Дачные хитрости от А до Я

ЧТО ПОСАДИТЬ НА УЧАСТКЕ, ЧТОБЫ НЕ ТРЕБОВАЛО УХОДА. Приложив немного усилий и почти не ухаживая за растениями можем получить красивый пышный сад своей мечты. Среди таких растений много популярных, отличающихся пышными бутонами. Представляем вашему вниманию некапризные, но в то же время очень красивоцветущие растения. Золотые шары, растёт на любых почвах, его корневища быстро разрастаются, заполняя свободные места. Неприхотливое, морозостойкое растение, яркое, высокое и невероятно красивое. Солнечные, ярко-жёлтые махровые шары шаровидной формы украсят любой уголок сада. Цветут с середины лета до самой поздней осени. Люпин, цветёт пышно и ярко: белым, фиолетовым, розовым и синим, похожим на колоски, которые сразу бросаются в глаза. Легко приживается на участках. Посадка и уход не доставляют хлопот и занимают минимум времени. Цветы бывают простые, полумахровые, махровые. Цветёт обильно и красиво на протяжении 5 лет. Очиток, быстро распространяется и не даёт сорнякам захватить грядку, не требующий особого ухода, хорошо себя чувствует, как на солнце, так и в полутени, растёт на любой почве. Имеет крепкие, прямые стебли и мясистые листья, в которых запасает воду. Благодаря мясистым листьям растёт и цветёт до самых морозов. Живучка. Чтобы вырастить ее не потребуется много усилий. Приложив минимум усилий можно будет насладиться пышными листьями ярких зелёных, бордовых оттенков. Живучка замечательно себя чувствует в полутени и легко переносит засуху, она обладает необычной красотой и может превратить участок в сплошное поле. Благодаря своей живучести и неприхотливости, она способна распространяться на большие расстояния. Котовник, её цветы распускаются в течении всего лета, цветение начинается в середине лета и цветёт до самой глубокой осени. Низкие сорта вырастают до 25 см, но растут вширь, образуя плотные ковры. Выращивать несложно, обладает высокой морозостойкостью. Прекрасно размножается семенами. Красиво смотрится по краям садовых дорожек

СЕКРЕТЫ ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ КАЛЛ... Полные очарования каллы нравятся многим садоводам, но не всем удается полюбоваться их цветением на своем участке. Встречаются как белые, так и разноцветные каллы. Эти растения по агротехнике сходны с гладиолусами, но для полноценного роста и развития цветку требуются особые условия. Весной их сажают, а в конце сезона нужно выкопать клубеньки и убрать на зимнее хранение. Зимой посадочный материал следует хранить в прохладном месте, например, в подвале или холодильнике вместе с картошкой и другими овощами. Если все сделать правильно, то цвести калла будет непрерывно до самой осени. Правильный уход за каллой не возможен, если не разобраться, к какой группе она относиться. Ведь они бывают корневищные и клубневые. Первые исключительно белого цвета, вместо округлого клубня у них развитая корневая система. Многие садоводы хотят иметь у себя на участке именно белые цветы, но чаще всего они относятся к корневищным разновидностям (эфиопские). Такие цветы по сути являются оранжерейными растениями и для выращивания на даче совершенно не подходят. Их выращивают специально в теплицах и используют для срезки и составления букетов. Эфиопские каллы прекрасно смотрятся в горшках, тем более контейнерное выращивание сейчас стало очень популярным. Всегда можно переставить емкость, выбрав для растения самое подходящее место. В горшочках гораздо проще оценить размеры корневища и заглубить его на нужную глубину. После посадки горшки следует выставить на солнечное место (светлый подоконник). Выносить цветы на улицу можно с наступлением настоящего тепла, когда минует угроза возвратных заморозков. Обычно этот период совпадает с посевом огурцов. Для посадки в цветники подойдут гибридные каллы. Они могут быть желтыми, красными, фиолетовыми и даже черными. Их можно скомпоновать, создав уникальные композиции, но и по отдельности они выглядят великолепно. У некоторых гибридов листва имеет необычную окраску. Такие растения даже до цветения вызывают интерес и приковывают