Как вырастить чудо в саду

В прошлом сезоне сосед по даче хмыкнул, когда я сказал, что веду свой отбор сортов винограда. Мол, какая тут селекция, у нас же не Анапа. А по осени сам пришёл за черенками. Три сорта за один сезон показали себя так, что я записал их в основной список. И это на суглинке под Костромой, без теплицы. Сразу оговорюсь: под словом «селекция» я имею в виду не выведение новых форм, а собственный отбор. Пенсионер я, а не учёный. Но за пятнадцать сезонов наблюдений у меня накопилась своя маленькая коллекция, и каждый год кто-то из новичков либо остаётся, либо едет к соседу на пробу. Метод простой, до скучного. Сажаю саженец, два года не трогаю, только укрываю и лечу от милдью. На третий сезон смотрю по трём меркам: вызрела ли лоза хотя бы на две трети побега, ушёл ли куст в зиму здоровым, и что там с ягодой по вкусу и срокам. Если сорт валится по одному из пунктов, черенкую его для соседа и убираю. Место у меня не резиновое, восемнадцать кустов, больше не тяну. Так за пятнадцать лет через участо

Многие дачники искренне считают, что как только с чёрной смородины сняты последние ягоды, куст можно оставить в покое до весны. Мол, отработал своё, теперь пусть отдыхает. Но на самом деле всё наоборот: именно во второй половине лета и в начале осени растение закладывает цветочные почки будущего года, отращивает молодые побеги замещения и восстанавливает силы после плодоношения. И то, как я поведу себя с кустом сейчас, напрямую определит, каким будет урожай в следующем сезоне — крупным и обильным или мелким и разочаровывающим. За годы я вывела для себя чёткий список из пяти обязательных процедур, которые делаю после сбора ягод. Ничего сверхсложного, никакой экзотики — только то, что реально работает и что видно по кустам уже на следующий год. Расскажу подробно про каждую. Это первое, за что я берусь, как только последние ягоды сняты. Медлить не стоит: чем раньше проведёшь обрезку, тем больше времени у куста останется на то, чтобы направить силы в оставшиеся побеги и подготовиться к зим

Пять лет назад выписал у проверенного продавца саженец ежевики под названием "небеса могут подождать" – Смотри, какое название, купил ради вывески. Я тогда только рукой махнула. Ежевику у нас на участке уже пробовали сажать – два куста вымерзли за первую же зиму, третий дал пару ягод и зачах. А тут ещё название такое, будто саженец сам за себя обещает: мол, подожду, не помру. Поставили горшок в тень, я решила – ладно, приживётся так приживётся. Прижился. Да так, что теперь этот куст – главный кормилец нашего сада. Место под посадку выбирали долго. Ежевика не любит сквозняков и открытого северного ветра, поэтому определили её вдоль южной стены забора – там и солнце полдня, и от холодного ветра прикрыто. Почва у нас чернозем на полтора штыка, глубже суглинок. яма для этого сорта, как и для других думаю не нужна. У ежевики в основном поверхностные корни, как и у малины Удобрения только перегной и зола. Два ведра воды и все. Сверху – мульча из скошенной травы сантиметров пять. Куст вымаха

Каждый июнь у моих кустов вокруг штамба вылезает целая борода тонких корешков. Не два и не три, а десятки. Первый раз я испугался, второй раз задумался, а сейчас, после многих сезонов, отношусь спокойно. Расскажу, что с ними делать в нашем непростом климате средней полосы и почему единого ответа тут нет. Виноград сажают глубоко, обычно от 40 до 50 сантиметров. Пятка куста, самые главные корни, уходят вниз. Но лоза жадная, она пускает корни на любом узле, который оказался в тепле и во влаге. Верхние 5–10 сантиметров почвы летом прогреваются, поливы и дожди держат их влажными, вот куст и выбрасывает поверхностные корни, их ещё называют росяными. По виду это тонкая белая мочка, у молодых кустов её бывает горсть, у старых можно намотать на кулак. Растут они быстро, за месяц дают заметный прирост. Приём называется катаровка. Смысл простой: убрать верхние корни, чтобы куст питался только глубокими. И вот почему это важно именно у нас. Верхний слой почвы к зиме промерзает. У нас на Урале, да

Пять сезонов назад мой Алёшенькин занимал у забора почти три метра, а гроздей давал всё меньше. Куст жирел, лоза шла в рост, а ягода мельчала. Тогда сосед и подсказал слово, которое я до этого только в книжках встречал: катавлак. Попробовал. Через два года с этого места я снимал вдвое больше, чем раньше. Расскажу, друзья, по порядку. Без хитростей и без обещаний чудес. Катавлак, это когда лозу старого куста укладывают в землю целиком, вместе с частью штамба, и прикапывают так, чтобы из неё поднялись новые побеги. По сути, вы делаете отводок, только не одной веточкой, а всем рукавом. Или даже двумя. Старая корневая система остаётся. К ней добавляются молодые корни на прикопанной лозе. Куст получает двойное питание. А там, где раньше был один рукав, через пару лет стоят два, три, а то и четыре новых. Приём этот старый, крымский, кубанский. Но у нас на средней полосе он работает даже лучше, потому что молодая лоза под землёй зимует спокойно, ей никакие морозы не страшны. тут три причины,

