Я - Мичурин!

Калина Бульденеж не может не нравится! Этот декоративный кустарник имеет привлекательный вид всё лето: сначала появляются фигурные листики, затем изумительные белые шары соцветий, а потом редкие красные ягодки. К слову, ягодки бывают не на всех растениях, но на моей калине Бульденеж они, как раз есть. Про обрезку калины Бульденеж читала и изучала много литературы. Не сразу поняла, как оптимально правильно её обрезать. Даже одно время запустила куст, и рос он без обрезки. Но кустарник настолько быстро стал разрастаться ввысь и вширь, что не вписывался в композицию цветника, что решено было всё-таки поддерживать его декоративную форму на необходимой высоте. Тем более, что обрезка калины не так уж и сложна. Работаю, в основном секатором и сучкорезом для верхних высоких побегов.

Может быть, вам и знаком этот способ окучивания, но хочу рассказать о нем. Вдруг кто-то возьмет на заметку. Называется этот способ веерным. Почему веерным, сразу станет ясно, когда посмотреть на фото с картошкой, окученной таким способом. (Внизу фото, как выглядит эта картошка ровно через сутки — вы удивитесь!) Стебли разложены таким образом, что напоминают раскрытый веер. Веерное окучивание проводят тогда, когда ростки достигли 15-20 см в длину. Можно начать и немного позже. Аккуратно пригибая к земле, раскладываем ботву по сторонам по кругу. Берем землю и насыпаем ее в центр куста, откуда расходятся стебли. Вместо земли можно использовать солому, сено, даже простые сорняки или скошенные сидераты. Засыпаем ростки, чтобы торчали только листья на макушке. Стебли еще гибкие, поэтому не стоит переживать, что они сломаются. Назавтра верхушки приподнимутся, а на послезавтра встанут как солдатики.

С одного ведра посаженной картошки реально накопать осенью в десять раз больше, даже если выращивать картошку на одном месте много лет. Как этого добиться? Применим народную подкормку. Но сначала несколько моих работающих правил выращивания картофеля, без которых и эта народная подкормка не будет работать. * Сажать надо пораньше, не дожидаясь «погоды у моря». В противном случае картошки можно не дождаться — ее или съест фитофтора, или туманы. Так по крайней мере у нас. * Сажать картошку нужно не глубоко! Картошка должна «дышать»! И даже на штык лопаты прятать ее в землю — это слишком много. На глубину сантиметров до 8-10 будет в самый раз. * Для высокой урожайности картошки я кладу в лунку, помимо луковых отходов и зубчика чеснока, народное удобрение — крахмал. Крахмал в земле быстро разлагается, и со временем он станет усваиваться растущими корнеплодами.

Перед высадкой томатов за день – два я опрыскиваю их препаратом НВ – 101, который полностью состоит из натуральных ингредиентов. Это экстракт сосны, кедра, кипариса и подорожника. Опрыскать можно и борной кислотой, и Эпином, любым стимулятором роста, какой вам понравится. Рассаду томатов всегда высаживаю во второй половине дня, за ночь у них будет время набраться сил и не поникать листьями. Для того, чтобы рассада адаптировалась к новым условиям, ей нужно дать минимум неделю, максимум 10 дней. Потом томаты нужно обязательно подкормить, чтобы получить как можно больше цветов и завязи. Бабушка в деревне всегда подкармливала первый раз высаженную рассаду коровяком, это хорошее удобрение. Последние годы я подкармливаю рассаду первый раз после высадки настоем золы и результатом довольна. Думаю, что напоминать будет лишним, что зола берется только от сжигания веток и травы на даче. На своей даче я никогда не жгу пластмассу, все уношу в контейнер для утилизации. В 10 л ведре с водой размешиваю 0,5 л древесной золы и поливаю этим раствором кусты помидор. На один куст выливаю по 0,5 л банке раствора. Если помидоры будут испытывать недостаток калия, то листья у них будут скручиваться и на них появится бурое окаймление. В древесной золе есть и калий, и фосфор и кальций в небольших количествах, что так необходимо помидорам в период роста. Причиной скручивания листьев может быть и излишний полив, когда перекрывается доступ кислорода к корням. Если помидоры развиваются нормально, стебли толстенькие и листва зеленая, то удобрять из можно в половинном размере от норм, чтобы не перекормить.