взгляд. Проращивание каллы перед посадкой. Часто садоводы жалуются, что их каллы отказываются цвести. Это может происходить по разным причинам, но чаще всего виной всему холодный климат. В условиях средней полосы цветам не хватает тепла. Именно поэтому специалисты рекомендуют подращивать клубни перед посадкой. Если посадочный материал приобретается в магазине, то перед покупкой его необходимо внимательно осмотреть. Клубни должны быть упругими на ощупь. Хорошо если на них будут детки, каждая из которых выбросит цветонос. Многие садоводы торопятся высадить каллы на проращивание. Планируя провести работы в апреле, а то и в марте. Если посадить клубни слишком рано, то растения будут страдать от дефицита солнечного света. Ослабленные сильно вытянувшиеся каллы будут выбрасывать цветоносы, которые не будут держаться. Они повиснут на горшке. Кроме того большая часть цветочных почек не пробудится. Цветение будет скудным. Специалисты советуют высаживать каллы для выгонки за месяц до предполагаемой высадки в грунт. Для средней полосы – это 20 числа апреля. В северных регионах растениям потребуется дополнительная подсветка. Каллы очень чувствительны к низким температурам. При -1С они погибают, поэтому сроки посадки клубней в грунт строго ограничены. Правила посадки клубней. При посадке важно различать, где у клубня низ и верх. Многие садоводы заблуждаются, полагая, что росток будет пробиваться в том месте, где выпуклость. На самом деле сажать нужно так, чтобы многочисленные бугорки оказались наверху. Если есть сомнения на этот счет, то клубень нужно некоторое время подержать в тепле. Почки проснутся, и вскоре появится росток. Большое значение играет глубина посадки. Каллы лучше не заглублять (не более 6-7 сантиметров). Обычно одно растение за сезон успевает нарастить много деток. Их легко можно отделить от материнского растения, стоит только слегка надавить. Раневую поверхность необходимо обеззаразить, для этого подойдут любые бактерицидные и подсушивающие вещества, например, обычная зеленка. Не переусердствовать с подкормками. Цветения каллы можно не дождаться при переизбытке азота в почве. Если регулярно удобрять клумбу минеральными удобрениями или несколько раз за сезон вносить навоз, то садовод вместо цветов получит много зелени. Каллы не переносят застоя влаги, в таких условиях они быстро начинают загнивать. Любое переувлажнение способствует развитию грибковой инфекции, а это недопустимо. Именно поэтому при посадке в горшок на дно предварительно выкладывают слой дренажа. Грунт должен быть рыхлым, чтобы корни могли хорошо развиваться. В качестве разрыхлителя хорошо использовать вермикулит или перлит, он будет оттягивать на себя лишнюю влагу. Для профилактики болезней применяют фунгициды. Ими обеззараживают почву перед посадкой. Лучше всего использовать "Фитоспорин". Биологическое средство защиты абсолютно безопасно для человека и окружающей среды, но очень эффективно в отношении болезнетворных грибов. Раствор на его основе можно использовать и для полива. Клубни не терпят слишком близкого соседства, поэтому их следует высаживать на небольшом удалении друг от друга. Нельзя допускать, чтобы корни соприкасались. Многие садоводы совершают большую ошибку, сравнивая посадку каллы с бегониями. В первом случае корни будут идти сверху вниз, а во втором корешки нарастают снизу. Именно поэтому клубеньки каллы следует присыпать слоем грунта, а не оставлять открытыми у поверхности....✍💦🌱🌾🌺

Как повысить урожайность косточковых деревьев! Для косточковых, таких как слива и вишня, кальций, содержащийся в извести, необходим для формирования косточек. Это помогает увеличить урожай. Для этого рекомендуется побелка деревьев составом из глины и извести в пропорции 1:1, который наносится толстым слоем. Этот метод также предотвращает растрескивание коры весной и сохраняет влагу. Известь можно вносить и с водой при поливе: 1 столовая ложка на ведро воды, достаточно одного раза в месяц. Чтобы улучшить завязь плодов, полезно опрыскать сливу в самом начале цветения раствором борной кислоты.

