Загородный Гид | Дом. Сад. Огород.

Осенью лилейники порой выглядят так, будто растут в разных климатических зонах. Один куст уже полностью пожелтел, другой стоит наполовину зелёным, а третий и вовсе не собирается расставаться с летом. И тут возникает вопрос: обрезать их все сразу или пусть стоят до весны? Я бы с секатором не спешила. Пока листья зелёные и здоровые, они ещё могут участвовать в фотосинтезе. Зачем срезать их только потому, что на календаре октябрь? Полностью отмершую листву можно убрать уже сейчас, а можно оставить до весны. Для здорового лилейника оба варианта обычно допустимы. И с пересадкой та же история. Если куст давно растёт на своём месте, хорошо цветёт и никому не мешает, незачем тревожить его перед самой зимой. Особенно в холодных регионах, где в октябре уже недалеко до устойчивых морозов. Но есть несколько случаев, когда осенью лилейнику всё-таки стоит уделить внимание. Для начала достаточно посмотреть на сам куст. Какая часть ещё зелёная, а какая уже отмерла? Если листья зелёные и здоровые, пока

Вечером смотрим прогноз, а там ночью минус. Поздняя капуста ещё стоит на грядке, кочаны плотные, хорошие. И сразу возникает вполне практический вопрос: убирать всё сегодня или одна морозная ночь урожаю не повредит? После первого слабого заморозка срочно срезать всю позднюю капусту обычно не нужно. Но правила вроде «до −5 °C можно не бояться» тоже слишком простые. Важны не только градусы, но и то, сколько продержится холод, потеплеет ли днём и собираемся ли мы хранить эти кочаны всю зиму. Поздняя белокочанная капуста холодостойка. На корню взрослое растение способно перенести кратковременный мороз в несколько градусов ниже нуля. Но это не значит, что −5 °C можно считать безопасной границей для любого сорта и любой погоды. Одно дело, если ночью ненадолго опустилось до −2 °C, а днём снова +5…+8 °C. Другое, если мороз держится много часов, следующая ночь ещё холоднее, а днём температура едва выходит к нулю. Сам кочан остывает не мгновенно. Поэтому цифра в прогнозе и температура внутри плот

Монстеру уже пора было пересаживать. Я поставила рядом новый горшок, пакет грунта и привычный керамзит. Ещё немного, и я бы насыпала его на дно, как делала много лет. Но в этот раз вдруг поймала себя на простом вопросе: а что именно он там делает? Ответ у меня был готов автоматически. Дренаж. Лишняя вода должна уходить вниз, корни не будут стоять в сырости. Звучит логично. Настолько логично, что я раньше даже не проверяла. А зря. Я всегда представляла это примерно так: вода проходит через грунт, доходит до камешков и свободно уходит вниз. На деле слой крупного материала на дне не делает корневую зону автоматически суше. Влага может задерживаться именно в нижней части субстрата, над этим слоем. То есть проблема не в самом керамзите. Просто ту функцию, ради которой его обычно кладут на дно, он не решает. Для нормального отвода воды гораздо важнее две вещи. Первая — отверстия в самом горшке. Вода после полива должна свободно выходить наружу. Вторая — грунт. Если он плотный, слежавшийся и

Грядка освободилась, и тут очень легко увлечься. В сарае стоит ведро перегноя. Зола за лето накопилась. Суперфосфат тоже лежит с весны. Скоро сажать озимый чеснок, и рука сама тянется принести всё это на грядку: раз уж готовить, то «как следует». Раньше я примерно так и делала. А потом поняла, что при подготовке грядки под озимый чеснок вопрос лучше ставить иначе. Не «что сюда положить», а «чего этой земле вообще не хватает». Две одинаковые с виду грядки к осени могут оказаться в совершенно разном состоянии. Поэтому универсальный набор из перегноя, золы и минеральных удобрений я теперь не собираю. Перед тем как открывать мешки с удобрениями, я вспоминаю хотя бы последний сезон. Что росло на этом месте? Вносили ли весной компост? Были ли подкормки летом? Получала ли грядка органику под предыдущую культуру? Иногда после этого половина запланированных работ отпадает. Если земля рыхлая, нормально держит влагу, весной была заправлена компостом, а растения в течение сезона подкармливали, ещё

В конце августа у меня секатор почему-то задерживается в руках дольше обычного. Вышла убрать сухую ветку. Потом заметила побег сирени, который полез в сторону дорожки. У чубушника сверху торчат несколько длинных приростов. Еще пара движений, и куст сразу выглядел бы аккуратнее. Вот это «раз уж секатор в руках, заодно...» раньше меня и подводило. Потому что для некоторых кустарников конец лета уже не просто завершение сезона. Растение в это время готовит цветение следующего года. Мы смотрим на обычную зеленую ветку и видим только то, что она выбилась из формы. А весной именно на ней могли появиться цветы. Причем ошибку замечаешь не сразу. Куст нормально уходит в зиму. Весной распускает листья, выглядит здоровым. И только потом становится понятно: зелени много, а цветение куда скромнее, чем ожидалось. Кустарники цветут по-разному. Одни сначала отращивают новые побеги весной, а потом образуют на них бутоны. Другие готовят цветочные почки заранее, на уже выросших ветвях. И вот со второй гр