Малину выращивают почти на каждом приусадебном или дачном участке. Несмотря на такую популярность, не всем садоводам удается получить большой урожай ароматных и крупных ягод. Чтобы малина хорошо плодоносила, необходимо строго придерживаться правил агротехники, регулярно вносить удобрения, т. к. культура сильно истощает почву, и загодя готовить насаждения к зиме. Внесение удобрений Малина хорошо растет и развивается только в питательном рыхлом грунте. Добиться такого эффекта можно с помощью сидератов. Отличные результаты дает высевание в малиннике люпина. Как только растение немного подрастет, его превращают с помощью острой сапы или лопаты в зеленую массу. Такой мульчирующий слой не даст расти сорнякам и, постепенно перегнивая, будет насыщать почву полезными микроэлементами. Корневища люпина тоже не стоит выбрасывать. Нужно их собрать, очистить от комков почвы, измельчить и залить отстоянной или дождевой водой. Настаивать состав нужно 5-6 дней. После этого можно использовать для полива насаждений. Хорошо развитая корневая система малины — залог обильного урожая. Для этой цели садоводы используют различные стимуляторы роста. Отлично подходит для малины гумат серого оттенка. Кроме укрепления корневища растения он способствует накоплению сахара в плодах. В результате ягоды получатся сладкими и ароматными. Препарат приобретают в любом сельскохозяйственном магазине и разводят согласно инструкции. Вносят средство корневым методом, выливая непосредственно возле основания куста. На 1 растение достаточно использовать 1 л раствора. Подкормка малины производится с соблюдением цикличности роста культуры. Первый период приходится на интенсивное формирование соцветий и само цветение. Второй наступает с плодоношением и длится до последней декады августа или начала осени.

Калина Бульденеж не может не нравится! Этот декоративный кустарник имеет привлекательный вид всё лето: сначала появляются фигурные листики, затем изумительные белые шары соцветий, а потом редкие красные ягодки. К слову, ягодки бывают не на всех растениях, но на моей калине Бульденеж они, как раз есть. Про обрезку калины Бульденеж читала и изучала много литературы. Не сразу поняла, как оптимально правильно её обрезать. Даже одно время запустила куст, и рос он без обрезки. Но кустарник настолько быстро стал разрастаться ввысь и вширь, что не вписывался в композицию цветника, что решено было всё-таки поддерживать его декоративную форму на необходимой высоте. Тем более, что обрезка калины не так уж и сложна. Работаю, в основном секатором и сучкорезом для верхних высоких побегов.

Сидит девица в темнице, а коса на улице — популярная у всей детворы загадка. Внуки с удовольствием кушают морковку, даже тереть не приходится. Но грызть, то они любят приторный, хрустящий овощ. Твердые, безвкусные корнеплоды с горчинкой отметаются сразу. Но таких экземпляров на моем участке давно нет. За зиму съедаем урожай, к весне приходиться подкупать, вот тут внуки носом и воротят. Покупной овощ по всем позициям проигрывает дачной красавице. Рассказываю, как вырастить идеальный корнеплод. Овощ любит посидеть в земле, семена прорастают не быстро и первую ботву можно увидеть позже, чем появится сорняки на грядках. А между всходами убирать сор хлопотное и не благодарное занятие. Перепутаешь, не за тот листик потянешь и в руках проросший саженец, а не сорняк, с развитой корневой системой. Но меня спасает черная пленка. Ранней весной, как только сошел снег, прикрываю грядку. Под пленкой, значительно теплее и семена сорняков быстро проклюнутся. Удаляю их. Получаю теплый грунт без сорняков. Морковь не боится заморозков, посев начинаю в апреле. Семена очень мелкие, высевать равномерно достаточно хлопотно. Раньше мы с супругом зимними вечерами клеили их на туалетную бумагу. Но минус метода, семена прорастают на 7 дней позже, ведь клеить их приходится сухими и остается эфирная оболочка, тормозящая рост. Но потом нашла способ лучше. Замачиваю в стакане с теплой водой, на несколько часов. Периодически помешиваю, делаю круговорот, чтобы смыть эфирные масла. Еще сутки выдерживаю во влажной ткани. Затем просушиваю. Перед высеванием смешиваю с крахмалом или мукой. Каждое семя обрамляется белой оболочкой и на черной земле легко определиться с промежутком. Не скупитесь на ширину бороздок, у овоща должно быть место, чтобы расти в ширину. Высаживаю по схеме на 2-3 см одно семя. В этом деле помогает супруг. Насыпает на ладонь посадочную смесь, а я выбираю семена и равномерно распределяю. Припудренные они хорошо заметны. Всходят на 7 день. Злостный враг корнеплода — морковная муха. Первый признак вредителя вялая ботва с бурым оттенком. Но мы не допускаем ее размножения. На протяжении года собираю кожуру цитрусовых фруктов, высушиваю и перемалываю в кофемолке. Ароматной мукой присыпаю первые всходы. Цитрус перебивает знакомый вредителю запах корнеплода, и он не атакует его, и не выводит потомство. Прореживанием не занимаюсь. Только когда внуки попросят по морковке. Урожай выкапываем к середине сентября. Укладываем в деревянные ящики, стоя, как и росла на грядке. Для сохранности присыпаем песком. Хрусткий, сладкий и сочный корнеплод не теряет вкусовых качеств всю зиму.

