Kristen Bosh

Vogue World 2026 стал праздником творчества, мастерства и моды. И красная дорожка полностью отразила его атмосферу... Если прошлогоднее шоу в Голливуде объединило моду и кинематограф, превратив студию Paramount в подиум, то пятый Vogue World посвящен человеческому таланту и мастерству в эпоху стремительного развития технологий. В Милане прошлое встречается с будущим: от богато украшенных нарядов эпохи Возрождения до наследия промышленной революции и размышлений о том, какую роль итальянские модные дома сыграют в следующей главе истории моды. Но главные события развернутся не только на подиуме Galleria. Каждое шоу Vogue World собирает гостей, чьи образы сами становятся частью модного спектакля. Миланский выпуск 2026 года не станет исключением — тем более что среди неожиданных участников вечера будут и те, кто выйдет на подиум. Спасибо, что дочитали до конца! Надеемся, наша статья была для вас полезной. По вопросам сотрудничества и размещения рекламы в наших материалах: kristenboshnews@g

Не спешите убирать летние юбки в шкаф: в сентябре они по-прежнему могут стать основой стильных образов... Юбки-комбинации, мини с рюшами, плиссированные модели в шотландскую клетку, макси со шнуровкой… Летом 2025 года в моде было столько вариантов, что уследить за всеми оказалось непросто. Многие из них отражали возвращение богемной эстетики в духе Сиенны Миллер, которую поколение Z переосмыслило через призму ностальгии по 2000-м: юбки сочетали с топами до колена, майками на тонких бретелях и даже поясами, скорее декоративными, чем функциональными. Лето закончилось, но любимые юбки вовсе не обязательно отправлять на сезонное хранение. Достаточно подобрать к ним правильные вещи. Юбка-комбинация, например, была незаменима в жаркие дни в сочетании с майкой и шлепанцами, но осенью ничуть не хуже смотрится с байкерскими ботинками и объемным трикотажем. Еще один прием, который стоит взять на заметку, — носить юбку поверх джинсов. Этот многослойный образ часто встречался на улицах Копенгагена

Пьерпаоло Пиччоли объединил сложные техники ручной работы, базовые вещи и эффектные вечерние образы в коллекции, стирающей границу между высокой модой и повседневным гардеробом... По словам Пьерпаоло Пиччоли, его весенняя коллекция для Balenciaga получилась «очень личной». Проведя в доме всего год, дизайнер продолжает искать собственное место между двумя масштабными наследиями: высокой модой Кристобаля Баленсиаги и социальной сатирой, которую Демна привнес в уличную эстетику бренда. Найти баланс между этими полюсами и одновременно сформировать собственный язык — непростая задача даже для самого опытного модельера. Шестой показ Пиччоли для дома состоялся днем в белом пространстве Теннисного клуба — совсем не так, как его дебютная коллекция прет-а-порте в марте, представленная в атмосфере мрачного антиутопического хаоса. До этого дизайнер показал свою первую коллекцию высокой моды для Balenciaga: пышные бальные платья появились при ярком дневном свете, в роскошных интерьерах. Теперь Пичч

Маттео Тамбурини обращается к образам своей юности 1990-х, используя цветовые блоки и графическую геометрию, чтобы придать привычной эстетике дома более спортивное звучание... Как со временем личный образ превращается в личный стиль? Именно этот вопрос Маттео Тамбурини задал себе в преддверии весеннего показа. Ответ начался с самоанализа: образов, фильмов и музыки, которые он впитывал в подростковом возрасте в 1990-х — в то самое десятилетие, когда Tod’s только набирал популярность, прежде чем пережить настоящий бум в начале 2000-х. «Это объединяет и меня, и бренд», — заметил Тамбурини. Эти общие точки стали отправной точкой для нового гардероба — более спортивного и современного, но при этом сохраняющего характерное для Tod’s внимание к дресс-коду. Здесь не требовалось выбирать между двумя стилями: гораздо интереснее было позволить им взаимодействовать. «Мы не хотели сглаживать их различия, мы хотели смешать их и сохранить эти различия, — объяснил дизайнер. — Формальный стиль становит

От викторианских платьев и офицерских курток до набедренных повязок — разбираем главные тенденции показа... Масштабное шоу H&M, ставшее уже традиционной частью Лондонской недели моды, успело превратиться в один из заметных моментов сезона для шведского бренда. В прошлом году Анн-Софи Йоханссон, директор по дизайну и креативный советник, и Элиана Масгалос, директор по дизайну женских коллекций, представили свои проекты в пространстве 180 The Strand, собрав специально приглашенную аудиторию. Кастинг тогда получился впечатляющим: на подиум вышли загадочная Амелия Грей с уверенной походкой, Палома Эльзессер, Айрис Лоу и Алекс Консани. А завершила шоу выступлением Лола Янг, одна из самых заметных новых звезд лондонской музыкальной сцены. Год спустя H&M продолжает развивать формат, превращая показ в масштабное шоу, соответствующее амбициям бренда. Постановку на этот раз доверили Нику Найту, основателю SHOWstudio: показ открылся танцевальным представлением, а затем перерос в череду перформанс

