Катерина в Аргентине

Есть такой момент в эмиграции, когда понимаешь: некоторые слова просто не переводятся. Не потому что сложно найти эквивалент, а потому что за ними стоит целый кусок жизни, которого раньше не было. Я живу в Аргентине уже достаточно, чтобы заметить: мой внутренний монолог постепенно становится двуязычным. Не в смысле, что я думаю по-испански — нет, до этого ещё далеко. Но некоторые слова просто перестали требовать перевода. Они просто есть, и они означают то, что означают. Вот мой личный словарик — слова, которые теперь живут в моей голове как родные "Пройди три cuadra и поверни направо" — примерно так звучат все объяснения дороги в Аргентине. Не нужны навигаторы и названия улиц. Только cuadras. Cuadra — это квартал. Казалось бы, можно просто сказать "квартал" — и технически это правильно. Но в жизни так не работает. Потому что когда местный объясняет тебе дорогу жестами и квадрами, ты не переводишь, что говорят, а считаешь повороты. Это прачечная. Звучит прозаично, но для меня lavanderí

Когда мы с друзьями только засобирались в Аргентину, я сказала: «А может, выберем другую страну? Там же всё непросто с экономикой». Мне ответили: «Да какая разница, ты чо, бизнес собралась вести?» Ха-ха-ха. Ладно. Расскажу, как оно на самом деле. Пристегните ремни. В Аргентине одновременно существует как минимум три курса доллара. Это не баг, это фича. Официальный — устанавливает государство, по нему работают банки. Самый невыгодный: за доллар дают меньше песо, чем на рынке. Blue rate — неофициальный, рыночный, «голубой». Когда мы приехали в январе 2024, он был выше официального примерно на 25%. Большинство людей меняли именно по нему. MEP — «биржевой доллар»: схема через покупку аргентинских ценных бумаг и продажу за доллары. Курс почти как blue, но нужен брокерский счёт. Нас этот вариант не интересует. Когда мы приехали, появился ещё один курс — туристический: с моей visa списывалось по курсу, который был лучше официального на 10%. Всё ещё не такой выгодный, как blue, но и не такой г

Это продолжение истории про легализацию. Начало здесь Легализоваться в Аргентине можно десятком способов: работа, учёба, беженство, статус рантье, инвестиции, брак или рождение ребёнка. Дети, появившиеся на свет здесь, автоматически получают гражданство. Беженство и гуманитарный ВНЖ мы отмели сразу, потому что не было оснований. И начали думать. Придумали, что надо пойти учиться. Раньше можно было поступить в государственную старшую школу, учиться бесплатно и получить DNI. Звучит неплохо, пока не узнаёшь детали. Знакомый рассказывал: математика там на уровне шестого класса, физики и химии нет, английский слабый. А времени на учёбу нужно очень много, будет некогда работать. В 2024 году Миграсионес и вовсе начала отказывать взрослым, которые шли в школу именно за статусом. Не подходит. До 2025 года иностранцу было довольно легко поступить в государственный университет и учиться бесплатно. Наша подруга успела это сделать и сейчас изучает аргентинский фольклор, судя по всему ей нравится. М

О том, как мы оказались в Аргентине, я уже писала. Теперь расскажу, как мы здесь легализовались. Оглядываясь назад, кажется, что ничего сложного не было. Но в начале пути так совсем не казалось Для россиян в Аргентине действует безвизовый режим: 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Этим мы, конечно, воспользовались, а урегулированием статуса занялись уже в Буэнос-Айресе. На границе мы сказали, что прилетели с туристическими целями, у нас была квартира на Airbnb и обратные билеты. Нам задавали какие-то вопросы, я уже не помню о чём. Помню только, что было страшно: вдруг наши совсем не туристические цели раскроются и нас не пустят. Режим безвизовый, но решение о въезде всё равно принимает живой человек на месте. Больше всего мы переживали за Женю, потому что её животик уже был заметен, а в то время к «ложному туризму» было повышенное внимание. Кстати, первое, что меня поразило на границе, — девушка-пограничник с огромными татуировками. В России нас всегда пугали, что с тату не

На самом деле это шутливая статья. Но сегодня именно такую хочу написать :) Сразу хочу сказать, что мне нравится Аргентина, это мой дом уже больше двух лет. Мы с мужем много путешествовали по стране, многое видели, многое узнали. Я буду рассказывать об этих путешествиях позднее. (Поэтому смело подписывайтесь, если еще этого не сделали)) Но сегодня короткая зарисовка из нашей жизни. Вечер. Я слышу, как за дверью приехал лифт. Он открывается и закрывается с таким звуком, как будто это портал в ад. Хотя не такой уж старый лифт. Непонятно, что с ним случилось. Вроде еще вчера не было этого звука. Это скрип, скрежет, визг. Наша входная дверь закрыта, закрыта дверь в комнату, где сижу я. Но звук доносится до моих ушей снова и снова. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Я надеюсь, что скоро наступит ночь, лифтом перестанут пользоваться, и я не буду этого слышать. Тут мой муж сказал: "Надо посмотреть, что можно сделать с этим лифтом". И взял WD-40 из шкафчика. Я подумала: "Ну что