Хочу поделиться своими навыками в формировании помидорных кустов. Правильное проведение этой манипуляции — залог обильного плодоношения среднерослых и высокорослых экземпляров. Переизбыток зеленной массы задерживает сроки созревания овоща. Недостаток листвы, уменьшает массу будущих плодов. Как формировать, чтобы не нарушить природный баланс расскажу в статье. С процедурой формирования куста никогда не спешу. При пересаживании рассады в грунт обязательно удаляю семядоли и пару нижних листьев. Они растению уже не нужны. Под первой кистью оставляю 2-3 листа. Из них идет отток пластичных веществ в корневую систему. Удалить их можно наполовину, при плохой циркуляции воздуха между растениями вследствие загущенной посадки. Над каждой кистью должна оставаться зеленая часть. Она способствует питанию и укрупнению плодов до заявленных размеров. Удалять листву на стадии наполнения овоща, не рекомендую. Участвуя в процессе фотосинтеза, она в больших объемах накапливает пластичные вещества, чем стебель и образовавшиеся плоды. Полную отдачу полезных веществ без листовой части томат не получит и вся кисть не укрупнится. Причем каждая пара листьев, питает кисть, только под ней. Так заложено природой. Плоды укрупнились до сортовых размеров, начали буреть, можно приступать к удалению листвы. Процедура ускорит созревание. Удалить в зависимости от сорта, можно 3 листа над кистью. Но меньше 30 оставлять не желательно. Не стоит недооценивать их роль, даже на стадии сбора урожая. Они отвечают за водный баланс, испарение влаги, выступают терморегулятором. Соблюдаю схемы посадки. Между растениями должен быть достаточный промежуток, для проветривания. Переизбыток влаги повышает риск развития грибковых болезней. Выдерживаю расстояние не меньше 45 см. Формировать можно только хорошо развитое растение, не раньше чем через 45 суток после высадки рассады в грунт. Удаляю не больше 2 листьев за одну обработку. Повторить процедуру можно только через 7 дней, чтобы не подвергнуть растение стрессу.

Способ выручит тех, кто припозднился с посевом огурцов в стаканчики, а также пригодится для тех, кто хочет получить урожай на полторы недели раньше. Этот способ посева огурцов зарекомендовал себя давно. Многие сеют в стаканчики с землей, в опилки для получения более раннего урожая. Самый нетрудозатртный и в то же время эффективный — посев сразу на бумагу. Через три дня после посева огурцы высаживают в парники. Для посева подойдет обычная серая бумага или бумажные полотенца. Отрываем бумагу длиной до полуметра, складываем ее в несколько слоев, укладываем на дно прозрачной плошки и наливаем в нее немного воды. Плошку переворачиваем, чтобы остатки воды вытекли. Кладем подготовленные семена (об их подготовке чуть ниже) на мокрую бумагу, равномерно распределяя семечки.

Появление змей на приусадебной территории – не частое, но достаточно неприятное явление. Помимо психологического фактора, близкое соседство с пресмыкающимися представляет угрозу для человеческого здоровья. Поэтому, чтобы избавиться от проблемы, необходимо установить на участке различные отпугиватели змей. Принцип работы механизмов для отпугивания Наукой доказано, что у змей отсутствуют уши и привычные для людей барабанные перепонки. Однако рептилии воспринимают звук как вибрационные колебания. И есть несколько частот, которые становятся для животных невыносимыми, поэтому они вынуждены покинуть участок, где ощущают дискомфорт. Этот принцип действия используется в большинстве отпугивающих приборов. Приспособления обладают простой конструкцией и выполнены в цилиндрическом корпусе из металла или пластика с острым концом, который втыкается в почву на глубину до 15 см. Специалисты утверждают, что через 2-3 дня с момента установки отпугивателя змеи окончательно покинут участок. Поэтому держать устройство включенным все время нецелесообразно. Тем более в холодный период рептилии находятся в состоянии спячки и не проявляют активности. К преимуществам отпугивателей относят: Высокую эффективность при следовании всем инструкциям по использованию. Отсутствие вреда для людей, домашних питомцев и окружающей среды. Простое устройство, которое обеспечивает бесперебойность работы в течение долгого времени. Относительно широкий радиус действия. Если на участке находятся препятствия в виде стен хозяйственных и жилых построек или деревьев, мощность работы устройства сильно снижается. Но это единственный недостаток отпугивателей змей. По другим параметрам они не вызывают нареканий.