Aromabutik Dzen

Если с одного дерева можно получить несколько ароматов сразу — это, скорее всего, биттер оранж. Один и тот же ботанический вид, Citrus aurantium, даёт парфюмерам три совершенно разных ингредиента: апельсиновое масло из кожуры плодов, нероли из белых цветков и петитгрейн из листьев и молодых веток. Звучит как три родственника, а пахнет — как три разных характера в одной семье. Биттер оранж, или севильский апельсин, — небольшое вечнозелёное дерево, которое выращивают в основном в Северной Африке, Парагвае и на юге Европы. Его плоды слишком горькие, чтобы есть свежими (зато из них делают английский мармелад), но именно эта горечь и делает дерево таким интересным для парфюмерии. Цветы собирают весной, вручную, ранним утром, пока эфирные масла не выветрились. Из них паровой дистилляцией получают абсолют и эфирное масло нероли. Листья и тонкие веточки срезают отдельно — обычно после того, как дерево отцвело, — и тоже отправляют на паровую перегонку. Так получается петитгрейн. Само название п

Физическая нагрузка — отдельный парфюмерный сценарий. Не потому что спорт и аромат несовместимы, а потому что они взаимодействуют иначе, чем в обычной жизни. И хороший выбор здесь аромат, который ведёт себя корректно в экстремальных условиях. Когда тело разогревается, кожа становится активным испарителем. Любой аромат усиливается: проекция растёт, верхние ноты улетают быстрее, база выходит раньше. Плюс к этому: пот меняет химию кожи, PH сдвигается, некоторые ароматы начинают звучать резко там, где на холодной коже были вполне нейтральными. Главное правило: чем интенсивнее нагрузка — тем легче должен быть аромат. Пробежка — максимальная нагрузка, открытое пространство, ветер рассеивает аромат. Здесь работают самые лёгкие варианты: цитрусовые одеколоны, молекулярные ароматы, свежие водные. Зал — закрытое помещение, рядом люди. Это самый требовательный сценарий с точки зрения этикета. Аромат должен держаться близко к коже, не создавать шлейфа. Идеальный вариант — молекулярные ароматы и

Городской парфюм и парфюм для прогулок на свежем воздухе — это два разных опыта. Солнце, ветер, влажная трава и тепло нагретой кожи меняют всё: интенсивность, развитие, характер. Выбирать парфюм для природы стоит осознанно. Тепло усиливает испарение: кожа на солнце — это живой диффузор. Аромат, который в помещении казался деликатным, на пикнике может звучать вдвое громче. Ветер рассеивает шлейф, аромат становится более рассеянным, но при этом объёмным. Движение ускоряет раскрытие пирамиды: верхние ноты улетают быстро, база выходит на первый план раньше обычного. Это значит: всё, что вы наносите на природе, работает интенсивнее и короче одновременно. Нужен аромат, который выдерживает этот режим без агрессии. Тяжёлые восточные аккорды (уд, смолы, ладан в высокой концентрации) на жаре становятся удушающими. Густые мускусы и альдегидные классики на открытом воздухе могут быть давящими. Насыщенные гурманские ароматы с ванилью и карамелью привлекают насекомых и плохо держатся под солнцем — с

Вы когда-нибудь замечали, что один аромат кажется идеальным в восемь утра, а другой — невыносимым до наступления вечера? Попробуем разобраться вместе. Цитрус, зелёный чай, мята, имбирь — это ноты, которые мозг связывает с пробуждением. Они лёгкие и прохладные, они повышают тонус и ускоряют мышление. Они буквально напоминают утреннюю еду: апельсиновый сок, свежую зелень, имбирный чай. Утренний аромат не перегружает обоняние — он даёт импульс, а не обволакивает. Именно поэтому тяжёлый восточный аромат в восемь утра физически может казаться «слишком»: мозг его не распознаёт как уместный в этом контексте. Ваниль, какао, специи, карамель, табак — эти ноты мозг связывает с едой после захода солнца. С ужином при свечах, с десертом, с бокалом вина, с теплом. Гурманские ароматы действительно работают как запах еды — но еды высокого класса, без навязчивости. Они насыщают обоняние, создают ощущение уюта и близости. Именно поэтому тот же аромат, что ночью кажется изысканным и чувственным, утром во

Есть парфюмерные семьи, которые можно объяснить одним словом: «цветочный», «свежий», «восточный». Шипр так не описать. Это скорее характер: прохладный, сдержанный, с землистой глубиной и ощущением чего-то взрослого. Именно этот характер сейчас оказался под угрозой. «Chypre» по-французски — Кипр. Имя семейству дал аромат Chypre от Франсуа Коти, выпущенный в 1917 году, — первый парфюм с нотами дубового мха и бергамота. Дубовый мох для этого аромата поступал именно с острова Кипр. В 1919 году Guerlain выпустил свои шипровые духи Mitsouko, которые также имели большой успех, а впоследствии шипры выпускали Chanel, Dior и другие крупные дома. Классический шипровый «скелет» устроен просто: цитрус наверху (чаще всего бергамот), цветочное или смолистое сердце (роза, ладанник-лабданум), и база из дубового мха с пачули. Это и есть тот самый трёхчастный аккорд, который на протяжении ста лет давал парфюмерии особое измерение — прохладное, зелёное, землистое. Шипровый аромат держится на трёх опорах,

