Ученый агроном

Сегодня почти никто не использует «чистый» Митлайдер. И это нормально. Что из системы действительно стоит сохранить 🔹узкие гряды как элемент организации; 🔹понимание, что растениям важна доступность элементов, а не абстрактное «плодородие»; 🔹логика дозирования, а не «чем больше — тем лучше»; 🔹контроль вместо хаоса. Что устарело или требует пересмотра 🔸универсальные схемы питания; 🔸полное исключение органики; 🔸игнорирование структуры почвы; 🔸жёсткое следование инструкциям без учёта условий. Кому метод может подойти и сейчас 🔹тем, кто любит точные схемы; 🔹тем, кто работает на бедных или искусственных почвах; 🔹тем, кто готов считать, измерять и контролировать. Кому лучше искать другие подходы ✔️тем, кто делает ставку на восстановление почвы; ✔️на долгосрочную устойчивость; ✔️на минимальное вмешательство. Итог Метод Митлайдера: не чудо, не зло, а продукт своего времени. Его ценность — в системности. Его слабость — в жёсткости. Сегодня разумнее не копировать метод целиком, а забирать работающие элементы и адаптировать их под современные знания. ✍️ Вы бы взяли что-то из Митлайдера в свой огород сейчас — или уже нашли другой подход?

Вчера соседка заглянула ко мне в гости. А я как раз цветы собиралась пересаживать, у меня весь стол был завален: грунт, вермикулит, перлит, горшки. Она ткнула в два пакета – с перлитом и вермикулитом – и спрашивает: "Объясните мне, зачем покупать оба? Продавец в магазине говорит, они делают одно и то же – разрыхляют землю. Может, достаточно что-то одно взять? Что деньги-то на ветер выбрасывать?" Я такие вопросы слышу часто. И хотя оба материала действительно улучшают структуру почвы, работают они совершенно по-разному.

Вчера посеяли перцы. В это году решили пойти с "проверкой" по сортам. Будем выращивать на двух площадках: в открытом грунте на нашей "заброшке" на Липовой и в закрытом грунте (теплице). И сравним результаты. А когда сеяли, совсем забыли, что у нас нет табличек, чтобы отменить где какой перчик. Отметили такими книжными закладками по цветам. А сегодня подписали. А то точно забудем! Как потом высаживать? А как у вас дела с перцами? Какие будете выращивать в этом году? #ученый_агроном #перцы #перец #посев_перца #сезон2026 #рассада

Сегодня у нашего Учёного агронома — день рождения. 87 лет. Нелли Николаевна — серьёзный учёный. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, преподаватель Пермского сельскохозяйственного института. Пять лет назад я пришла к ней с предложением: а давайте сделаем блог. Нельзя же, чтобы столько знаний и опыта просто лежали в тетрадях и памяти.

ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ - БИОГУМУС Спасибо, как всегда - ясно и понятно! ❤ Расскажите как - нибудь как пользоваться биогумусом, можно ли его мешать с землёй для рассады! На упаковке не написан способ применения Хороший вопрос. Биогумус — вещь полезная, но использовать его нужно правильно, особенно для рассады. Разберём по порядку. Что такое биогумус Биогумус (вермикомпост) — это переработанный дождевыми червями органический материал. Он содержит: доступный азот, фосфор, калий, гуминовые вещества, полезную микрофлору. Это мягкое органическое удобрение, не агрессивное, но концентрированное. Можно ли мешать с землёй для рассады Да, можно. Но не в чистом виде. Рассада не любит: жирный субстрат, избыток азота, плотную структуру. Оптимальная пропорция: ✔ 10–20 % биогумуса ✔ 80–90 % основного грунта Проще: на 1 литр грунта — 1–2 горсти биогумуса. Этого достаточно, чтобы: улучшить питание, повысить влагоёмкость, поддержать микрофлору. Когда биогумус особенно полезен ✔ для томатов ✔ для перцев ✔ для капусты ✔ для рассады цветов Он помогает: формировать мощную корневую систему, уменьшить стресс при пикировке, сделать рост более ровным. Когда не стоит добавлять много ❌ для очень мелких сеянцев (лобелия, петуния, алиссум) ❌ если грунт уже «жирный» ❌ если нет досветки Избыток питания при недостатке света даст: вытягивание, рыхлую ткань, ослабление растений. Можно ли использовать как подкормку Да. Варианты: 1⃣ В сухом виде — подсыпать в стаканчики при перевалке. 2⃣ В виде настоя: 1 стакан на 5 литров воды, настоять 24 часа, поливать по влажной почве. Но для рассады чаще достаточно внесения в смесь — дополнительных подкормок не требуется до высадки. Важный момент Биогумус не заменяет полностью: минеральные удобрения, корректировку питания по фазам. Он — база, а не вся система питания. Вывод ✔ Смешивать с землёй можно и нужно. ✔ Оптимально 10–20 %. ✔ В чистом виде для рассады не используют. ✔ Избыток даёт вытягивание при нехватке света.

Почему одни томаты режешь — и сок течёт рекой, а другие держат форму, как хороший стейк? Почему «огромный» не всегда означает «мясистый»? И почему большинство действительно мясных томатов стабильно удаются только в теплице? Эта статья — не список «модных названий», а честный разбор: какие томаты действительно дают плотную, насыщенную мякоть, что им для этого нужно и почему ожидания часто расходятся с результатом.

ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ Кориандр нравится, кинза нет.Вообще траву люблю и ем всякую. Терпеть не могу мяту, с детства, все эти мятные леденцы, пряники, пасту. До тошноты. Может, тоже ген какой шалит? Мелиссу обожаю. Да, очень похоже, что дело именно в особенностях восприятия, и да — тут действительно «шалит» не характер, а физиология. Причём сразу в двух местах: обоняние и вкусовые рецепторы. Разложу спокойно. 1. Кориандр нравится, кинза нет — это нормально Мы уже говорили: кинза (зелень) — альдегиды, резкие летучие соединения; кориандр (семена) — совсем другая группа ароматов, тёплая и округлая. Даже люди, которые любят травы в целом, могут не переносить именно этот тип запаха. Это не «нелюбовь к зелени», а чувствительность к конкретным веществам. 2. История с мятой — очень показательная Вот здесь как раз классический пример врождённой чувствительности. Мята содержит: ментол, ментон, эвкалиптоподобные соединения. У части людей они: вызывают не свежесть, а раздражение, дают ощущение «холода + горечи + химии», могут вызывать тошноту и отторжение с детства. То, что вы с детства не переносите мяту, — ключевой момент. Это не привычка и не ассоциация, это реакция рецепторов. 3. Почему при этом вы любите мелиссу И вот тут всё встаёт на свои места. Мелисса: родственница мяты, но в ней мало ментола, аромат формируют мягкие лимонные и цветочные соединения. Поэтому: мята — «удар по рецепторам», мелисса — тёплый, мягкий, уютный аромат. Для людей с повышенной чувствительностью к ментолу такая разница ощущается очень резко. 4. Почему это не «вкус испортился» Вы любите травы в целом, едите разную зелень — значит: вкусовая система работает нормально, дело не в «капризности». Просто: одни группы веществ вам приятны, другие — физиологически неприятны. Это как с запахами: кто-то спокойно переносит бензин, а кому-то от него плохо. Вывод Да, это особенности восприятия, в том числе с генетической составляющей. Нелюбовь к кинзе — из-за альдегидов. Отвращение к мяте — из-за ментола. Любовь к кориандру и мелиссе — потому что там другой ароматический профиль. Вы не странная и не противоречите сами себе. Вы просто очень точно чувствуете химию растений — и организм честно говорит, что ему подходит, а что нет.

