Считается, что выполнять отделочные работы не гибкими/растягивающимися материалами (камнем, плиткой, штукатуркой) можно только после окончания полной усадки здания. Этот процесс представляет собой естественное оседание постройки под действием силы тяжести в результате испарения влаги из материалов и их уплотнения. Причем чем больше начальная влажность, тем сильнее усыхает материал и тем значительнее усадка. Также процесс зависит от состояния грунтов под домом. Если грунты просадочные, под тяжестью строения они могут опуститься на несколько сантиметров, тем самым вызывая избыточные напряжения в фундаменте и стенах, приводя к появлению трещин и разрывов кладки или монолита.

В зависимости от того, где именно под домом находится плотное основание, в стенах и фундаменте могут появиться трещины в разных местах.

Данный процесс неизбежен, уменьшить риск поможет только правильный выбор места строительства, качественная отсыпка фундаментной подушки и отвод грунтовых вод (дренирование участка). Однако хотелось бы поговорить об усадке самих строительных материалов.

В таблице предложены данные только по некоторым материалам. Больше всего меняются размеры натурального дерева, причем поперек волокон. Вдоль волокон изменение линейных размеров меньше на порядок и более. Например, для лиственницы радиальная усушка составляет 3...3,5% от размера, а продольная (вдоль волокон) - 0,25...0,3%.

Соответственно, дом из деревянного массива за год может потерять несколько сантиметров высоты даже на одном этаже. Естественно, отделка стен внутри или снаружи в этом случае бессмысленна - ее просто "порвет" трещинами.

Поэтому деревянные дома из бревна или бруса обычно строят "под усадку" - после возведения коробки под крышу дают не менее 12...18 месяцев на постепенное естественное высыхание материала. Только после этого можно выполнять разводку коммуникаций, ставить окна и двери, выполнять любые чистовые работы. У каркасного дома усадка намного меньше. Это связано с двумя основными причинами: использование хорошо просушенной древесины, которая значительно меньше подвержена усадке (0,1...1,5% в зависимости от условий хранения и строительства); малая по сравнению с кирпичными, блочными или монолитными постройками нагрузка на фундамент. Тем не менее каркасные дома тоже слегка деформируются в процессе эксплуатации, особенно если строительство шло при повышенной влажности воздуха или материалы неправильно хранились (применительно к древесине). Именно поэтому дома на деревянном каркасе стараются отделывать пиломатериалами, причем с компенсационными зазорами - это позволяет снизить риск повреждения даже при наличии усадки более 1...3 мм/м. Если речь идет о металлическом каркасе - здесь усадка практически отсутствует, разве что профиль стоек и обвязки был изначально выбран неправильно, без учета общего веса утепляющих и отделочных материалов, а также нагрузки от веса мебели, оборудования, пользователей и прочего. В отношении кирпичных, блочных и монолитных построек понятие усадки кажется надуманным - ведь материалы очень плотные и прочные, как они могут сжиматься? На самом деле уплотнение тоже идет, но цифры значительно меньшие, чем для древесины (см. таблицу выше). Так, для автоклавного газобетона считается допустимой усадка до 0,55 мм/м высоты стены. По сравнению с тремя-пятью сантиметрами для дерева это почти ничто. Если бетон ячеистый, но обработку в автоклаве не прошел, речь идет уже о миллиметрах (1...5 мм). Для кирпича, тяжелых бетонов, камня усадка не должна превышать 1мм/м, но следует учитывать усадку кладочного раствора. Общее изменение высоты этажа при потолках на уровне 2,5...3 м может составить до 3...5 мм.

Возможный результат при выполнении отделки до окончания усадки Вывод прост: дорогую отделку в первые год-два после строительства делать однозначно не стоит! Качественный кафель, плитка из камня, дизайнерские обои и фактурная штукатурка слишком сильно "бьют по карману", чтобы стоило ими рисковать. Лучше ограничиться более дешевыми материалами, а плитку, если уж так хочется, клеить на мастику. Тем не менее, есть вещи, которые имеет смысл сделать сразу. А именно установка окон и дверей (наружных). После их монтажа температура и влажность внутри даже не отапливаемого строения будет более стабильной, следовательно, стеновые материалы будут терять влагу и уплотняться более равномерно. Так что лучше последовать совету опытных строителей и работать по следующей схеме: в первый год выполняется заливка фундамента, после чего он "консервируется" на зиму. На следующий год возводятся под крышу стены, выполняется гидроизоляция, монтируются окна и входная дверь. И только после второй зимовки можно начинать чистовые работы в доме и по их завершении переезжать.