Садовый центр "Семейный Сад"

БАКЛАЖАНЫ ЧЕРЕЗ РАССАДУ В средней полосе России баклажаны выращивают рассадным способом в пленочных необогреваемых теплицах или укрытиях, а холодостойкие гибриды – как коловую культуру в открытом грунте. Лучшие предшественники для баклажана – огурец, капуста, кукуруза. На прежнем месте баклажан можно выращивать только через 3 года. Нельзя сажать баклажан после пасленовых культур: томатов, картофеля, перца, физалиса. Корневая система баклажана плохо переносит пересадку, поэтому посев на рассаду стоит производить в торфяные горшочки (размером 6 х 6 см) без пикировки. Когда появятся всходы, горшочки переносят на 5–7 дней в светлое прохладное (16–18°С) место. В дальнейшем дневную температуру поддерживают на уровне 24...25°С днем и около 18°С ночью. В рассадный период проводят 1–2 подкормки. К моменту высадки рассада баклажана должна иметь хорошо развитые надземную часть и корневую систему. В необогреваемую пленочную теплицу рассаду баклажана высаживают когда почва в ней прогреется до 15°С (в Подмосковье это примерно 15–20 мая). Рассаду сажают в предварительно пролитые водой (1–2 л) лунки, без заглубления, т.к. корни баклажана располагаются близко к поверхности почвы и требовательны к воздуху. Нельзя допускать как пересыхания грунта, так и его переувлажнения. Высокорослые сорта и гибриды формируют в 2–3 стебля, все пасынки и листья, вырастающие до 1 развилки, удаляют. Первые цветки у баклажанов, даже при благоприятных погодных условиях и хорошем росте, обычно опадают. В зависимости от сорта, техническая спелость баклажана наступает в среднем через 30–40 дней после цветения.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ СНЕГ С давних пор под Крещение женщины и девушки собирали снег со стогов. Женщины – для того, чтобы отбеливать холстину: считалось, что только этот снег может сделать ее белоснежной. А девушки – чтобы отбеливать кожу и становиться красивее. Верили, что, умывшись этим снегом, девушка становится очень привлекательной. Снег, собранный в крещенскую ночь с чистого поля, считается целебным. Его можно сохранить в морозильной камере холодильника, и при необходимости он сослужит полезную службу. Этим снегом обтирают больных, и те чувствуют облегчение: отступает боль, очищается нездоровая кожа, в душу вселяется покой. Крещенский снег по поверью мог даже в засушливых колодцах сохранить воду на весь год. Обязательно найдите время, чтобы 19 января побывать на воздухе, пропитаться крещенским морозцем, дарующим молодость и энергию. Всем необходимо совершить посильный подвиг: оторваться от стола с яствами и хоть полчаса погулять по улице, как требует народный обычай.

МАХРОВАЯ ПЕТУНИЯ – СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ Посев. Чтобы увидеть цветение махровой петунии уже в мае, посев производят с конца января. Высевают поверхностно, под стекло. Почва – легкая, питательная. При температуре 20...24°С всходы появляются в течение 5 дней. Сеянцы. После полного разворачивания семядолей уменьшают влажность субстрата. Выращивание при температуре 18...20°С. Для махровых петуний в этот период важны более теплые условия, чем для обычных петуний, чтобы быстрее нарастала вегетативная масса. Освещенность должна быть довольно высокой, чтобы рассада не вытянулась. Хорошему вегетативному росту способствует короткий день – менее 12 ч. Сеянцы еженедельно подкармливают азотом и калием. После отрастания первых настоящих листьев температуру понижают до 16...18°С. Махровые петунии поливают только утром; усиливают вентиляцию, чтобы избежать появления гнилей на листьях. Дозы подкормок увеличивают. Не допускать колебания температуры ниже 10°С и выше 20°С. Пикировка. Через 4–5 недель рассаду пересаживают в 10 см горшочки или подвесные корзины. Через 1 неделю после этого температуру понижают до 14...16°С. Температуры ниже 10°С тормозят рост и способствуют образованию гнилей. Удобрение: натрий – фосфор – калий в соотношении 1:1:1 (для рассады), 2:1:2 (для взрослых растений). Ускорить зацветание. Для ускорения закладки цветочных бутонов махровым петуниям необходим длинный день – не менее 16 ч. В этот период растения подкармливают, чередуя азотно-калийное удобрение с нитратом кальция.

