Ремонт и доработка ВАЗ Классика

Давайте представим, вы давите на педаль, вилка толкает выжимной подшипник, тот упирается в лепестки диафрагменной пружины корзины. Корзина намертво прикручена к маховику, маховик сидит на коленвале. И вся эта осевая сила в итоге приходится на упорные полукольца, тонкие биметаллические шайбы, которые не дают коленвалу гулять вперёд-назад. Сила там, к слову, приличная. Даже просто лежащая на педали нога в ботинке весит около 2 кг, и через систему рычагов эти два кг превращаются в 160 кг на точке контакта подшипника и корзины. А для полного выжима нужно нагрузить пружину корзины примерно на 400 кг. При холодном запуске масляный насос ещё не разогнал масло по каналам. Плёнка на полукольцах тоненькая, а то и вовсе ещё не появилась. А вы в этот момент прижимаете щёку коленвала к полукольцу с серьёзным усилием. Через несколько лет фрикционный слой стирается, зазор растёт. Когда он переваливает за допуск, вал начинает гулять вдоль оси. Дальше по цепочке: сальник выдавливает, пошла течь масла,

Естественно, свечи обрастают не просто так. По цвету налёта можно ставить диагноз мотору. Красно-кирпичный налёт говорит о ферроцене в бензине. Это присадка, которой поднимают октановое число. Она содержит железо, и продукты её сгорания оседают на изоляторе тонким токопроводящим слоем. Искра начинает "утекать" мимо электродов, по корпусу. Мотор троит, обороты плавают. Если поменять заправку, через несколько сотен км свечи очистятся сами. Но если ездить на таком бензине долго, налёт въедается намертво. Чёрный маслянистый нагар, часто с запахом горелого, означает одно, что масло попадает в камеру сгорания. Виноваты задубевшие маслосъёмные колпачки, изношенные направляющие втулки клапанов или выработка на поршневых кольцах. При запуске из выхлопной идёт сизый дым, потом пропадает. Чистить свечи тут бесполезно, пока не устранишь причину. Сухая чёрная копоть, равномерная, матовая, указывает на слишком богатую смесь. Забитые форсунки, грязный воздушный фильтр, неправильные показания датчико

Чистое лобовое стекло — залог безопасности и комфорта за рулём. Но если снаружи его легко помыть на мойке, то внутренняя поверхность часто покрывается плёнкой из пыли, следов пальцев, испарений и никотина. Эта грязь бликует на солнце и ухудшает видимость, особенно ночью (иногда эта пленка как тонировка, особенно если не мыли стекло долго). Разберёмся, как отмыть стекло изнутри без разводов и царапин Чтобы эффективнее очистить лобовое стекло изнутри, нам нужно понять, что это за налет и как он образуется. Воздух, который выдыхается людьми, может содержать огромное количество различных веществ. Банально оседает - пыль, налет от табачного дыма, следы от пальцев и разных гаджетов на лобовом стекле, даже испарение от пластика салона. А конденсат, только усугубляет налипание грязи. Также хочу заменить, бывает - что на лобовом стекле изнутри находится маслянистый налет. Который очень плохо оттирается тряпкой. В 90% у вас есть протечка антифриза или тосола. Вам нужно для начала устранить течи.

Многие водители не воспринимают резкий старт как что-то опасное для машины. Автомобиль ведь для того и создан, чтобы разгоняться, а значит, ничего страшного в резком нажатии на газ вроде бы нет. Особенно если машина едет бодро, коробка переключается, а явных симптомов неисправности пока не видно. Но именно в момент резкого старта трансмиссия получает одну из самых тяжёлых нагрузок, и если такой стиль езды становится привычкой, износ отдельных узлов начинает идти заметно быстрее. Проблема в том, что последствия редко появляются сразу. После одного резкого старта машина, конечно, не развалится. Именно поэтому большинство водителей не связывают потом рывки, вибрации, щелчки или более грубую работу трансмиссии с тем, как они ездили до этого. Но механика процесса здесь вполне понятная: чем резче старт, тем сильнее ударная нагрузка по тем элементам, которые передают крутящий момент от двигателя на колёса. При резком разгоне особенно страдают узлы, которые в обычном режиме работают гораздо