Короткий ответ — нет. И это одна из самых частых ошибок при стратификации. ❄️ Почему это не работает Если вы кладёте сухие семена в магазинном пакетике в холодильник, вы делаете хранение, а не стратификацию. Для настоящей стратификации всегда нужны два условия одновременно: 1️⃣ влага 2️⃣ холод Если влаги нет — семя остаётся в состоянии покоя. Холод без влаги для него ничего не значит. 👉 Поэтому сухие семена в холодильнике — это нулевой эффект, даже если они там пролежат месяц. 🌱 Что такое стратификация по сути Стратификация — это имитация природной зимы: семя находится во влажной среде, при низкой, но плюсовой температуре, получает сигнал: «зима прошла, пора просыпаться». Без влаги этот сигнал не срабатывает. ✔️ Как делать правильно (универсальная схема) Подойдёт для большинства культур, которым требуется охлаждение. Что использовать: ватный диск / салфетку или тонкий слой грунта Как: Основа должна быть слегка влажной, не мокрой. Семена разложить, не закапывая. Убрать: в контейнер с крышкой или пакет с застёжкой Поставить в холодильник при +2…+5 °C. ⏱️ Срок: чаще всего 5–10 дней, дольше — только если это прямо рекомендовано для конкретной культуры. После этого семена сразу сеют. ✔️ Альтернативный вариант: посев + холодильник Тоже рабочий и часто более удобный: семена высевают в контейнер, увлажняют, закрывают крышкой, убирают в холодильник на нужный срок, затем переносят в тепло для прорастания. Плюс способа — меньше риска пересушить семена. ❌ Чего делать не нужно ❌ класть сухие семена в магазинной упаковке ❌ держать в холодильнике «на всякий случай» 2–3 недели ❌ заливать водой ❌ замораживать Дольше и холоднее — не значит лучше. 🧠 Короткий вывод Стратификация ≠ просто холод Холод + влага — обязательная связка Магазинный пакетик для этого не подходит Если семена после «стратификации» всходят хаотично или не всходят вовсе — чаще всего причина именно в этом. ✍️ А вы раньше клали семена в холодильник прямо в пакетиках? После этого объяснения стало понятно, почему результат был нестабильным?

ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ На первой стадии семенам нужно только тепло, влажность и рыхлый воздухопроницаемый грунт. В этом году хочу попробовать посадить рассаду в ватные пробки+питательный раствор. А у Вас был опыт? Очень интересно было бы узнать. Спасибо 😊 Вопрос очень хороший, и вы правильно сформулировали саму суть первой стадии. Коротко отвечу сразу: да, опыт был, и метод рабочий — но с важными нюансами. Разложу по порядку, без романтизации. 1. Для чего ватные пробки действительно подходят Вы абсолютно правы: на стадии прорастания семени нужны только: тепло, влага, воздух. И вата с этим справляется отлично. Поэтому: всхожесть обычно высокая, семена дружно «просыпаются», корешок хорошо виден и легко контролируется. Для старта — метод удобный и наглядный. 2. Где начинается главная ошибка Проблема не в вате, а в том, что делают дальше. Вата: не имеет структуры, не удерживает форму, при переувлажнении вытесняет воздух, корень в ней легко «задыхается». Поэтому: 👉 держать рассаду в ватных пробках долго нельзя. Это не субстрат, а временная среда. 3. Про питательный раствор — очень осторожно Вот здесь самый важный момент. На стадии: проклёвывания, семядолей, питательный раствор не нужен вообще. Семени хватает: собственных запасов, воды и кислорода. Если дать питание слишком рано: легко обжечь корешок, получить вытянутую, водянистую рассаду, спровоцировать грибные проблемы. Если использовать раствор, то: очень слабый, не раньше появления настоящего листа, и только как переходный этап. 4. Как это делать правильно, если пробовать Рабочая схема такая: 1⃣ Семена — во влажные ватные пробки без удобрений. 2⃣ Как только появился корешок и семядоли — сразу пересадка: в грунт, или в кокос, или в другой стабильный субстрат. Не «подрастить ещё недельку», а именно сразу. 5. Кому метод подойдёт, а кому нет Подойдёт: если интересно наблюдать процесс, если семян мало и они ценные, если хочется контролировать всхожесть. Не подойдёт: для массовой рассады, если нет времени вовремя пересаживать, если хочется «посадить и забыть». Вывод Ватные пробки — хороший старт, но не место для жизни рассады. Это как роддом, а не дом. Если воспринимать их именно так — метод работает отлично. Если задержаться дольше или рано лить питание — начинаются проблемы. Если хотите, в следующий раз могу сравнить: вату, кокос, торфяные таблетки — именно с точки зрения рассады, а не рекламы.

ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ Доброго времени суток, уважаемая Нелли Николаевна! У меня вопрос по обработке плодово-ягодных культур от вредителей и болезней. Когда проводить первую обработку весной(применяю бордосскую смесь). При температуре +5° или ждать набухания почек? Между этими сроками большой промежуток времени у разных культур. Сколько должно быть обработок? Какой между ними стоит выдерживать промежуток? Мой сад во Владимирской области. Посажены в саду вишни, рябина, яблони, груши, смородина черная и красная, крыжовник, малина чёрная и красная. Спасибо за внимание) Добрый день. Вопрос вы задали очень правильный — именно на первой весенней обработке чаще всего и допускают ошибки. Отвечу по порядку и привяжу всё к условиям Владимирской области. 1. Когда проводить первую обработку бордосской смесью Ориентир — фаза покоя, а не календарь. ✔ Правильный момент: когда установилась устойчивая температура от +4…+5 °C днём, но почки ещё спят (не набухли, не позеленели). Это так называемая обработка по спящим почкам. 👉 Если ждать набухания почек — для бордосской смеси это уже поздно, можно получить ожоги, особенно: у смородины, крыжовника, вишни. Поэтому ориентируемся на самые ранние культуры, а не «усредняем». 2. Почему не нужно подстраиваться под каждую культуру Да, у разных растений разная скорость пробуждения, но: бордосская смесь — контактный препарат, она работает по поверхности коры, почек, спор грибов, задача — максимально «обнулить» инфекционный фон ДО вегетации. Поэтому: 👉 одна ранняя обработка — для всего сада сразу. 3. Концентрация и что важно помнить Весной, по спящим почкам: используют 3 % бордосскую смесь. Условия: без дождя, без сильного ветра, температура не ниже +4 °C в день обработки. 4. Сколько обработок нужно за сезон (базовая схема) 1⃣ Ранняя весна — по спящим почкам ✔ 3 % бордосская смесь → против парши, пятнистостей, монилиоза, антракноза. 2⃣ Фаза «зелёный конус» (почки набухли, но листья ещё не развернулись) ✔ фунгицид + инсектицид (бордосскую смесь здесь уже не применяют). 3⃣ После цветения ✔ защита от: парши, коккомикоза, монилиоза, вредителей (по необходимости). 5. Интервалы между обработками между первой и второй — по фазам развития, а не по дням; дальше — обычно 10–14 дней, с поправкой на погоду и давление болезней. 6. Важный момент именно для вашего набора культур У вас есть: косточковые (вишня), семечковые (яблоня, груша), ягодники. 👉 Ранняя обработка бордосской смесью — обязательна, особенно из-за: коккомикоза вишни, парши яблони и груши, антракноза смородины. Вывод ✔ Первую обработку проводите при +4…+5 °C, по спящим почкам, не дожидаясь набухания. ✔ Делайте её одну на весь сад. ✔ За сезон — минимум 3 обработки, дальше — по ситуации. ✔ Для бордосской смеси важно не «когда удобно», а строгое попадание в фазу.