Зачем вообще нормировать куст Куст винограда сам не понимает, сколько ягод потянет. Он завяжет всё, что сможет, а потом бросит вызревать и лозу, и урожай. В итоге грозди мелкие, сахара мало, лоза уходит в зиму зелёной. И вымерзает. Нормировка, это когда вы своими руками решаете: столько побегов, столько гроздей, остальное вон. Пять минут работы весной и летом экономят вам целый сезон. Считать надо три вещи. Их легко запомнить. 1. Глазки осенью при обрезке: сколько почек оставили на рукавах. 2. Зелёные побеги весной: сколько реально пошло в рост. 3. Соцветия и грозди летом: сколько куст будет кормить. Если пропустить хотя бы один шаг, дальше всё едет. Осенью оставили с запасом, весной не проредили, летом получили загущение и болезни. Ориентир простой. Для среднего взрослого куста от 3 лет и старше: от 25 до 35 глазков суммарно на все рукава. Молодой куст 2 года: от 8 до 12 глазков. Мощный сорт вроде Молдовы или Восторга тянет и 40, слаборослый Восторг красный или ранние мускаты, ближе к

Семь сезонов подряд мой виноград живёт в теплице из поликарбоната. На улицу вынес два куста для эксперимента и через три года выкорчевал. На Урале открытый грунт для винограда, это лотерея с плохими шансами. Лоза не вызревает, ягода не набирает сахар, милдью съедает лист к августу. Под крышей всё иначе. Почему теплица, а не улица Главный враг уральского винограда, это не мороз. Мороз мы укроем. Враг, это холодные ночи в июне и мокрый август. Ночь плюс восемь, день плюс восемнадцать: куст стоит и ничего не делает. А ему нужно от 22 до 28 градусов днём, чтобы работал фотосинтез и накапливался сахар. Второе. Дождь на лист, это милдью через неделю. Хоть залечи медью, хоть не залечи. Под крышей лист сухой, споры не прорастают. Профилактика сокращается в разы. Третье. Вызревание лозы. Чтобы куст ушёл в зиму живым, лоза должна одревеснеть, стать коричневой хотя бы на две трети длины. В открытом грунте у меня к концу сентября вызревало от силы половина. В теплице к середине сентября: почти вся

Куст разросся, рукава толстые как рука, а грозди ушли на самый край шпалеры. Знакомая картина? Обрезка на обратный рост возвращает плодоношение к голове куста за один-два сезона. И делается она не от хорошей жизни, а когда обычная короткая обрезка уже не спасает. Обратный рост, это принудительное возвращение куста в молодое состояние. Вы удаляете старую многолетнюю древесину и заставляете виноград отрастить новые побеги из спящих почек, которые сидят у основания рукавов или прямо на голове куста. Смысл простой. Плодовая стрелка каждый год уходит всё дальше от корня. Через пять-семь лет рукав вытягивается на полтора-два метра, лоза плохо вызревает, ягода мельчает. Возвращать плодовое звено на место обычным сучком замещения уже нечем: замещения нет, все почки на старой древесине спят. 1. Рукав вымерз, но голова куста и корень живые. У основания весной пробились волчки, толстые вертикальные побеги. 2. Куст запущен после старых хозяев, формировка потеряна, всё растёт вверх и в стороны. 3.

Из черенка, посаженного в мае, реально получить саженец с вызревшей лозой и живыми корнями уже к октябрю. Но только при двух условиях: правильный способ доращивания и честный контроль влажности. Расскажу про два рабочих варианта, которые сам гоняю каждый сезон. Школка, это отдельная грядка, где саженцы живут один сезон и набирают силу перед пересадкой на постоянное место. Способ старый, надёжный, подходит для черенков с уже пробитыми корешками после кильчевания или проращивания в воде. Место выбирайте солнечное, но с прикрытием от полуденного пекла. Почва рыхлая, желательно суглинок с песком. Тяжёлую глину саженец не простит. 1. Копаете траншею глубиной от 35 до 40 см. 2. На дно кладёте перегной слоем примерно 10 см, сверху щепотку суперфосфата. 3. Присыпаете землёй, чтобы корешки не легли на удобрение. 4. Черенки ставите под наклоном, расстояние в ряду от 15 до 20 см, между рядами от 40 см. 5. Над поверхностью оставляете один или два глазка. Дальше главное, не залить. Молодой корешок

Влагозарядковый полив спасает виноград от зимнего иссушения, но только в трёх случаях из пяти. В остальных он либо бесполезен, либо загоняет куст в проблемы: невызревшую лозу, выпревание корней, трещины на многолетней древесине. Разберёмся, когда бочку воды под куст лить обязательно, а когда лопата важнее шланга. Корни винограда работают, пока температура почвы выше примерно 6 градусов. Пока земля не промёрзла, лоза продолжает испарять влагу через кору и почки. Если осень стояла сухая, к декабрю лоза уходит в зиму обезвоженной. Морозом её потом рвёт не столько по холоду, сколько по сухости тканей. Влажная почва промерзает медленнее сухой и держит более ровную температуру у корней. Это второй смысл полива. Резкие качели от нуля до минус десяти корни переносят хуже, чем стабильный минус пять под снегом и сырой землёй. Есть ситуации, где без осеннего пролива куст рискует уйти в зиму пересушенным. 1. Сухая осень. За сентябрь и октябрь выпало меньше 40 мм осадков, земля на штык лопаты суха