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ СОБРАТЬ С ГРЯДОК ЕЩЕ БОЛЬШЕ КЛУБНИКИ Как же повысить урожайность? 1. Укрыть междурядья черной пленкой или материалом. Этот прием позволяет решить сразу две проблемы: избавиться от сорняков, которые отбирают воду у ягод, и сохранить в почве влагу. Перед тем как уложить пленку или материал, землю в междурядьях надо разрыхлить. В конце августа убрать. Те, кто использовал этот способ, уверяют, что урожайность повышается на 50 - 60%. 2. Обрезать лишние листья. Чтобы ягоды набрали массу и приобрели яркую окраску, за 7 - 10 дней до начала созревания плодов нужно удалить треть, а то и половину листьев. Вырезают в основном те, которые закрывают ягоды от солнца. Под прямыми лучами ягоды созревают гораздо быстрее и практически не гниют. 3. Поливать растения все лето. Это самое простое, что можно сделать для повышения урожайности, но дачники часто поступают иначе - поливают клубнику, пока зреет урожай. А после того как ягоды собрали, про плантацию забывают. И вот тут-то кроется главная ошибка! Потому что цветочные почки будущего года эта культура начинает закладывать в середине лета, и если ее не поливать, их образуется очень мало. А значит, и плодов на будущее лето будет немного. Так что не ленитесь и поливайте свою землянику до конца августа. Хотя бы раз в две недели. КСТАТИ Урожайность садовой земляники зависит не только от ухода, но и от сорта. Самые урожайные - «Альфа», «Дивная», «Славутич» и «Русич». Они дают по 50 ягод с одного куста! И еще. Опытные садоводы подметили: если на участке рядом растут несколько разных сортов, ягод они дают гораздо больше.

КАК И КОГДА ЗАГОТАВЛИВАТЬ БАННЫЕ ВЕНИКИ Главным атрибутом русской бани, её символом, основной усладой парной является веник, который заготавливают из веток многих видов деревьев и лекарственных трав. Основное требование при составлении веника — это наличие в листьях биологически активных веществ и их лечебное воздействие на организм человека. Большинство любителей бани высказывают свои горячие симпатии к берёзовому венику — символу русской бани. Берёза — это настоящее биологическое чудо нашей природы. В лесу, где много берёз, дышится легко и приятно, потому что берёзовые листья выделяют летучие вещества, которые очищают воздух, убивают болезнетворные микробы. Берёзовый веник, как уже было сказано, самый популярный среди любителей русской бани, её украшение и символ. Берёзовые листья пористы, и, когда паришься в бане берёзовым веником, они плотно прилегают к распаренному телу и хорошо впитывают выступающий пот. У нас растут разные виды берёз, их около 50, так что у жителей нашей страны есть возможность выбрать для веника свой вид берёзки. Очень хороши веники из берёзы плакучей, у которой ветки свисают вниз длинными прядями, ветви у этой берёзы гибкие, не ломкие. Лучшее время заготовки берёзовых веток для веников — начало-середина июля; заготавливают их в сухую погоду, срезая ветки длиной 50—60 см. Ветки желательно срезать с деревьев, растущих на влажных, сырых местах, вблизи воды. Веточки должны быть тонкими, прямыми и гибкими. При срезке веток обязательно обращайте внимание на состояние берёзового листа: если листочки сверху гладкие, нежные, как бы бархатистые — это то, что вам надо. Не срезайте ветки с шершавыми листьями, веник из них получится грубый и жёсткий. В березняке выбирайте.. 👉 Читать совет полностью... 👈

