Елена Безверхая | Детский Психолог

Масленичная неделя всегда была особенным временем для русского человека. Задолго до принятия христианства наши предки провожали зиму и встречали весну, а главным символом праздника неизменно оставался блин — круглый, румяный, похожий на солнце. Это блюдо пекли не просто так: считалось, что чем больше блинов появится на столе, тем щедрее будет новый год, тем быстрее солнышко растопит снега и согреет землю. Славяне верили, что блины помогают задобрить небесное светило. Именно поэтому их старались печь каждый день масленичной недели, угощая родственников, соседей и даже незнакомых людей. Существовала традиция относить первый испеченный блин на окно или на кладбище — это был дар предкам, память о тех, кого уже нет рядом. Со временем обрядовый смысл немного стерся, но любовь к этому простому и одновременно удивительному блюду осталась. Сегодня хозяйки готовят блины самыми разными способами. Кто-то предпочитает классику на молоке, кто-то любит пышные дрожжевые, а кто-то открыл для себя завар

Борщ занимает особое место в кулинарной традиции славянских народов. Это блюдо передаётся из поколения в поколение, обрастая семейными секретами и хитростями. Каждая хозяйка уверена, что именно её рецепт самый правильный, самый вкусный и единственно верный. Однако существует одна ошибка, которую допускают даже опытные кулинары — добавление сметаны непосредственно в кастрюлю во время приготовления. Давайте разберёмся, почему этого делать категорически нельзя и как правильно подавать это великолепное первое блюдо. Прежде чем погрузиться в тонкости приготовления, стоит вспомнить, откуда вообще появился борщ на наших столах. Историки кулинарии до сих пор спорят о точном месте происхождения этого супа. Одни утверждают, что родиной борща является территория современной Украины, другие настаивают на польских корнях блюда, третьи приводят аргументы в пользу литовского происхождения. Достоверно известно одно — изначально борщом называли похлёбку из борщевика, растения с кисловатым вкусом, котор

Каждый, кто хоть раз обедал в советской столовой — школьной, заводской или обычной городской — помнит этот особенный запах. Тяжёлые алюминиевые подносы, гранёные стаканы с компотом, и она — котлета. Овальная, чуть приплюснутая, с характерной румяной корочкой, утопающая в густом красновато-коричневом соусе. Казалось бы, чего проще? Но попробуй повтори дома — и выходит что-то совсем другое. Не то. Не так. Моя бабушка проработала поваром в заводской столовой больше двадцати лет. Когда я была маленькой, она иногда брала меня с собой на смену, и я до сих пор помню эти огромные чаны, в которых булькало что-то невероятно ароматное, горы нарезанного лука и руки поварих, ловко формирующих десятки одинаковых котлет. Бабушки давно нет, но её рассказы о том, как на самом деле готовили в столовых, остались со мной навсегда. И сегодня я хочу поделиться этим знанием — настоящим, без прикрас и мифов. Начнём с главного парадокса. Казалось бы, столовая — это место, где экономили на всём. Нормы, ГОСТы, с

Есть блюда, которые не нуждаются в представлении. Они живут в нашей памяти с детства, согревают душу одним только запахом и возвращают в те времена, когда бабушка колдовала у плиты, а мы, маленькие и нетерпеливые, крутились рядом в ожидании чуда. Жареная картошка — именно такое блюдо. Казалось бы, что может быть проще? Четыре самых обычных продукта, которые найдутся в любом доме: картофель, репчатый лук, растительное масло и щепотка соли. Никаких изысков, никаких сложных техник, никаких редких специй. И всё же эта незамысловатая еда способна затмить собой самые изощрённые гарниры, над которыми часами трудятся профессиональные повара. Почему так происходит? Откуда берётся эта магия превращения простых ингредиентов в нечто невероятно вкусное? Ответ кроется не только в самих продуктах, но и в том особом отношении, в той любви и внимании, которые мы вкладываем в процесс приготовления. Деревенская жареная картошка — это не просто еда, это целая философия, уходящая корнями в традиции наших п

Есть что-то особенное в тех вечерах, когда возвращаешься домой с мороза, стряхиваешь снег с воротника, а из кухни уже тянется тот самый запах. Густой, обволакивающий, с нотками томлёного мяса и чеснока. Знакомо? Для меня жаркое из говядины в глиняных горшочках давно перестало быть просто едой — это целый ритуал, который я повторяю каждую зиму с какой-то необъяснимой радостью. Помню, как впервые попробовала приготовить это блюдо лет пятнадцать назад. Тогда у меня не было ни опыта, ни особых кулинарных амбиций. Просто купила на рынке хороший кусок говяжьей лопатки, нашла в бабушкином шкафу запылившиеся керамические горшочки и решила рискнуть. Результат превзошёл все ожидания — муж съел две порции и потребовал записать рецепт крупными буквами на холодильнике. С тех пор прошло много лет, рецепт менялся и совершенствовался, обрастал новыми деталями и секретами. Но неизменным осталось одно — то удивительное чувство уюта, которое накрывает дом, пока горшочки томятся в духовке. Дети приходят и