Лошади на флаконах, тяжёлые золотые крышки, цифра 1743 на упаковке — Parfums de Marly узнают с первого взгляда. Но за этой эстетикой стоит продуманная история и ароматы, которые за пятнадцать лет завоевали поклонников по всему миру. Разбираем, что это за бренд и с чего начать знакомство. Бренд основан в 2009 году Жюльеном Шпрехером и вдохновлён Château de Marly — резиденцией Людовика XV. XVIII век считался золотым веком парфюмерии: король был известен своей любовью к скачкам в Марли и к ароматам. Логотип бренда воспроизводит скульптурную группу «Кони Марли» Гийома Кусту, заказанную в 1743 году. До основания собственного дома Шпрехер много лет продвигал нишевые ароматы, в том числе Creed, на рынках Европы и Ближнего Востока. Этот опыт определил многое: он точно знал, что нужно его аудитории. Первый монобутик открылся в Дубае — идеальном регионе, где сочетаются монархия, любовь к лошадям и к щедрым восточным ароматам. Сегодня у бренда более 800 точек продаж в 70 странах. PDM занял редкую

Его жгли в египетских храмах, описывали в Ветхом Завете, везли по торговым путям через пустыни. А сегодня он звучит в самых статусных нишевых ароматах мира. Ладан — одна из старейших ароматических нот в истории человечества, и при этом одна из самых незаслуженно непонятых. Многие слышат «ладан», и сразу думают «церковь». Но это лишь одна из его граней, и далеко не самая интересная. Ладан — это смола дерева Boswellia, которое растёт в засушливых районах Аравийского полуострова и Восточной Африки. На коре делают надрезы, из которых медленно сочится млечный сок — он застывает на воздухе и превращается в золотистые кристаллики смолы. Один сбор занимает от 7 до 10 дней, после чего смола сушится ещё около месяца. Лучшим в мире считается оманский ладан из Boswellia sacra — его добывают на плато Дофар. Важнейшим видом для получения смолы является Boswellia sacra, произрастающая в Омане и Йемене. Также ценятся Boswellia frereana из Сомали и Boswellia papyrifera из Эфиопии и Судана. Как и ветив

Есть парфюмерные дома, которые делают духи. А есть те, кто создаёт миры. Serge Lutens — из вторых. Его ароматы не объясняют себя. Они требуют, чтобы вы пришли к ним сами. Он родился в 1942 году в Лилле, бросил школу в 14 лет, переехал в Париж и стал фотографом и стилистом Vogue. Затем — Christian Dior, где его работа для косметической линии была названа редактором американского Vogue «революцией в макияже». В 1980-м — контракт с японским брендом Shiseido, для которого он разработал визуальный стиль, ставший его визитной карточкой на десятилетия. Два его короткометражных фильма показывали на Каннском кинофестивале. В 1974-м он купил разрушенный дом в медине Марракеша и сделал его своей резиденцией. Именно Марракеш дал ему то, чего не хватало раньше: запах. Рынки специй, горячий воздух, плотная чувственность медины — всё это стало фундаментом его парфюмерного мира. В 1992-м — первый большой аромат, Féminité du Bois. В 2000-м — собственный бренд. Сейчас ему за 80, и он продолжает работать

Есть ноты, которые сложно описать, но невозможно спутать ни с чем. Ветивер — из таких. Он есть в основании почти всех классических мужских ароматов, в шипрах, в нишевых минималистичных композициях. Ветивер — это высокий тропический злак с мощной корневой системой. Именно корни дают тот самый аромат. Их выкапывают, промывают, режут и подвергают паровой дистилляции, процесс может длиться от 10 до 36 часов. В итоге получается густое, тёмное масло с очень характерным запахом. Растёт ветивер в тропиках: Индия, Гаити, Ява. И здесь начинается самое интересное — ветивер из разных мест пахнет по-разному. Гаитянское масло (самое популярное сегодня) сладковатое, немного зелёное, довольно прозрачное. Яванский ветивер — дымный, почти копчёный, кожаный и землистый. Индийское масло считается самым горьким. А бурбонский ветивер с острова Реюньон — тёплый, минеральный, с лёгкими карамельными и бальзамическими оттенками. Именно поэтому ветиверные ароматы могут звучать совершенно по-разному даже в руках