Сажаю свеклу по дедовскому методу, и она получается сладкая и размером с мяч! 🎉 Лучшее время для посадки — когда температура на улице прогреется до 10-12 °C. Я не замачиваю семена, а сразу высаживаю их в борозды на глубину 2-4 см. Проливаю теплой водичкой и сыплю семена, не заморачиваясь с каждым ростком. 🌱 Важно помнить, что свекла не любит кислую почву. Поэтому осенью я готовлю грядки заранее и добавляю измельченную яичную скорлупу. 🥚 Через 6-8 дней свекла взойдет и пора её проредить. Оставляю между ростками 9-10 см для круглых сортов (например, Красный шар или Бордо) и 6-7 см для цилиндрической (Цилиндра). 💪 После прореживания я делаю первую подкормку: 1 ч. ложка поваренной соли и 2 стакана золы на 10 литров воды. Всё тщательно перемешиваю и поливаю ростки. А те, что остались, сажаю рядом в пасмурную погоду — так больше шансов, что они приживутся! ☁️ Через две недели повторяю обработку, добавляя 2 г борной кислоты на ведро воды. Опрыскиваю листья, чтобы защитить от гнили. И через три недели снова поливаю раствором с солью и золой. Да, для кого-то такой уход может показаться излишним, но когда осенью я выкопаю корнеплоды размером с детский мяч, все усилия оправдываются! 😍 Свекла долго хранится и не теряет сладости благодаря этим обработкам. Как вы сажаете свеклу? Делитесь вашими секретами! 🌟 #ЛюбимаяДача #СадИОгород #СвеклаСвоимиРуками #СадовыеСекреты #УрожайСчастья

🔥🌿 ДАЧНИКИ ДАВНО ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТО СРЕДСТВО: ГОРЧИЦА ПРОТИВ ТЛИ, СЛИЗНЕЙ И КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 🐛🥔✨ 🌱🍅 На огороде растения часто подвергаются атакам вредителей. Тля, слизни и различные мухи способны серьёзно повредить посадки и снизить урожай. 🌿🌞 Среди доступных способов защиты растений особое место занимает обычный горчичный порошок. Это средство применяется на дачных участках уже много лет и помогает уменьшить количество вредителей. 🍅🥕 Горчица используется против следующих огородных вредителей: • тли • слизней • муравьёв • луковой мухи • морковной мухи • колорадского жука 🌿🐌 ПРИМЕНЕНИЕ №𝟣: ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК ОТ СЛИЗНЕЙ 🌧 Слизни особенно активно повреждают растения после дождей и в сырую погоду. Сухой горчичный порошок помогает создать для них неблагоприятные условия. ✨ Способ применения: • порошок рассыпается в междурядьях • немного порошка распределяется вокруг растений • процедуру повторяют после осадков 🌱🐜 ПРИМЕНЕНИЕ №𝟤: НАСТОЙ ГОРЧИЦЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЛЁЙ 🧴 Горчичный настой применяется для опрыскивания растений. Его запах и активные вещества отпугивают насекомых. 📌 Состав раствора: • 100 г горчичного порошка • 10 литров воды • небольшое количество мыла 🧺 Приготовление раствора: 𝟣. Горчичный порошок растворяется в воде. 𝟤. Раствор оставляется для настаивания. 𝟥. В смесь добавляется мыло. 🚿 Опрыскивание проводится по листьям растений. • обрабатываются стебли и листья • особое внимание уделяется нижней стороне листьев 🌿🥕 ПРИМЕНЕНИЕ №𝟣: СМЕСЬ ОТ ЛУКОВОЙ И МОРКОВНОЙ МУХИ 🌾 Для защиты корнеплодов используется смесь древесной золы и горчичного порошка. 📌 Состав смеси: • 3 части древесной золы • 1 часть горчицы ✨ Смесь равномерно распределяется по поверхности грядки. 🌱🐞 ПРИМЕНЕНИЕ №𝟦: ГОРЧИЧНЫЙ РАСТВОР ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 🥔 Для обработки картофельных кустов используется более концентрированный раствор горчицы. 📌 Состав раствора: • 200 г горчичного порошка • 10 литров горячей воды • 5 столовых ложек уксуса • небольшое количество мыла 🧺 Приготовление раствора: 𝟣. Горчичный порошок заливается горячей водой. 𝟤. Раствор настаивается некоторое время. 𝟥. Добавляются уксус и мыло. 🚿 Опрыскивание проводится по кустам картофеля. • листья тщательно обрабатываются раствором • процедуру повторяют один раз в 7–10 дней 🌿✨ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ РЕГУЛЯРНЫХ ОБРАБОТКАХ 🌞 При систематическом применении горчица помогает снизить количество вредителей и поддерживать здоровье растений. 🍅🌱 Натуральные средства остаются одним из самых доступных способов защиты огорода на протяжении всего дачного сезона.

