КореньДела

Многие подкармливают малину, смородину и клубнику суперфосфатом каждую осень по привычке - "так положено перед зимой". А потом удивляются, почему кусты не особо отзываются на подкормку. Дело не в самом удобрении, а в том, как именно его вносят: два распространённых действия сводят фосфор из "рабочего" в бесполезный. Начнём с того, как фосфор вообще ведёт себя в грунте. У почвенных частиц отрицательный заряд, и у фосфат-иона он тоже отрицательный - поэтому "прицепиться" к почве, как это делает калий, фосфор физически не может. Чтобы не смыться первым же дождём, он вступает в реакцию с тем, что рядом: на кислых почвах это железо и алюминий, на нейтральных и слабощелочных - кальций. В итоге образуются плохо растворимые соединения, добраться до которых корни могут только с помощью собственных органических кислот - яблочной, лимонной, щавелевой. Процесс медленный, и в первый год растения реально усваивают в лучшем случае 20-30% внесённого фосфора. Со временем становится ещё хуже: соединения

Каждую осень одна и та же картина: дачники штурмуют базы в поисках навоза, хотя под рукой есть средство подешевле и, чего уж скрывать, эффективнее. Речь о горчичном жмыхе. Многие о нем слышали краем уха и прошли мимо - зря. Расскажу, чем он хорош и почему заняться им стоит именно сейчас. Это остаток после отжима масла из семян горчицы - тот самый жмых, который обычно считают отходом производства. На деле в нем полный набор того, что нужно почве: азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. И усваивается все это не залпом, а постепенно, так что обжечь корни у вас не получится, даже если переусердствуете с дозировкой. Опытные огородники говорят так: килограмм сухого жмыха по питательности - это как сто килограммов коровьего навоза. Звучит как маркетинговый ход, но по отзывам тех, кто пробовал, цифра близка к реальности - азота там правда много, просто высвобождается он не сразу. Но главное отличие от навоза не в этом. В жмыхе есть эфирные горчичные масла и глюкозинолаты - вещества с фумигирую

У большинства огородников по осени одна и та же картина. Урожай собран, грядка стоит голая, а через полгода на этом месте - плотная корка, которую приходится вгрызаться лопатой сантиметр за сантиметром. Есть способ этого не допустить, и он до смешного простой: не оставлять землю пустой ни на день. Открытый грунт беззащитен. Дожди бьют по верхнему слою и уплотняют его, полезные вещества смываются вниз, куда корням будущих растений уже не дотянуться, а на освободившемся месте моментально селятся сорняки. За два-три осенних месяца участок не отдыхает - он теряет структуру и обедняется. Самое обидное, что решение лежит буквально под ногами: если грядку не бросать пустой, а сразу засеять быстрой зеленью, все эти проблемы снимаются одним махом. Корни держат почву, надземная часть работает щитом от дождя и ветра. Из всех сидератов горчица белая - самая быстрая. Всходы можно увидеть уже на 3-5 день после посева, а сплошной зелёный ковёр она набирает за три-четыре недели, обгоняя и фацелию, и о

Ягоды сняты, дача вроде как выдохнула. А вот кусты смородины и крыжовника в это время только начинают самую важную работу года - формируют почки, из которых весной вырастут цветки и завязи. Пропустите сентябрь мимо - и в следующем сезоне вместо гнущихся под тяжестью веток получите жидкое цветение и мелочь вместо ягод. Начинать стоит не с земли, а с самого куста. Сухие ветки, поломанные, больные, а также те, что легли на землю или полезли внутрь - под нож без сожаления. Загущённый куст плохо проветривается, а сырость и теснота - идеальные условия для грибка. Резать нужно вплотную к земле, пеньков не оставлять: гнилой обрубок - это готовые ворота для инфекции, через которые она проберётся в здоровую древесину. Дальше смотрим на возраст веток. Толстая кора тёмного цвета, трещины, лишайник - куст сигналит: эта ветка своё отработала. У чёрной смородины срок службы побега - два-три года, у красной и белой чуть дольше, три-пять лет, у крыжовника ветки держатся дольше всех, до шести лет. Всё,

Сентябрь - не время убирать грабли в сарай и забывать про смородину до весны. Куст в этот момент занят важным делом: закладывает почки, из которых на следующий год вырастут грозди ягод. И если пропустить этот момент, урожай будет не тот, на который вы рассчитывали. После плодоношения смородина выжата, как лимон. Основной запас питания ушёл в ягоды, а сил на подготовку к зиме почти не осталось. Если сейчас не подкормить растение фосфором и калием, оно уйдёт в холода истощённым - а весной такие кусты просыпаются вялыми: почки распускаются неохотно, завязи мало, зелень бледная. У сортов вроде Ядрёной или Селеченской-2, которые в норме дают крупную и сладкую ягоду, при таком раскладе размер грозди заметно проседает - я видела это своими глазами на соседних участках, где хозяева просто забывали про осень. Классику - фосфор с калием - знают почти все. А вот про пару минералов, которые усиливают их эффект в разы, вспоминают редко. Речь о гашёной извести и диатомите. Есть стойкое заблуждение,