На участке уже растёт хорошая метельчатая гортензия. Она нормально переносит зиму, каждый год цветёт и устраивает формой куста. Хочется посадить ещё одну возле дорожки или повторить такую же группу в другой части сада. Можно купить новый саженец. Но даже растение с тем же названием не всегда будет выглядеть точно так же. Укоренённый черенок сохраняет особенности материнского куста, потому что развивается из его побега. Метельчатую гортензию действительно можно размножить летней веточкой. Однако брать первую попавшуюся часть куста и просто ставить её под бутылку не стоит. У этой культуры есть несколько особенностей. Молодые побеги отличаются по степени зрелости, крупные листья быстро теряют воду, а веточка с будущим соцветием продолжает расходовать силы на цветение. Точную дату назвать сложно. В одном регионе подходящие побеги появляются уже в июне, в другом нужная стадия наступает только ближе к середине лета. Весной прирост ещё слишком мягкий. Стебель легко мнётся, листья быстро теряю

После нескольких попыток с черенками легко привыкнуть к одной схеме. Выбираем молодой побег, берём секатор, готовим стакан с рыхлым грунтом и ищем подходящую бутылку для укрытия. Но иногда нижняя ветка куста уже почти лежит на земле. Её можно пригнуть ещё немного, закрепить и присыпать грунтом. Побег останется связанным с материнским растением и начнёт формировать собственные корни прямо в саду. Такой способ называют размножением отводками. Он подходит не каждому кустарнику и не всегда заменяет черенкование. Но если нужно получить один или два новых куста, отводок часто требует меньше внимания. После срезки черенок сразу теряет связь с материнским растением. Корней у него ещё нет, а листья продолжают испарять воду. Поэтому побег приходится защищать от пересыхания, держать под укрытием и следить, чтобы субстрат оставался влажным, но не превращался в мокрый плотный ком. У отводка всё происходит в другой последовательности. Побег сначала образует собственные корни и только после этого отд

Черенок несколько недель стоял под бутылкой, начал расти и постепенно привык к обычному воздуху. Возможно, у стенки стакана уже показались светлые корешки. Кажется, что самая трудная часть закончилась и молодой куст можно высадить в сад. Но укоренившийся черенок пока нельзя считать уменьшенной копией взрослого растения. Его корни занимают небольшой объём грунта, быстро пересыхают и так же быстро промерзают. Побег ещё не накопил большого запаса питательных веществ, а молодой прирост не всегда успевает окрепнуть до холодов. В прошлой статье мы разбирались, как понять, что корни действительно появились, не вытаскивая черенок из грунта. Теперь нужно решить, где молодой куст проведёт первую зиму и какие условия помогут ему дожить до весны. Взрослый кустарник способен выдерживать серьёзные морозы. Его корни находятся глубоко в земле, а большой объём почвы остывает и промерзает постепенно. Даже если часть молодых побегов пострадает, у растения остаются старые ветви, почки и запас питательных

Черенок уже несколько недель стоит под бутылкой. Стебель остаётся зелёным, листья не опали, а из почки, возможно, показался молодой лист. Снаружи всё выглядит неплохо, но главный результат скрыт в грунте. В этот момент особенно хочется осторожно вынуть побег и посмотреть, появились ли корни. Делать этого не стоит. Первые корешки бывают настолько тонкими, что легко обрываются вместе с комочком субстрата. После такой проверки черенок может снова остаться почти без возможности получать воду. Мы уже разобрались, как посадить черенок и что делать, если он начал темнеть. Теперь остаётся самый нетерпеливый этап – понять, началось ли укоренение, и при этом не повредить то, чего ждали несколько недель. Иногда можно встретить совет проверять черенки через три или четыре недели. Для одного растения этого времени действительно может хватить, а другому понадобится значительно больше. Скорость зависит от вида кустарника, состояния побега, температуры, света и влажности. Даже два черенка, срезанные с

Черенок несколько дней стоял под бутылкой и выглядел вполне нормально. Листья сохраняли форму, грунт не пересыхал, прямого солнца не было. Потом у самой земли появилось тёмное кольцо. Ещё через день основание стало мягким, а побег начал заваливаться набок. В такой ситуации легко решить, что растению не хватает воды, и снова взяться за лейку. Другой вариант – сразу снять укрытие и оставить черенок открытым. Но оба действия могут только ухудшить положение, если сначала не разобраться, где появилось потемнение и что происходит с тканями. В прошлой статье мы довели черенок от срезки до посадки под колпак. Теперь разберём, почему он может почернеть после посадки, когда его ещё можно спасти и в какой момент лучше защитить от него остальные черенки. Само по себе потемнение ещё не означает, что черенок начал гнить. Свежий срез может немного изменить цвет после контакта с воздухом и влажным субстратом. Иногда край подсыхает и остаётся тёмным, хотя остальная часть стебля сохраняет плотность. Поэ