СОСТАВ ПОБЕЛКИ ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Сохраните, чтобы не потерять! Побелка садовых деревьев – это один из самых важных шагов, способных обеспечить долговременную защиту для них от различных болезней, перепада температур, вредителей и вредных УФ-лучей. Это мероприятие способно повлиять на повышение урожайности в том числе, поэтому особенно важно произвести его правильно. Состав побелки для плодовых деревьев в данном случае играет не последнюю роль, поскольку очень важно, чтобы он не содержал примесей, способных навредить коре и стволу в целом. Виды белящих составов На данный момент любой дачник может подобрать для сада любое средство, которое он считает максимально эффективным. Но каждый белящий состав обладает определенными преимуществами. На данный момент можно выделить следующие смеси: Изготовленные самостоятельно; Готовые; Аэрозольные; Краска для побелки садовых деревьев. Готовые смеси В эту категорию входят уже полностью подготовленные к использованию «традиционные» побелки. Они подходят для тех дачников, которые хотят сэкономить время на ее изготовлении и сразу приступить к работам. Готовая смесь может иметь в своем составе не только известь, но так же и глину. Такие побелки считаются самыми экологичными, так как каких-либо химических добавок в данном случае не предусматривается Благодаря побелке из глины становится возможным не просто окрасить штамб, но и создать особую пористую структуру, которая позволит беспрепятственно проникать воздуху к коре и способствовать нормальному теплообмену. Такие составы очень эффективны, однако слишком быстро стираются, поэтому хотя бы дважды в год побелку лучше обновить. Дополнительных примесей в таких смесях, как правило, не бывает. Краска для растений Специализированная краска для деревьев бывает водоэмульсионная или же акриловая. Обе они имеют в своем составе специальные добавки, способные защитить растения от развития в мелких трещинках болезнетворных организмов или грибков. В отличие от предыдущих типов побелки, краска на стволах деревьев способна продержаться достаточно длительное время, что избавляет дачника от необходимости постоянной проверки ее качества. Эти существенные плюсы омрачает лишь тот факт, что ни акриловая, ни водоэмульсионная краски не дают растению «дышать» в полной мере. Из-за этого ее лучше не применять для обработки молодых саженцев. Краска для деревьев способна выполнять огромное множество функций, среди которых: Повышение устойчивости к воздействию влаги; Защита от огромного спектра болезней: коккомикоза, парши, гнили, мониллиоза, ржавчины, а так же на многих других; Заживление ран; Защита от вредителей, их куколок и личинок; Повышение стойкости дерева к холодам; Защита от кислотных дождей. Помимо этого, при помощи акриловых красок существует возможность оградить сад от воздействия грызунов. Безвредная для растения органическая добавка, которая входит в состав побелки для плодовых деревьев, способна источать неощутимые для человека, но заметные для вредителей запахи, отпугивающие их. Аэрозольная побелка Даже такое привычное мероприятие, как побелка дерева, не может обойтись без маленьких инноваций, делающих процесс более удобным и быстрым для садовода. Обычно выбеливающий состав включает в себя известь для побелки деревьев, поскольку ее легко распылить на штамб и скелетные ветви. Так же, как и обычная известковая побелка, аэрозольная обладает схожими свойствами. Она способна: Защищать от повреждений и ожогов; Выступать