Миланская коллекция с эклектичным настроением и отсылками к 1960-м: разбираем микротренды показа Marni весна–лето 2027, созданного Мерил Рогге... Для показа весна–лето 2027 в Милане Мерил Рогге продолжает развивать эстетику Marni, создавая эклектичную коллекцию, в которой множество отсылок объединены с намеренной небрежностью. Вместо чрезмерно выверенных силуэтов дизайнер делает ставку на искусно организованный хаос, где каждая деталь словно появилась случайно — хотя на самом деле продумана до мелочей. Гардероб обращается к эстетике 1960-х, технической спортивной одежде и собственному представлению об итальянской изысканности, одновременно играя с пропорциями, объемами и неожиданными сочетаниями. Туфли-лодочки, превращенные в носки, платья-куколки и силуэты, будто вывернутые наизнанку, — в этом сезоне итальянский дом вновь культивирует искусство смотреть на привычное под другим углом. Платье baby-doll из однотонной кожи получает более современное звучание благодаря вышивке XXL, которая

Свободен быть кем угодно. День и ночь они разговаривают на показе The Attico, посвященном его первым 10-летним успехам По словам писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, каждый из нас ведет три разные жизни: одну публичную, одну частную и одну секретную. Джильда Амбросио и Джорджия Тордини делают эту школу мысли своим маяком во время зачатия парада Аттико на весну-лето 2027, который отмечает десятую годовщину бренда, ставшего чисто итальянским явлением. Они сами дали волю стилю всех, и особенно любой женщины, в течение этих десяти лет, усеянных острыми туфлями, грубыми платьями и вместительными сумками. Именно, идея моды, которая объединяет, в то же время перехватывает современную женственность. "Сложности, даже противоречия в том, чтобы быть женщиной, и то, как они интуитивно разрешаются в акте одевания, являются неотъемлемой частью отношения пентхаус. Это была прежде всего идея тайной жизни, которая привела нас в движение», - говорят Джильда Амбросио и Джорджия Тордини. Внешний вид, а также

С наступлением осени появляются новые идеи, как сочетать цвета, текстуры и силуэты. Тенденции говорят о том моменте, в котором мы живем. Мода осень-зима 2026 уже здесь. С выходом на новый сезон приходит ощущение обновления, которое начинается с гардероба. И хотя это правда, что тенденции носят циклический характер, в этом сезоне на подиумах произошли определенные изменения, которые указывают на то время, в которое мы живем. В большинстве предложений нет никакой жесткости, поскольку как пошив одежды, так и самые повседневные образы для повседневной носки выполнены в струящемся многослойном исполнении. С другой стороны, тенденция носить портреты, напечатанные поверх одежды, говорит нам о необходимости сопровождения, выражения близости идентичностей, эпох или дискурсов через лицо. Далее следуют текстуры, приятные на ощупь, от самых необычных, как у Masion Margiela, до самых приятных, как продемонстрировали Виктория Бекхэм и Хлоя. Блеск не исчезает, и мы видим его с помощью тканей и металл

Последняя коллекция Марии Грации Кьюри для Fendi — воплощение декаданса: платья с бахромой, мехом, леопардовым принтом и люверсами в зеркальной коробке, где каждый проблеск подиума становился частью спектакля... В 1972 году миланский музыкант Адриано Челентано провел необычный эксперимент: выпустил бессмысленную песню, текст которой представлял собой тарабарский язык, имитирующий английский, чтобы проверить, сможет ли она тронуть слушателей. Поначалу композиция провалилась. Но после двух выступлений на национальном телевидении — с групповой хореографией и характерными для Челентано танцами, за которые он получил прозвище Il Molleggiato, или «Прыгучий», — песня поднялась на высокие позиции в чартах сначала в Италии, а затем и во многих странах Европы. Сегодня Prisencolinensinainciusol по-прежнему звучит удивительно современно. Вчера вечером она прозвучала на Vogue World: Milano. В одном из тех двух телешоу участвовала и другая итальянская поп-исполнительница — Раффаэлла Карра, чья бессм

От струящихся многослойных нарядов до элегантных отдельных вещей — подиумы сезона весна-лето 2027 года подарили множество идей для гардероба, в котором многослойность сочетается с современным стилем На подиумах Недели моды в Милане было на что обратить внимание тем, кто предпочитает скромные наряды. В коллекциях появились подолы, доходящие до пола, свободные силуэты, продуманные многослойные образы и элегантные раздельные комплекты, предлагающие новые способы скрыть недостатки фигуры без ущерба для стиля. В этой статье мы собрали самые яркие образы сезона. В коллекции Calvin Klein скромные наряды были упрощены и доведены до совершенства за счет чистых линий и удлиненных силуэтов. Ярко-синий топ в сочетании с гладкой черной макси-юбкой привнес в образ графичный цветовой акцент, а текстурированное синее платье в пол — более смелое решение. Монохромный черный цвет, в свою очередь, доказал, что одежда с высоким воротом может выглядеть очень современно. Цветочные мотивы для весны? Только не