Знакомая картина: собрал чеснок, разложил по всем правилам, а к декабрю половина головок обмякла, покрылась плесенью или пустила зелёные ростки. Причина обычно не в самом урожае, а в месте, куда его убрали на зиму. Стоит сменить это место - и та же партия долежит без потерь до самой посадочной поры. Есть стойкое убеждение: раз холод продлевает жизнь овощам, значит, и чесноку в холодильнике самое место. С чесноком это правило не работает. В камере повышенная влажность, из-за неё на головках оседает конденсат, а следом заводится плесень. Чесноку нужна не низкая температура, а сухость и свободный ток воздуха. Плетёная коса или пучок в старом капроновом чулке, подвешенный в кладовке, - вариант, знакомый ещё с бабушкиных времён, и вентиляция там правда есть. Но в панельной квартире такую гроздь просто некуда деть, да и смотрится она на кухне сомнительно. А если чеснок вдобавок переложили в пакет "для порядка" - всё, воздухообмен закончился, и головки начинают преть изнутри. Перед долгим хра

Проезжали когда-нибудь мимо старой лесополосы на юге России и замечали среди вязов и клёнов одинокое абрикосовое дерево? Оно там не одно такое, просто растёт вразброс, а не рядами, поэтому глаз цепляется не сразу. Мало кто задумывается, что это не случайный самосев и не колхозная вольность, а решение, которое просчитывали заранее. Осенью 1948 года вышло постановление о создании полезащитных лесных полос - документ, который в народе прозвали "Сталинским планом преобразования природы". За громким названием стояла вполне земная проблема: степные районы регулярно теряли урожай из-за суховеев и засух, а хозяйствам нужна была защита без постоянных вложений. Придумали простое по идее решение - сажать деревья рядами поперёк ветра. Полоса гасила скорость воздушного потока, задерживала снег, который потом превращался в весеннюю влагу, и не давала почве выдуваться в пыльные бури. Но полосу не сажали абы как. В середину ставили основательные дуб и вяз - те, что растут долго и держат каркас. По кра

Каждую осень на форумах дачников один и тот же вопрос: "а надо ли вообще что-то делать с клубникой перед зимой, или само перезимует?" Перезимует, конечно - вопрос только в том, с каким запасом сил куст войдёт в холода и какой урожай выдаст летом. Разница между "просто оставили как есть" и "подготовили по уму" бывает ощутимой: не в разы, но заметно. После того как клубника отдала последний урожай - обычно это конец июля, у кого-то съезжает на август - старые листья и цветоносы с усохшими плодоножками пора убирать. Если этот момент уже пропущен и на дворе поздняя осень, полную обрезку лучше отложить до следующего сезона: срезают только самый нижний, самый старый ярус листьев, а середину куста не трогают вообще. Причина простая. Оставшиеся листья работают как естественное укрытие: в бесснежную или малоснежную зиму именно они прикрывают собой точку роста куста - его "сердечко", из которого весной пойдут новые побеги. Обрезать под ноль осенью - лишить растение единственной защиты, которая у

Ягоды собраны, варенье закатано, а куст стоит себе в углу участка - многие про него в этот момент забывают до самой весны. И зря: голый куст без листвы видно насквозь, и осенью гораздо проще понять, что с ним делать дальше, чем в мае, когда всё уже затянуто зеленью. Ветка смородины плодоносит хорошо не всю жизнь, а от силы 5-6 лет. Дальше она просто занимает место, тянет соки, а ягода на ней год от года становится мельче и смещается ближе к верхушкам побегов. Если куст предоставить самому себе, он загустеет так, что внутрь не проберётся ни солнце, ни рука во время сбора урожая. Работать лучше именно после того, как облетели листья, но до серьёзных морозов. Куст в это время "спит", раны затягиваются спокойно, а видно всё как на ладони - ни один засохший прутик не спрячется. У сортов с сильно раскидистой, загущающейся кроной - вроде "Селеченской-2" - обрезка особенно ощутима. Сначала убирают всё явно мёртвое: сухие, треснувшие, поломанные ветром прутики срезают под самое основание, пеньк

У соседки по даче лоза каждый год желтеет по краю листа, и она грешит то на почву, то на погоду. А дело почти всегда в одном - в железе, точнее в его нехватке. И решается это копеечным аптечным средством, про которое почему-то вспоминают в последнюю очередь. Виноград болеет часто и охотно. Особенно достаётся сортам с плотной, "сочной" листвой - той же Изабелле или Молдове, у которых милдью с оидиумом находят себе идеальные условия во влажный сезон. Купорос тут не панацея и не заменит нормальный фунгицидный севооборот, но как профилактика - штука рабочая. Он бьёт по спорам, которые пережидают зиму в трещинах коры, ещё до того, как они успели проснуться вместе с почками. Работает это только в узком окне: почки набухли, но не раскрылись. Пропустили момент - и концентрация, которая безопасна для спящей древесины, обожжёт молодой лист. На 10 литров воды берут 100-200 граммов купороса, размешивают до полного растворения (комочки на дне - гарантированная неравномерность обработки) и проходятс