Анатоль Вовк

Приянка Чопра появилась на премии InStyle Imagemaker Awards в образе из одной из самых обсуждаемых коллекций прошедшей Недели моды в Париже - Matières Fécales весна–лето 2027. Актриса выбрала розовый комплект с цветочной вышивкой, подчеркнутыми плечами и длинной юбкой со шлейфом. За стилизацию отвечал Лоу Роуч. Коллекцию дизайнеры Стивен Радж Бхаскаран и Ханна Роуз Далтон посвятили 99% людей — в противовес прошлому сезону, когда говорили о привилегированном 1%. Шоу разделили на три части, и образ Приянки относится к первой, самой личной. В ней Бхаскаран обратился к своему детству, религиозному воспитанию и семейной истории. В образе сочетаются драматичные силуэты, характерные для Matières Fécales, и детали, отсылающие к индийской эстетике. Диагональная драпировка подиумной версии напоминает сари, а цветочная вышивка - традиционные нарядные ткани. Особенно интересно видеть этот образ на самой Приянке Чопре. Индийские мотивы здесь получают дополнительный смысл. При этом для красной доро

Еще одна выставка, которую я очень рекомендую посмотреть в Париже, - Гюстав Файе в Fondation Louis Vuitton. Мне посчастливилось оказаться в числе первых посетителей и увидеть этот проект одним из первых. И, признаюсь, больше всего меня поразила та часть выставки, где представлены ткани и ковры. Это нечто ни на что не похожее. Перед зрителем раскрывается огромный мир декоративного искусства: масштабные ковры, большие отрезы ткани, сложные орнаменты и неожиданные художественные решения. Все это позволяет увидеть Файе с совершенно другой стороны и в полной мере почувствовать многогранность его таланта - художника, коллекционера и человека с удивительно широким художественным кругозором. По масштабу и амбиции выставку можно сопоставить с большими коллекционерскими проектами Fondation Louis Vuitton, посвященными Сергею Щукину и братьям Морозовым. Но здесь особенно интересно то, что Файе был не только выдающимся собирателем искусства, но и сам активно занимался живописью, графикой и керамико

Платье, в котором Селин Дион появилась на «Оскаре» почти 30 лет назад, получило вторую жизнь. На этот раз благодаря Матьё Блази. Для одного из своих финальных парижских шоу певица вышла в новой версии культового кутюрного образа Chanel, который отсылает к коллекции весна–лето 1997. Оригинал создал Карл Лагерфельд, тогда возглавлявший дом. В новой интерпретации Блази сохранил связь с архивом, но изменил силуэт. Вместо прежней линии декольте - структурированный корсет в виде сердца. Платье выполнили из вышитого муслина, а линию декольте украсили рафией, стеклянными кристаллами и бисером. На создание платья ушло более 1380 часов ручной работы, а для отделки использовали около 6000 декоративных элементов и 5000 бусин. Специальную вышивку выполнили мастера Atelier Montex. Образ дополнило колье COMÈTE из линии высокого ювелирного искусства Chanel. Оно отсылает к украшению, которое Дион носила в 1997 году, и к знаковому дизайну Габриэль Шанель 1932 года - единственной коллекции высокого ювели

Моника Беллуччи и Ума Турман стали героинями октябрьских обложек Harper’s Bazaar España. Обе съемки обращаются к образам женщин, чье влияние на кино давно вышло за пределы отдельных ролей, но у каждой получилась своя история. Беллуччи позирует в образах Fendi, Teresa Helbig, Gucci, Lanvin, Tom Ford, Valentino, Hermès, Dolce & Gabbana и Saint Laurent. Образы дополняют украшения Cartier Alta Joyería с бриллиантами, ониксом, турмалинами и другими драгоценными камнями. В интервью актриса рассуждает о взрослении, принятии себя и свободе, которую приносит зрелость. Ума Турман появилась на обложке в тотал-луке Giorgio Armani с украшениями Tiffany & Co. В редакционной съемке она позирует в образах Saint Lauren, Alaïa, которые дополнены туфлями Jimmy Choo. Украшения Tiffany & Co. соседствуют с винтажными изделиями Saidian Vintage Jewels. Особенно нравится, что эти две обложки не пытаются сделать Беллуччи и Турман одинаковыми символами вечной молодости. Каждая съемка подчеркивает индивидуальност