ЗЕМЛЯНИКА ИЗ СЕМЯН: ПОЛУЧАЕМ ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ! Уже сейчас, можно посеять на рассаду семена земляники, чтобы уже в этом году полакомиться свежим ароматными ягодками со своего огорода. Посев. Поскольку семена земляники довольно мелкие, посев производят поверхностно, рассыпая их по поверхности слегка уплотненной почвы. Сразу после посева и опрыскивания посевной ящик накрывают стеклом или пленкой. Для прорастания семян свет не нужен, а оптимальная температура должна составлять 23...25°С. В домашних условиях ящики можно поставить под батареи. Всходы появляются на 7–20-й день. Пленку на несколько часов приоткрывают, чтобы удалить избыток конденсата, а при разворачивании семядолей (примерно через 2–3 дня после всходов) снимают полностью. После того, как стекло или пленку снимают, всходы по мере необходимости начинают поливать. Причем первые поливы проводят только из пульверизатора с мелким распылителем. Пикировка. К пикировке приступают через 1 месяц после появления всходов. Через 2–3 недели после пикировки проведите одну подкормку раствором комплексного минерального удобрения, в концентрации в 2 раза ниже рекомендованной. Высадка. Заморозков рассада земляники не боится, поэтому с апреля ее можно держать во временных пленочных укрытиях. На постоянное место землянику пересаживают не раньше конца мая, с 6-ю настоящими листочками.

ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ В САДУ Если погода хорошая, без сильного мороза, то в саду можно начинать обрезку плодовых деревьев. Эта процедура должна быть закончена до начала весеннего сокодвижения. Обрезка плодовых деревьев не вызывает сложности, если знаешь законы роста растений: • сильная обрезка приводит к незначительному плодоношению. Если при обрезке сильно «увлечься», дерево увеличит рост побегов, так как оно стремится заменить потерянное. В результате образуется намного меньше цветов и плодов, чем обычно. Урожай снижается, но зато плоды будут несколько крупнее; • слабая обрезка, наоборот, стимулирует плодоношение. Дерево уже не наращивает много зелёной массы, а кидает все свои силы в создание цветов и плодов. Урожай увеличивается; • зимняя обрезка стимулирует рост побегов и листвы, тогда как летняя способствует плодоношению; • если комбинировать эти правила, можно взять под контроль так называемое «годовое чередование» у дерева: когда в один год оно дает обильный урожай, а на следующий год отдыхает. В годы ожидания высокого урожая нужно сделать сильную обрезку весной. А в следующем году, летом обрезаются только водяные побеги или побеги, растущие в сторону основного ствола.

Сегодняшняя тема выпуска - #хранениеудобрений Удобрения - это необходимый "инструмент" для улучшения роста и урожайности растений. Их правильное хранение поможет сохранить и количество продукта, и его полезные свойства! О том как грамотно подойти к этому вопросу, смотрите в нашем видео. https://www.youtube.com/watch?v=bzbAAnEidFU