Есть один ритуал, который в автошколах вбивали в головы, как "Отче наш". Ритуал, который разделяет водителей на "механике" на два непримиримых лагеря. Это — выжимание сцепления перед запуском двигателя. Лагерь №1, "Так учили": Эти ребята, садясь в машину, первым делом утапливают в пол левую педаль. Их мантра: "Так легче стартеру, так безопаснее, так надо!". Лагерь №2, "Смерть полукольцам": Эти, наоборот, заводят машину, убедившись, что она на "нейтрали", и к педали сцепления даже не притрагиваются. Их аргумент: "Выжимать сцепление на холодную — это лучший способ убить упорные полукольца коленвала!". Где правда? Кто из них гробит свою машину, а кто — продлевает ей жизнь? Мы с командой "Автосовет Юрича" каждый день видим последствия и того, и другого подхода, когда видим в подборе разные авто. И я вам скажу так: правы оба лагеря. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях и в том, какой у вас автомобиль. Давайте разберемся. Эта традиция родилась не на пустом месте. У нее есть два желез

Секунды решают всё: встречная машина на вашей полосе может стоить жизни. Главное — действовать правильно, а не паниковать. Сердце уходит в пятки, руки впиваются в руль, мозг лихорадочно ищет выход. Это состояние знакомо каждому, кто хоть раз видел, как на его полосу вылетает автомобиль. Чаще всего это происходит во время обгона, когда встречный водитель не рассчитал расстояние или просто не заметил вас. В такие секунды решается все. От того, что вы сделаете в этот момент, зависит не только сохранность автомобиля, но и жизни людей — ваша, ваших пассажиров и тех, кто летит на вас. Водители с многолетним стажем знают главное правило: паника — это враг. Есть четкий алгоритм действий, который помогает выйти из этой ситуации с минимальными потерями. И самое важное, что нужно усвоить: сейчас ваша задача не доказать свою правоту и не сохранить машину. Ваша задача — сохранить жизнь. Разберем, что советуют опытные водители и инструкторы по контраварийному вождению. Самая распространенная и самая

Всем доброго дня! Вопрос вроде бы простой: есть аккумулятор на 60 Ампер*часов — сколько его заряжать, чтобы получить честные 100 %? Но как только начинаешь разбираться, выясняется, что всё не так линейно, как кажется. Многие уверены: раз 60 А·ч, значит ставим ток 6 ампер и через 10 часов всё готово. Формула-то простая — ёмкость делим на ток. Теоретически да. А вот на практике — есть нюансы, и довольно важные. Начнём с базовой математики. Классическое правило зарядки свинцово-кислотного аккумулятора — ток примерно 10 % от его ёмкости. Для батареи 60 А·ч это около 6 ампер. Если аккумулятор полностью разряжен «в ноль» (что само по себе крайне нежелательно), то по простой формуле 60 делим на 6 и получаем 10 часов. Но это расчёт в идеальном мире, где нет потерь, нет сопротивления, нет химических особенностей. В реальной жизни аккумулятор не ведро, которое вы просто наполняете электричеством. Дело в том, что процесс зарядки идёт неравномерно. В начале батарея принимает ток активно и быстро.

Едете по трассе, никого не трогаете, и тут водитель встречной машины поднимает руку и показывает вам раскрытую ладонь с растопыренными пальцами. Первая реакция - что такое? Знакомый? Чем-то недоволен? А между тем этот человек, возможно, только что сэкономил вам несколько тысяч руб. Или уберёг от чего похуже. Просто вы не распознали сигнал. На дороге давно сложился свой язык, и самое досадное не понимать в нём самое ходовое "слово". У поднятой пятерни три разных смысла. Какой именно - зависит от того, что случилось секундой раньше. Первый и самый частый - благодарность. Вас пропустили при перестроении, дали втиснуться в плотный поток, не стали поджимать на выезде со двора. В ответ левая рука поднимается, ладонь раскрыта. Коротко и всем понятно: "Спасибо". Так же отвечают тому, кто моргнул фарами и предупредил о чём-то впереди. К слову, по ПДД поднятая вверх рука это сигнал торможения. Водитель обязан его подавать, если не работают стоп-сигналы. Получается, по правилам вы показываете "О