в качестве защитного барьера для вредных лучей солнца; Помогает уничтожению и профилактике появления различных вредителей, способных жить в коре; Защищает от повреждений животных, питающихся корой; Повышает в несколько раз устойчивость кроны и дерева от атмосферных воздействий. Готовим побелку самостоятельно Вне зависимости от того, в какое время производится побелка, она может выполнять защитные, заживляющие или же декоративные свойства. Если есть желание просто придать аккуратности садовым деревьям, то можно побелить стволы разведенным мелом. Он обеспечит достаточно низкую защиту, но при этом растения будут выглядеть нарядно. Профилактические и защитные функции может выполнить любая другая побелка – из извести, глины, либо же специальная краска. Как сделать побелку для деревьев, если нет возможности и желания ее купить? На самом деле, это весьма просто, достаточно лишь приобрести нужные ингредиенты в любом магазине садовых принадлежностей. Для подготовки смеси понадобится известь. Она может быть как гашеная, так и негашеная. Так же в нее можно добавить некоторое количество медного купороса, чтобы улучшить ее защитные качества. Для подготовки раствора необходимо 2 кг гашеной, либо 1,3 кг негашеной извести развести в 10 л воды, после чего он полностью готов к использованию. Так же можно добавить некоторое количество глины, однако это уже можно делать на собственное усмотрение. Некоторые побелки направлены на то, чтобы помочь дереву оправиться после полученных за зиму после морозов трещин и ран. Изготавливается она из части глины и части не перепревшего навоза. Вода добавляется в эту смесь постепенно, пока консистенция не станет однородной, чтобы она не стекала по стволу, и ее удобно было наносить при помощи кисточки. Можно предварительно залить глину водой и настаивать ее около двух дней, чтобы с ней было удобнее работать. В качестве побелки, способствующей заживлению различных ран, она подходит великолепно, позволяя растениям быстро оправляться от суровых зим. При выборе той ли иной побелки всегда стоит обращать внимание на состав смеси. Вполне возможно, что недобросовестный производитель добавил какую-либо химическую добавку, которая может негативно сказаться на состоянии садовых деревьев.

😡 Медведка атакует огород? Делюсь рабочим способом, который реально помогает! Если на участке завелась медведка, тянуть нельзя — этот вредитель способен уничтожить рассаду за считанные дни. Перепробовав разные методы, остановилась на одном простом, но действенном варианте. Берите на заметку 👇 🟢 Что понадобится: * 1 кг колотого гороха (важно — именно половинки, не целый); * любой инсектицид против колорадского жука (Актара, Конфидор, Децис, Антижук, Фьюри и аналоги); * 1 литр воды. 🟢 Как приготовить приманку: 1. Разведите выбранный препарат в 1 литре воды (по инструкции). 2. Залейте этим раствором половинки гороха. 3. Оставьте замачиваться минимум на 12 часов, чтобы горох хорошо пропитался. 🟢 Как применять: Во время весенней перекопки или вспашки равномерно разложите подготовленный горох по участку и обязательно заделайте его в почву на глубину около 15 см. ❓ Почему именно колотый горох? Половинки не прорастают, долго лежат в земле и сохраняют приманку активной весь сезон. Медведка охотно поедает горох — и на этом её «огородная деятельность» заканчивается. 📌 Метод простой, не требует постоянного повторения и отлично работает именно весной. Если медведка — частый гость на вашем участке, этот способ точно стоит попробовать.

