Моя статья про традиционную поясную одежду "андарак" и его разновидности.

Никитин А.С., Цалко П.М.
ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ НОШЕНИЯ ПОЯСНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЕРЕ Г. ВАСИЛЕВИЧИ И ОКРЕСТНЫХ ДЕРЕВЕНЬ.
С 2012 года нами ведутся исследования традиционного костюма города Василевичи и близлежащих деревень. За 6 лет исследований осуществлено более двух десятков экспедиционных выездов с целью фиксации, сохранения и возможной реконструкции утраченных и сохранившихся предметов народного костюма. В ходе проделываемой работы был собран и изучен обширный блок песен, обрядов, легенд и промыслов, восстановлены некоторые утраченные детали одежды. Свою предыдущую статью мы посвятили специфике и разнообразию головных уборов изучаемой нами местности. Однако исследования продолжаются и по сей день. В 2014 году были зафиксированы архаичные типы поясной одежды, которые и стали объектом нашего исследования в данном материале.
Традиционный костюм изучаемого нами региона уже становился темой для исследований таких белорусских исследователей как М. Н. Винникова, О. А. Лобачевская, И. Ю. Смирнова, М. Ф. Романюк и другие. Задачей данной статьи является ввести в научный оборот новые локальные особенности традиционного костюма по теме поясной одежды Калинковичского строя, относящихся к костюму Восточного Полесья.
Одним из наиболее часто встречаемых типов поясной одежды в рассматриваемой нами локальной традиции является андарак. Основой для изготовления андарачного полотна данного типа поясной одежды, являлись шерстяные нити ручного прядения, окрашенные натуральными материалами в домашних условиях: в красный, черный и желтый цвета. А также конопляные нити ручного прядения (в более позднее время, хлопковые нити машинного прядения), неокрашенные и имеющие натуральный белый цвет. Для утка использовались шерстяные нити ручного прядения, окрашенные в красный цвет. Чаще всего в роли красителя выступала кора таких растений как: лоза, дуб, ольха. Для стойкости цвета добавляли капустный или огурцовый рассол.
Что касаемо особенностей технологической конструкции данного типа поясной одежды, то важно отметить общие конструктивные черты: ширину и длинну полотнищ («полок»), а также количество и способ их конструирования. Средняя ширина «полки»: 48-52 сантиметра при плотности ткачества 11 нитей на 1 сантиметр. Средняя длинна «полки»: 88-92 сантиметра. Для изготовления данного типа поясной одежды используется 4 «полки», сшитые продольно и собранные в верхней части на поясе мелкими сборками. Верхняя часть полотна закреплена на «пояс», изготовленный из ткани аналогичного типа, либо из льняной ткани полотняного переплетения. Крепится готовый андарак на талии завязками, которые формируются из того же «пояса». Подол андарака подшивается льняными нитями белого (натурального) цвета.
Рисунок полотна – вертикальные полосы вышеуказанных цветов с доминированием красного цвета. Раппорт рисунка в среднем составляет 6-7,5 см и повторяется 6-8 раз. Состав одного раппорта ритмического узора (на примере фрагмента андарачного полотна из д. Луки Калинковичского района) включает: красный – 52 нити, черный – 20 нитей, белый – 12 нитей, желтый – 4 нити. Плотность заправки – 11 нитей на 1 см. Длинна рапорта – 7,5 см. Количество повторяющихся рапортов – 7. Рисунок заправки нитей (1 рапорт) – черный (4 нити), красный (18 нитей), черный (4 нити), белый (4 нити), черный (1 нить), белый (1 нить), черный (1 нить), белый (1 нить), красный (8нитей), черный (2 нити), желтый (2 нити), черный (2 нити), желтый (2 нити), черный (2 нити), красный (8нитей), белый (1 нить), черный (1 нить), белый (1 нить), черный (1 нить), белый (4 нити), черный (4 нити), красный (18 нитей).
Полотнище данного типа изготавливалось на ткацком станке с использованием 2-х и 4-х нитов, в технике полотняного переплетения с включением дополнительно ряда нитей основы, которые формировали определенный ритмический рисунок, являющийся как технологической, так и композиционной особенностью андарачных тканей данного региона. Из полевых исследований 2016-2018 годов стало возможным не только проследить некую классификацию по разновидностям исполнения данного ритмического рисунка (“разяўкі”, “просты”, “круглым зубцэм”, “чарнабрывец”), но и частично идентифицировать их с аутентичными образцами тканей.
Следует уточнить, что точная техника изготовления полотнищ “зубцэм” (название условное), к сожалению, на данный момент не зафиксирована, но авторы данного исследования могут предложить некоторые варианты технологической реконструкции данного типа ткачества. Первый: дополнительные нити основы навивались с общей основой на “пряжный” вал и заправлялись в ниты, при этом не проходя в галева (“кобылки”) и фиксировались на “полотняном” валу. Благодаря пропусканию дополнительных нитей “мимо” нита образовывался вспомогательный ряд, который делил образовавшийся зев на две части посередине. И таким образом пробрасывая челнок “над” или “под” дополнительным рядом, мы будем получать узор, называемый в данной локальной традиции - “зубцэм”.
