Вино и Эль

Есть в истории ирландцев один удивительный винный парадокс. Страна, которая сегодня только начинает создавать собственное виноделие, несколько столетий назад сыграла заметную роль в развитии французского винного бизнеса. После поражения якобитов в конце XVII века тысячи ирландцев покинули остров и отправились в континентальную Европу. Многие осели во Франции. Среди них были торговцы, военные и представители католической знати. Постепенно некоторые ирландские семьи занялись торговлей вином, а затем стали владельцами виноградников и винодельческих хозяйств. Их стали называть  «винными гусями», по аналогии с ирландскими «дикими гусями», эмигрировавшими после политических потрясений. Особенно сильным стало ирландское присутствие в Бордо. В XVIII веке там работали десятки ирландских негоциантов. Они покупали, выдерживали, смешивали и продавали бордоские вина, причём важнейшим рынком для них была сама Ирландия. В 1740 году Ирландия импортировала из Бордо около 4 000 бочек вина — значительно

Куда так рвутся работать наши коллеги ведущие. Потому что это яркие командировки по стране. Фестиваль «Виноград» впервые прошел в Ярославле при поддержке ПСБ и сразу установил рекорд. С 10 по 13 сентября на Стрелке побывали 97,9 тыс. гостей. Предыдущий рекорд — Великий Новгород (49,9 тыс. за 9 дней). Суточный максимум — 31,5 тыс. Генеральный партнер — ПСБ, чей головной офис с 2025 года в Ярославле. «Для ПСБ поддержка “Винограда” — искренний подарок родному региону, который стал нашим домом. Мы хотели сделать праздник народным — и результат превзошел ожидания: 97,9 тыс. гостей за четыре дня», — отметил Алексей Богачев, управляющий Ярославским филиалом ПСБ. Организационную поддержку оказало Правительство Ярославской области. «Событие прошло в атмосфере домашнего праздника. Наши производители получили возможность показать себя широкой аудитории», — сказал Денис Хохряков, первый зампред правительства области. Фестиваль появился в 2022 году по инициативе Михаила Ковальчука (Курчатовский и

В дореволюционной Москве «Яр» был не просто дорогим рестораном. Сюда ехали после скачек, на праздники, свидания и большие застолья. Отдельные кабинеты, музыка, цыганские хоры и дорогая кухня создавали место, где обычный ужин легко превращался в ночной кутёж. Особенно знаменитым «Яр» стал при Алексее Судакове, купившем ресторан в 1896 году. В 1910–1911 годах для него построили новое роскошное здание с большими залами, сценой и кабинетами. Одно из старейших свидетельств оставил Александр Герцен в «Былом и думах». В молодости он вместе с Николаем Огарёвым посетил «Яр». Денег у них было немного, и они долго выбирали, что заказать. В итоге взяли уху на шампанском, бутылку рейнвейна и дичь. После обеда Герцен с удивлением писал, что вышли из ресторана голодными, несмотря на дорогой счёт. Алкоголь в «Яре» присутствовал не только в бокале. Шампанское использовали и в приготовлении блюд. Фёдор Шаляпин оставил одно из самых ярких описаний праздничного «Яра». В его воспоминаниях о встрече Нового

Чтобы сделать ром, сахарный тростник сначала нужно собрать. И вот здесь начинается история, которая выглядит почти невероятно: перед уборкой огромное поле иногда намеренно поджигают. Огонь проходит по плантации стеной. Сгорают сухие листья и растительный мусор, а толстые, наполненные соком стебли обычно остаются целыми. Через некоторое время на обожжённое поле заходят рабочие и начинают срезать тростник вручную. Причин сразу несколько. Во-первых, без листьев человеку гораздо легче добраться до стебля и работать мачете. Сухая листва режется плохо, цепляется за одежду и закрывает основание растения. После обжига поле становится значительно удобнее для ручной уборки. Во-вторых, огонь должен был сделать работу безопаснее. В густом тростнике прячутся змеи, скорпионы, грызуны и другие животные. Обжиг отпугивает или уничтожает часть из них, снижая риск укусов и нападений. В исследованиях сельскохозяйственных практик эта причина упоминается совершенно прямо: перед ручной уборкой тростник сжиг

Хухуй - это не ругательство. Так по испански читается название региона в Аргентине. Но вся его фишка совсем не в названии. В Хухуе виноград растёт там, где, кажется, не должен расти вообще. На высоте 3 329 метров, среди разноцветных Анд, где воздух разрежен, дождь — редкий гость, а дорога к лозам больше похожа на экспедицию. И всё это происходит в месте с названием, которое русский слух почти наверняка запомнит: Укия. Представьте виноградник, к которому нельзя просто подъехать на обычной машине. Нужно подниматься по горной дороге, всё выше и выше. Вокруг — не привычные виноградные пейзажи Тосканы или Бордо, а гигантские разноцветные скалы Кебрады-де-Умауака: красные, охристые, фиолетовые, почти лунные. Каждый цвет на склонах этих гор связан с присутствием определенных минералов и условиями их образования. Миллионы лет эрозии, вызванной ветром и дождем, смыли верхние слои пород и создали характерный волнистый или ступенчатый рельеф. Так они "разрезали" горы, обнажив и отполировав разноц