ВАЖНО: Планируя посадку саженцев, необходимо помнить, что в Нечерноземье почва для винограда недостаточно быстро прогревается. Лучше посадить саженец в подходящие по размерам черные горшочки и в апреле – мае содержать у южной стены дома, прикрывая от заморозков шторкой из прозрачной пленки, прикрепленной по верхней кромке к стене. Для нормирования урожая осенью с 15 октября и до мороза делают обрезку лишних побегов. Весной обрезку не проводят из-за сильного «плача» лоз. 1. Начинают обрезку у основания куста с удаления пеньков. При неправильной прошлогодней обрезке – когда лозы срезают у поверхности земли – на оставшемся пеньке образуется до 3 побегов, которые в будущем сильно разрастаются у основания куста, затеняя его и заслоняя солнце. Поэтому пеньки от срезанных лоз и рукавов удаляют у самого их основания, т.е. в месте отрастания от основного корня. Для этого раскапывают землю рядом с кустом с боку, где расположен пенек, определяют место его ответвления от основного корня и отрезают пенек у самого его основания. 2. Далее удалите лишнюю поросль из старых побегов. На молодом, 1–3-летнем саженце должно быть до 3 побегов, отходящих от корня ниже уровня земли: 2 основных и 1 резервный. На взрослых мощных кустах старше 7 лет может быть до 6 побегов 2 слева, 2 по центру куста, 2 справа по шпалере. 3. Обрезка лишних стрелок и почек. Из-за более быстрого удлинения побегов, каждый год из поросли у основания куста формируют новый побег, а самые старые, переросшие удаляют. Оставленный молодой побег (стрелку) укорачивают до нужной длины, например, для высокой формировки на Т-образной шпалере, общая длина рукава и стрелки может составлять до 2,0 м.

Вишня – многолетняя древесная культура из семейства розоцветные. Сорта вишни делятся на группы: морели и аморели. Морели – ягоды с темной мякотью и кожицей и кисло-сладким соком, при перезревании они растрескиваются, но могут быть собраны заранее и хорошо дозреть после сбора. Аморели – плоды со светлой кожицей и прозрачным сладким соком; после сбора не дозревают. Основное отличие вишни от других плодовых и ягодных культур в том, что большинство ее сортов самобесплодны, поэтому обязательно должны опыляться другими сортами, которые так и называются – сорта-опылители. Большинство сортов плодоносит на приростах прошлого года, но с возрастом побегообразование замедляется, приростов становится меньше и урожай падает. Ослабление годичных приростов и снижение урожайности можно исправить регулярной омолаживающей обрезкой, которую делают в конце февраля - начале марта. Вишню предпочтительнее сажать весной, т.к. неукоренившийся саженец может погибнуть от зимних морозов. Если саженцы были заготовлены с осени, их лучше прикопать на зимний период. Посадочные ямы копают глубиной 40–45 см и диаметром 50–60 см. После посадки вокруг саженца делают лунку для полива диаметром 50–60 см. Саженец поливают из расчета 2–3 ведра нехолодной воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка должна быть на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву, а если ниже – стволик освобождают от земли так, чтобы над последним корнем был 2–3 см слой.

ИЮЛЬ - 5 ВАЖНЫХ РАБОТ В САДУ 1. В начале июля на кусты крыжовника и красной смородины нападают гусеницы огневки и пяденицы. Чтобы предотвратить это, проведите профилактическое опрыскивание растений препаратом «Фитоверм» или воспользуйтесь дедовским методом: в начале месяца бросьте в середину каждого кустарника по лопате свежего навоза. Поверьте, ни один вредитель не посмеет тронуть ваши ягодники. Кроме этого и мучнистая роса не нападет. 2. Если вы заметили, что длина стеблей молодого куста малины достигла метра, оборвите у них макушки. Это приведет к тому, что на кончиках веток успеют отрасти новые побеги, которые приумножат урожай будущего года. 3. Если земляника пострадала от вредителей (клещи, долгоносики), можно опрыскать ее фуфаноном-нова. Против болезней можно добавить 30 г хома (или абига-пик) или 100 г коллоидной серы. 4. Вишню после сбора урожая нужно защищать от монилиоза (срежьте засохшие ветки, опрыскайте хорусом крону), коккомикоза (пожелтели и опали листья) и других грибных болезней (хом), от вишневого слизистого пилильщика (кинмикс). 5. На летних сортах яблонь, груш приближается сбор плодов. Не применяйте на них химических препаратов. Против тли опрыскивайте настоем чеснока или янтарной кислоты (1 г на 10 л воды).