Второй вариант будет отличаться лишь тем, что дополнительные нити основы добавлялись к общей основе пучками позже процесса навивания на “пряжный” навой и крепились утяжелителями (камень, полено, и т.д.). Второй вариант позволял использовать узор ситуативно и одновременно изготовить ткань или в полоску “просты”, или с “зубцэм”. Данный вариант предложен на основе фрагмента андарачного полотна из д. Луки Калинковичского района, где ясно прослеживается возможность данного подхода.
В ходе многочисленных экспедиций нами был выявлен широко известный приём ношения андарака “кубарам” - передний край юбки поднимается и затыкается за пояс “нібы ў качкі хвост”, К. Мошинский в своей монографии приводит название такого приёма - «пеляна». Во время своей экспедиции на Полесье в 1912 году, в селе Василевичи Речицкого повета данную традицию ношения андарака фиксирует так же и этнограф Исаак Сербов. М.Н. Винникова связывает данную традицию ношения с “памятью” о поневе – несшитой поясной одежде. Безусловно стоит отметить, что андарак так же был и неотъемлимым атрибутом обрядов. Из записей В. А. Багрянцева мы можем узнать, что в деревне Золотуха Калинковичского района “На Купала адевают андарак, чорную хустку, разрисовывают лицо чорной краской. За йой, «ведьмой», с палками бегут, из дярэвни угоняют.”. Исходя из данного текста андарак выступает не только предметом одежды, но и обретает магическую, охранную функцию, так же выполняя во время обряда функцию идентификатора «свой/чужой».
Известно также и о применении андарачной ткани для других видов поясной одежды о которых сейчас пойдет речь. Во время бесед со старожилами деревни Новинки Калинковичского района, удалось выяснить, что «дзеўкі андаракоў не насілі, а спадніцу якую ў дзьве полкі». В ходе дальнейших, более детальных, исследований мы обнаружили вероятнее всего ту самую несшитую юбку из двух полотнищ андарачного полотна. Однако с полной точностью и уверенностью связать её с неким локальным названием не представляется возможным.
Ещё одним из не менее интересных видов поясной одежды является «крыска» - юбка из двух полотнищ андарачного полотна сзади и одного льняного спереди. Во время экспедиционных поездок аутентичных примеров данной юбки выявлено не было, и поэтому по описаниям и рассказам старожилов, из аутентичных материалов, нами в настоящее время ведутся работы по реконструкции данного варианта поясной одежды.
В 40-50 годы ХХ века появляется мода носить крашеные юбки из льняного, заглаженного в складки, полотна. Зачастую они имели жёлтый, чёрный или бордовый цвет, из-за лёгкости их было очень удобно носить летом, однако они быстро сменились приходившими в обиход синтетическими тканями.
Очень важным элементом традиционного костюма является так же «фартух». Появление его в комплексе поясной одежды объясняется весьма апокрифичным рассказом: “лісьце збіралі, да фартушкі шылі, ды закрываліся. Як із’елі яблыка, дак пабачылі на сабе стыд, дак давай із лісьця [шить фартухи]. Нам грэх, мы ужэ і бабілі і хрэсцілі, нам нада фартухі насіць, а мы ходзім без фартухоў!”. Наиболее архаичные типы фартухов были выполнены в технике бранного ткачества, иллюстративными примерами могут послужить образцы из д. Луки Калинковичского района, которые сейчас представлены в экспозиции центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. В 2018 году нами была сделана точная копия данного фартуха.
В летний период во время полевых работ женщина могла снять «андарак» и просто подвязать фартух сзади поверх сорочки.
На более поздних этапах фартухи шили из красного или белого цветов хлопчатобумажного («перкалевого») полотна. Белые фартухи украшались цветной вышивкой гладью или крестом, и имели в большинстве случаев растительный орнамент. Красные фартухи имели изящно выделанные «карункі» или «зубы» посередине и понизу. Фартух был обязательным атрибутом и погребального комплекса “і на сьмерць нада штоб фартух быў, не без фартуха! А цяпер абы як…” причем хоронить покойника в красном фартухе категорически запрещалось «каб пажару не было».
Рассмотренные нами варианты поясной одежды данного региона дают ясное представление не только о технологии её изготовления и ношения, но и семантической части элементов одежды. На современном этапе изучения традиционного костюма очень важными являются именно регионально-локальные аспекты, которые позволяют в итоге собрать общую этническую картину в её региональном разнообразии. Уже первичное (внутри социальной группы) разделение на «свой/чужой» как на географическом («Адсюляка ідуць с Кармы дак у іх у клетачкі андаракі, а у нас у етые палосачкі. Так у нашых былі красівейшыя!”), так и на семиотическом (участие в обрядах, см. выше) уровнях, позволяют выявлять и в дальнейшем выделять особенности той или иной региональной традиции.