по зубам. Весной обмотку сразу убирают, чтобы предупредить перегревание ствола. На молодые деревца с небольшим диаметром ствола, надевают и закрепляют разрезанные пластиковые бутылки. Во время оттепелей их тоже следует убирать, так как в них накапливается вода, что провоцирует подпревание ствола. Грызуны боятся некоторых запахов. В пластиковые бутылки кладут нафталиновые таблетки. В конце осени кору яблони обрабатывают 3% раствором медного купороса или бордосской жидкостью – грызуны ее не переносят. Отпугивает зайцев и раствор санлизола. В нем отмачивают древесные опилки и мульчируют ними приствольный круг. В качестве механической защиты садоводы используют сетки-рабицы с мелкими ячейками. Сетка укладывается неплотно и создает собой преграду. Если сетка установлена достаточно далеко – диаметр круга составляет 70 см, то такое укрытие весной можно не снимать. Оно не мешает дереву развиваться. Эту же роль выполняют еловые и сосновые ветки, закрепленные на стволе иголками вниз. Утепление, которое необходимо яблоням, плохо переносящим морозы, также защищает деревья. Используют для этого любой нетканый материал. По мнению садоводов-любителей лучший вариант – капроновые колготки, поскольку последние пропускают воздух и свет, и во время оттепели повязку можно не снимать в отличие от полиэтиленовой пленки.