Борщ — это не просто суп. Это целая философия, передающаяся из поколения в поколение, от бабушки к маме, от мамы к дочери. Каждая хозяйка хранит свои маленькие хитрости, благодаря которым её борщ становится особенным, узнаваемым, таким, что домочадцы просят добавки снова и снова. Одна из таких хитростей — добавление сахара вместе с уксусом. Казалось бы, зачем класть сладкое в солёное блюдо? Но именно этот приём используют опытные кулинары, и результат говорит сам за себя. Борщ появился на наших столах много веков назад. Точное место его рождения до сих пор вызывает споры — украинцы, русские, поляки и белорусы считают это блюдо своим национальным достоянием. И в этом есть своя правда, потому что в каждом регионе борщ готовили по-своему, добавляя местные ингредиенты и применяя особые техники. Изначально борщ варили из борщевика — растения, которое и дало название блюду. Свёкла появилась в рецепте значительно позже, но именно она стала визитной карточкой современного борща. Красный, насыщ

Каждый раз, когда я варю курицу на суп или просто для того, чтобы получить нежное отварное мясо, у меня остаётся приличное количество бульона. Раньше я просто замораживала его в контейнерах, а потом использовала для соусов или тех же супов. Но однажды свекровь показала мне, как превратить эти остатки в настоящее праздничное блюдо, которое украсит любой стол и обойдётся практически бесплатно. Речь пойдёт о заливном с курицей и морковью. Знаю, что многие относятся к этому блюду скептически, вспоминая советские столовые и невнятную массу серого цвета с одиноким кружочком яйца. Но поверьте, домашнее заливное, приготовленное с душой и из хороших продуктов, не имеет ничего общего с теми воспоминаниями. Это действительно вкусно, красиво и очень экономно. Первый раз я решилась сделать заливное лет семь назад, перед новогодними праздниками. Тогда денег было немного, а хотелось накрыть красивый стол и угостить родных чем-то особенным. Свекровь, узнав о моих финансовых затруднениях, приехала в го

Когда речь заходит о традиционных русских супах, рассольник занимает особое место в кулинарной истории нашей страны. Этот суп с характерной кисловатой ноткой знаком практически каждому с детства, ведь его подавали и в школьных столовых, и в заводских буфетах, и, конечно, готовили дома наши бабушки. Однако мало кто задумывается о том, что существует несколько разновидностей этого блюда, и между ними есть принципиальные различия. Сегодня я хочу подробно разобрать, чем же отличается рассольник ленинградский от своего классического собрата, который также называют московским или просто традиционным. Это не просто вопрос географии или гастрономических предпочтений жителей разных городов. За этими различиями стоит целая история советской кулинарии, особенности снабжения регионов продуктами и даже экономические реалии прошлого века. Прежде чем углубляться в различия между двумя версиями супа, стоит понять, откуда он вообще появился на наших столах. Предком современного рассольника считается ка

Когда я выходила замуж, меньше всего думала о том, что главным подарком от новой семьи станет не бытовая техника и не постельное бельё, а умение готовить борщ. Тот самый, настоящий, с насыщенным рубиновым цветом и ароматом, от которого соседи начинают заглядывать в гости без приглашения. Мою свекровь зовут Галина Петровна. Она родом из небольшого села под Полтавой, и борщ для неё — это не просто первое блюдо, а целая философия. Помню, как в первый месяц после свадьбы она приехала к нам в гости и застала меня за приготовлением того, что я наивно называла борщом. Галина Петровна молча постояла у плиты, посмотрела в мою кастрюлю и с характерным южным говорком произнесла фразу, которую я запомнила на всю жизнь: «Доченька, это хороший свекольный суп, но это не борщ». Я тогда даже немного обиделась. Готовила ведь по рецепту из интернета, всё делала по инструкции. Но свекровь не стала критиковать или поучать. Она просто предложила в следующий раз приготовить вместе. И вот тут началось моё нас

Знаете, есть блюда, которые готовишь от случая к случаю, а есть те, что прочно входят в домашнее меню и становятся настоящей семейной классикой. Куриные ножки в томатно-чесночном соусе появились на моём столе лет пять назад, и с тех пор я готовлю их минимум раз в неделю. Муж просит повторить, дети уплетают за обе щеки, а свекровь однажды призналась, что у неё так вкусно никогда не получалось. Честно говоря, приятно слышать такое от женщины, которая провела на кухне полвека. Но давайте по порядку. Расскажу, как я вообще пришла к этому рецепту, почему именно такое сочетание ингредиентов работает идеально, и конечно же поделюсь всеми тонкостями приготовления. Потому что дьявол, как известно, кроется в деталях. И разница между просто запечённой курицей и тем самым блюдом, от которого мясо буквально отходит от кости, заключается именно в мелочах. Было это в обычный будний вечер. Прихожу с работы уставшая, открываю холодильник и вижу печальную картину: куриные ножки, банка томатной пасты, го