МАЛИНА: КАК ОГРАНИЧИТЬ ЗАРОСЛИ НА УЧАСТКЕ Сохраните, чтобы не потерять! Начинала я обрабатывать заброшенный дачный участок, не имея опыта в садовых делах. Хотелось посадить сразу как можно больше разных культур, поэтому радовалась, когда знакомая поделилась со мной саженцами малины с ее дачи. Тогда я не задумывалась о том, чтобы выяснить названия сортов. Высадила саженцы в длинную траншею вдоль забора (на расстоянии около полуметра от него). Мне казалось, что это самое подходящее место. Все саженцы прижились, к третьему году превратились в пышные кусты и стали плодоносить в полную силу. За следующие два года малинник сильно разросся, кроме того, отпрыски стали появляться в саду, огороде, цветниках. Сколько бы я ни работала секатором, они продолжали вылезать из земли с невероятной скоростью. Самым неприятным оказалось то, что на малину стали жаловаться соседи, которые также удаляли ее поросль со своего участка. К тому же около двух третей всех посадок занимал сорт, дающий мелкие плоды. Лишь небольшая часть из всех растений малины радовала очень вкусными и невероятно крупными ягодами. В августе позапрошлого года после сбора урожая решила принять кардинальные меры по укрощению своего малинника, а заодно удалить с участка малопродуктивные растения и размножить крупноплодный сорт. Малина: как ограничить заросли на участке Кусты росли на открытом солнечном месте и в 30-градусную жару, которая в нашем регионе ежегодно устанавливается в летние месяцы, всегда выглядели угнетенными. На даче мы бываем только в выходные дни, поэтому «подбодрить» малину более частым поливом не получается. Решили перенести малинник в другое место, где полдня всегда солнечно, а после обеда на растения попадает рассеянный свет от яблонь, а заодно и огородить грядку, чтобы эта культура не доставляла неудобств. После ремонта крыши дачного дома у нас остался старый шифер. Муж распилил каждый лист поперек на три части – получились куски высотой 40 см. Далее мы разметили грядки и заглубили встык по всему периметру куски шифера. Между ними не оставили ни малейшего просвета, чтобы не оставить шанса корням малины проникнуть за пределы отведенного ей пространства. Так как корневая система этой культуры располагается в почве на глубине около 30 см, шифер вкопали не полностью, а оставили небольшие бортики 5–10 см над поверхностью земли, чтобы вода, которую в нашем СНТ дают строго по расписанию, при поливах не растекалась. В дальнейшем безжалостно удаляли все побеги мелкоплодной малины, а кусты, которые хотелось размножить, обрезали секатором на уровне 15–20 см от поверхности земли. Их на новом месте высадила на том же уровне, что и прежде, грядку обильно полила и замульчировала травой. В специальной литературе нашла информацию, что малину можно пересаживать только в сентябре – первой половине октября, поэтому я переживала, что затеяла это мероприятие в августе. Саженцы долгое время не подавали признаков жизни, несмотря на еженедельные обильные поливы. Через 1 месяц на побегах появились молодые листочки. Следующей весной малина активно тронулась в рост и нарастила много молодых побегов, а еще через год одарила отличным урожаем крупных сочных ягод. На новом месте ей понравилось больше: побеги выросли намного выше, а ягод завязалось гораздо больше. По краям грядок мы вбили прочные колья и натянули между ними несколько рядов проволоки, чтобы подвязать растения (ветви буквально ложились на землю под тяжестью созревающего урожая). Мой опыт показал, что сажать малину исключительно на открытом солнечном месте вовсе не обязательно. Считаю, что к каждому растению нужно подходить индивидуально, учитывать погодные условия региона, состав почвы на участке, а также свои возможности по уходу за ним. Эксперимент по «укрощению» малины удался: больше эта культура не разбегается по участку, отлично растет, развивается, плодоносит. Единственная ошибка – в год пересадки мы не оставили часть растений для плодоношения в следующем году. Ведь в первый после пересадки год малина начинает вегетативный цикл с нуля, наращивает новые молодые побеги. Плодоносить она начинает только на второй год. Почву под кустами малины мульчирую скошенной травой, выполотыми сорняками и всевозможными растительными остатками. В междурядья малинника выкладываю кухонные отходы (овощные и фруктовые очистки, остатки хлеба) и прикрываю их слоем мульчи. Такая питательная «подушка» при перегнивании насыщает почву органикой.