Как вы знаете, в 2023 году я приступил к написанию книги «Русский бал: Костюмы и Драгоценности». За три года я и мой соавтор, журналист и увлеченный исследователь Сергей Грипась, совершили немало удивительных открытий по истории маскарадов на национальную тему при дворе последних русских императоров. Наша цель — возродить память о высоком мастерстве портных и ювелиров дореволюционной эпохи. В музеях, библиотеках и частных собраниях по всему миру этот проект встречает неизменную поддержку. Специалисты и хранители исторических документов сразу видят ценность нашего исследования для осмысления и популяризации культурного кода России. Тем более горьким разочарованием для нас стал архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Имея опыт работы в 15 других архивных учреждениях, я могу утверждать: ЦГАКФФД СПб — это худший из известных мне архивов нашей страны. На старте проекта я решил, что отличительной особенностью книги «Русский бал: Костюмы и Драгоценности» станет безупречное качество илл

Дюран Лантик продолжает превращать Jean Paul Gaultier в дом со своим собственным новым языком. В новой коллекции особенно хорошо видно, как он учится соединять носибельность с привычной для себя странностью. Коллекция началась с двух идеально скроенных белых пальто - довольно спокойного вступления, которое напоминало о любви Gaultier к хорошему тейлорингу. Впрочем, совсем классическим образам оставаться не дали. Рядом появились красно-белая клетка, килт с очевидной отсылкой к знаменитым юбкам для мужчин, объемные бомберы и трикотажное платье с пышным подолом. А дальше Лантик снова сделал то, за что его и любят и начал буквально менять форму одежды и тела. Знаменитые bullet bra Gaultier превратились в чашки, похожие на поднятые вверх рога, и оказались встроены в вещи. У кружевного топа появился трубчатый выступ спереди, тренчи получили объемные детали на воротниках, а некоторые элементы силуэта будто вырастали прямо из тела. Именно поэтому шоу проходило в зале с зеркалами - фотографии

И мне особенно горько, что о нем пока почти никто не написал. Потому что Гасилин был гораздо больше, чем просто дизайнер одежды. Это был большой художник - человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой. Его одежда всегда была узнаваемой - лаконичной, очень точной, но при этом с какой-то особой пластикой. Он умел работать с формой и цветом так, что самые сложные вещи выглядели естественно. Этому вниманию к конструкции он, в том числе, научился во время стажировки в парижском доме haute couture Dominique Sirop. Позже эта любовь к качеству кроя стала одной из основ его собственной марки, которую он основал в 2007 году. При этом интересы Кирилла никогда не ограничивались модой. Он много работал с театром и балетом, создавал костюмы для спектаклей и постановок, среди которых «Моя прекрасная леди», «Le Pari» и «Баядерка». В его театральных работах было то же внимание к форме и силуэту, только возможности становились го

Проект получил название Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano и появится в продаже уже 1 октября. На этот раз дизайнер не создавал вещи с нуля, а взял готовые модели Zara и превратил их в новые силуэты. Гальяно разбирал одежду, выворачивал её наизнанку, менял пропорции, переставлял карманы и детали, увеличивал и укорачивал вещи. По его словам, это похоже на работу хакеров и диджеев - когда уже существующий материал превращается во что-то новое. Так обычное шерстяное пальто получило вытянутые лацканы и необычную линию низа, кружевное платье превратилось почти в декоративное жабо, а рубашка размера XXXL - в жакет с принтом под кожу. Re{form} станет не разовой коллаборацией. Сотрудничество рассчитано на два года и четыре коллекции. Сам Гальяно называет этот проект началом своей «третьей главы» в моде. Больше в тгк Историк Мод Анатоль Вовк.

Энтони Ваккарелло представил коллекцию Saint Laurent весна–лето 2027 - ровно через десять лет и два дня после своего дебюта в Доме. И показ получился похожим на прощание с чёрными каллами, музыкой Майлза Дэвиса и неожиданным появлением Шарлотты Генсбур в финале. Главным цветом коллекции стал золотой. В нём появились сафари-жакеты и тренчи из металлизированного хлопка, лёгкие платья и шёлковые шарфы оттенков абсента, янтаря и коньяка. Были и жакеты и брюки из золотого жаккарда, платья с металлическим кружевом и, конечно, огромные серьги и очень высокие шпильки (самыми заметными стали моделей со змеиными каблуками). Всё это Ваккарелло собрал в очень узнаваемый Saint Laurent - немного вечерний, немного декадентский, с чётким силуэтом и без лишних деталей. При этом золотой финал напрямую отсылает к работе самого Ива Сен-Лорана. В частности, к его коллекции Rive Gauche 1991 года, завершившейся полностью золотыми образами. Закончилось юбилейное шоу совсем иначе - финальными образами в чёрном