Переехать в Аргентину — это как попасть в параллельную вселенную. Делюсь тем, что удивило меня больше всего Аргентинцы ходят дома в уличной обуви, потому что в городе в основном плитка, и обувь остается чистой. Дома тоже плитка и ходить по ней босиком неприятно. Однако мы всё равно разуваемся и своих гостей просим разуваться тоже. В каждой аргентинской ванной есть биде. Не «почти в каждой», не «в хороших квартирах», а в каждой. Это такая же обязательная часть санузла, как унитаз. Аргентинцы искренне не понимают, как можно без него обходиться. Когда узнают, что в России биде — экзотика, смотрят с лёгким ужасом. Примерно так же, как русский человек смотрит на то, что они ходят дома в ботинках. В квартире или отеле редко встретишь пододеяльник. Укрываются простынёй, а одеяло просто сверху. Это поначалу жутко бесило. Мы даже привезли пару пододеяльников из России, но сейчас привыкли. Как будто даже и лучше без них: не так сложно менять, как простыню. В Аргентине очень распространена плани

Широкая улыбка, обнимашки, «¿Todo bien?» (Всё хорошо?) — это не обязательно начало встречи с подругой, это начало любой встречи. То, как тебя везде встречают и приветствуют, сначала удивляет, а потом становится частью тебя Впервые с этим я столкнулась на встрече с риелторами. Их было двое, и вместо сдержанного рукопожатия меня поцеловали в щёку, как старую знакомую. Я растерялась и, кажется, несколько секунд стояла с таким видом, будто не понимала, что вообще происходит. Это точно деловая встреча? Потом была встреча с неврологом. Врач. Белый халат. Я уже знала про аргентинские приветствия, но всё равно не была готова. Она подошла, улыбнулась и поцеловала меня, как будто мы давно знакомы. Я поцеловала воздух рядом с ней, потому что не успела среагировать :)) Постепенно это вошло в привычку. Сейчас я первая тянусь обниматься и целоваться. Я хожу на разные встречи русских в Аргентине и мне очень радостно видеть, что мы перенимаем привычки местных: тоже обнимаемся и целуемся при встрече (

Наш аргентинский друг приготовил настоящее асадо, и это просто ум отъешь! Рассказываю, как это было Нам с мужем повезло познакомиться с парнем, который родился в России, но двадцать лет живёт в Аргентине. В нём смешано всё лучшее от обеих культур: русская серьёзность и аргентинская tranquila (расслабленность), умение сварить борщ и пожарить чорисо (колбаски), многозначительно молчать и танцевать до упаду. В общем, с ним не соскучишься. И именно его мы попросили показать нам, что такое настоящее асадо. Нам сразу дали понять: освободить нужно всё воскресенье, а не пару часов. Первое, чему мы удивились, что подготовка происходит не с утра в воскресенье. Угли покупают заранее, за день-два. В Аргентине ценится уголь из кебрачо (quebracho) — очень плотного дерева, которое горит долго и даёт ровный жар без лишнего дыма. Мясо тоже берут накануне, но не чтобы мариновать, а чтобы в воскресенье уже ни на что не отвлекаться. Собираются все часов в одиннадцать. Аргентинец может опоздать куда угодно

Когда я впервые оказалась в Буэнос-Айресе, меня поразило одно: в половине пятого вечера кафе вдруг заполняются людьми. Не на обед — слишком поздно. Не на ужин — слишком рано. Люди садятся, заказывают кофе или матэ, что-то едят, неспешно разговаривают. Потом так же спокойно расходятся В России полдник — это что-то из детсадовского детства. Печенька с кефиром в три часа дня. Взрослые о нём давно забыли. В Аргентине всё иначе. Мериенда — полноценная часть дня для людей любого возраста. Офисы здесь часто делают перерыв именно под неё. Дети после школы садятся за стол не с бутербродом на бегу, а именно на мериенду — ритуально, с чашкой чая или горячего шоколада. Объясняется это просто: аргентинцы ужинают очень поздно, после 22:00. Поэтому между обедом и ужином образуется огромная дыра, которую нужно чем-то заполнить. Вот её и заполняет мериенда. Теперь о главном. Если попросить аргентинца назвать символ страны, он, возможно, скажет «танго» или «матэ». Но подумает о дульсе де лече. Дульсе де

Я уже писала, что именно кафе-мороженые в Аргентине работают до поздней ночи, в отличие от кофеен и ресторанов. Сегодня будем разбираться, как же так сложилось и что особенного в аргентинском мороженом Признаюсь вам честно, я не была любителем мороженого до переезда в Аргентину. Но тут что-то изменилось. Однажды мы с мужем были в гостях у друзей-аргентинцев и после ужина они предложили заказать ведро мороженого. Вот как это выглядит в приложении доставки: можно выбрать категорию Helados, и в таких кафе, как правило, не будет ничего, кроме мороженого. Выбираешь ведро весом один килограмм и 3-4 вкуса. Все привозят в течение получаса. Мороженое вкусное. Прям очень. В аргентинских эладериях, где бы я ни пробовала, всегда насыщенный сливочный вкус, и если заказываешь ореховое, там реально будут орехи, если ягодное — ягоды. Прочитала, что американский ice cream насыщается воздухом на треть и более, а аргентинский helado artesanal («ремесленное мороженое») содержит значительно меньше воздуха