В 1883 году из Парижа отправился поезд, которому предстояло стать символом роскоши, путешествий и тайны. Его назвали Express d’Orient, а позднее — Orient Express. Но есть парадокс: первый поезд, отправившийся к «Востоку», на самом деле не доезжал до Востока по рельсам. Пассажиры ехали до румынского Джурджу, переправлялись через Дунай, снова садились на поезд, а затем пересаживались на пароход до Константинополя. Прямое железнодорожное сообщение появилось лишь в 1889 году. И всё же этот поезд очень быстро стал легендой. Здесь будут дорогие вина, ресторанная кухня, шпионы, короли и в конце концов Агата Кристи. Но самое интересное началось с гораздо более простой идеи: почему бы не сделать ресторан, который едет вместе с вами? Создатель поезда Жорж Нагельмакерс увидел в Америке вагоны Pullman и решил перенести идею комфортного железнодорожного путешествия в Европу. В 1876 году он основал Compagnie Internationale des Wagons-Lits, а затем создал систему спальных и ресторанных вагонов. Именн

Сегодня пиво — это солод, хмель, дрожжи и бокал с пеной. Но если перенестись на четыре тысячи лет назад, можно обнаружить напиток, который современному пивоману показался бы почти фантастическим. Его производство было тесно связано с выпечкой, пивоварение в Месопотамии часто было женским ремеслом, а пили пиво из больших сосудов через длинные трубочки. Одним из важнейших центров древнего пивоварения была Месопотамия. Пиво здесь было не просто алкогольным напитком: оно входило в рацион, использовалось в религиозных обрядах и фигурировало в хозяйственных документах. Сохранились даже клинописные тексты, связанные с производством и распределением пива. Само пивоварение долгое время было преимущественно связано с женщинами. В домашних хозяйствах именно женщины занимались приготовлением пива, а у шумеров существовала даже богиня пива Нинкаси. Ей посвящён гимн, записанный около XVIII века до н. э., который одновременно является своеобразным литературным описанием процесса приготовления напитка

31 декабря 1759 года 34-летний Артур Гиннесс подписал договор, который сегодня звучит почти фантастически: он арендовал пивоварню St. James’s Gate в Дублине на 9000 лет. Ежегодная плата составляла всего 45 фунтов стерлингов. Перед ним была небольшая, фактически заброшенная пивоварня площадью около четырёх акров. Но здесь есть важная деталь, которую часто упускают в пересказах этой истории. Сегодня Guinness не пользуется этой знаменитой арендой и не платит по ней 45 фунтов в год. Со временем компания приобрела землю и расширила свои владения, поэтому договор 1759 года имеет прежде всего историческое значение. Сначала Гиннесс варил обычный эль. В 1770-х годах компания начала производить портер — более тёмное и насыщенное пиво, которое тогда было особенно популярно в Англии. Постепенно Guinness стал превращать пивоварение не просто в производство напитка, а в постоянный эксперимент с технологиями. В 1801 году компания создала West India Porter — «Вест-Индский портер», рассчитанный на длит

Идея «вина в таблетке» оказалась на удивление живучей. Она впервые появилась в газетах в конце XIX века, пережила расцвет в эпоху «сухого закона» и неожиданно вернулась в XXI веке. В 1895 году американская газета Salt Lake Herald-Republican рассказала о сенсации из Франции. Некие изобретатели научились выпаривать виноградный сок до консистенции сиропа и смешивать его с мякотью. Получался «мармелад» с 80% сахара. Достаточно было бросить одну-две таких «таблетки» в воду — и получался бокал напитка. Но это был именно концентрированный сок, который не прошёл ферментацию. По сути, это был просто концентрат для сладкого напитка, а не вино. Идея не взлетела. Но сама мысль оказалась живучей. Настоящий расцвет «вина в таблетках» случился во времена «сухого закона» в США (1920–1933). Продавать алкоголь было запрещено, но продавать виноградный сок — можно. Этим воспользовались калифорнийские виноделы. Они начали производить винные кирпичи — твёрдые блоки из дегидратированного виноградного концен

Представьте, что вам принесли вино не в бокале, а в маленькой хрустальной ложке. Нет, это не прихоть сомелье и не модная гастрономическая подача. Просто налить больше зачастую не имеет смысла. Перед вами — Tokaji Essencia, одно из самых редких и необычных вин в мире. В большинстве виноделен путь вина начинается с пресса. Виноград собирают, давят, получают сок и запускают брожение. В Токае всё иначе. Для Essencia вручную отбирают только ягоды, поражённые благородной плесенью Botrytis cinerea. Она не портит виноград, а медленно высушивает его, испаряя воду и концентрируя сахар, кислоты и ароматические вещества. Затем ягоды складывают в большие чаны… и ничего больше не делают. Никакого пресса. Под собственным весом ягоды начинают медленно выделять густой, почти сиропообразный сок. Именно этот свободно стекающий нектар и называется Essencia. Из 100 килограммов таких ягод можно получить всего несколько литров драгоценного сока. Остальное остаётся в ягодах. Но самое удивительное происходит п