Окружайка

Я читала про этот пляж ещё до поездки и очень хотела увидеть его своими глазами. В отзывах советовали приезжать именно в вечернее время — так песок выглядит ярче, насыщеннее. И в наш первый байкальский день, который выдался солнечным и жарким, мы решили не откладывать. Вернее, не пошли, а поехали на такси — пляж находится почти на краю Байкальска . Почему песок красный и при чём здесь гранат? Название «Гранатовый пляж» — не маркетинговый ход, а геологическая реальность. Песок здесь имеет красно-бордовый оттенок из-за содержания минерала альмандина — это разновидность граната, того самого полудрагоценного камня . Как это образовалось? В окрестных холмах и скалах залегают гранатовые гнейсы — метаморфические горные породы, богатые этим минералом. Тысячи лет дожди и ручьи вымывали альмандин из пород, несли его к Байкалу, а волны озера «отсортировывали» и откладывали на берегу, создавая эту уникальную полосу . Кстати, подобных пляжей в мире почти нет. Самый известный аналог — на Гавайях, но

На Байкальск у нас был всего один полный день. И погода преподнесла королевский подарок — настоящее лето. Да-да, сегодня на озере вдруг наступила жара, и мы наконец сняли куртки. Таким днём надо было пользоваться на все сто: завтра уже обещали дождь на весь день. В планах значилась гора Соболиная. До канатки я хотела дойти пешком (всего 3 км), но карта показала, что дорога петляет, придётся переходить пути — непонятно как. Поэтому позвонила в службу такси и они хотели 250 руб. Потом я решила узнать, сколько возьмёт за это расстояние "наш" вчерашний водитель, который оставил мне свой номер телефона и разрешил обращаться лично. «Свой» довёз за 200. Мелочь, а приятно. Почему Соболиная? Гора получила своё имя от соболя, который когда-то водился в этих лесах и стал символом всей байкальской тайги . Высота самой горы — 1004 м над уровнем моря. Это огромный горнолыжный курорт с трассами общей протяжённостью более 15 километров, но главное — отсюда, с высоты, открывается тот самый, идеальный

В Улан-Удэ мы прожили четыре ночи и три полных дня. Пора было двигаться дальше — к Байкалу. Утром собрали рюкзаки, и в 13:48 наш поезд Улан-Удэ — Москва отправился на запад. Ехать было совсем недолго: прибытие в Байкальск в 18:20 — почти как на электричке. За окном неторопливо тянулась Селенга — широкая, спокойная, с маленькими посёлками на берегах. Проехали Выдрино — крайний западный населённый пункт Кабанского района Бурятии. Он стоит на границе с Иркутской областью, на правом берегу реки Снежной, у самого её впадения в Байкал. Дальше — уже Иркутская область. Прощай, Бурятия! А через два часа вода за окном переменилась. Сначала показались синие пятна, потом они расплылись в сплошную линию — Байкал. И вот мы снова едем вдоль озера, любуемся его бесконечной синей гладью. На этот раз — не с северной стороны, где был подход к Слюдянке, а с южной. Байкал встречал нас по-новому. А на противоположной стороне потянулись заснеженные вершины хребта Хамар-Дабан. Лето, а они всё ещё в снежных ша

В Улан-Удэ мы прожили три полных дня. Этого хватило, чтобы составить собственное, очень живое впечатление. Город оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Я думала, он маленький и тихий. А он — огромный, шумный, контрастный и… уютный по-своему, честно вам скажу. Улан-Удэ — это не просто столица Бурятии, а важный транспортный узел. Железная дорога буквально делит его пополам. С одной стороны — исторический центр с площадью Советов и той самой гигантской «Лысой головой» Ленина, о которой я уже рассказывала. С другой — дацаны, частный сектор и сопки. Местные к этому привыкли, а у нас поначалу была лёгкая топографическая растерянность. Планировка улиц здесь, прямо скажем, своеобразная. С высоты видно, что в советское время пытались строить по схемам, а потом, видимо, схемы потеряли. Город стоит на холмах, и тротуары то убегают вниз, то карабкаются вверх. Из-за этого их часто отгораживают от проезжей части заборами или бетонными стенами — чтобы никто не свалился под колёса.

Третий день в Улан-Удэ встретил нас капризной погодой. С утра я планировала подняться на Лысую гору, а потом спуститься пешком, но дождь спутал все карты. Взглянув на карту осадков, я решила перенести прогулку на другое время и У меня есть традиция: из каждого города я отправляю по почте открытку, а ещё люблю покупать местные сказки и книги на национальном языке. Книжная лавка нашлась в здании библиотеки, но табличек и вывесок там не было — пришлось поискать. Это не просто памятник, а настоящий рекордсмен. С 2015 года изваяние входит в Книгу рекордов России как самая большая скульптура головы в стране, а некоторые источники даже утверждают, что и в мире. Её размеры поражают воображение: высота монумента — 7,7 метра, постамент — ещё 6,3 метра, а весит всё это чудо 42 тонны. Наибольшая ширина — 4,5 метра. Установили гиганта 5 ноября 1971 года, и с тех пор, по меткому замечанию горожан, он «зорко смотрит» на площадь уже более полувека. мы доехали на такси — к тому времени дождь как раз

Второй день в Улан-Удэ оказался на удивление солнечным и не таким ветреным. Мы отправились в самое мистическое место столицы Бурятии — Первый в России шаманский храм «Тэнгэриин Ордон» Храм, чьё название переводится как «Дворец Неба», встретил нас необычной тишиной и... запахом дыма от ритуальных костров. Когда мы вошли на территорию, взгляду открылась удивительная картина: люди в синих одеждах сосредоточенно проводили обряд, а в огромных котлах, кажется, варили мясо (коня). Сначала подумалось, что это постановочное шоу для туристов, но оказалось — настоящий ритуал для них самих, глубоко личный. Женщина-шаманка, участвовавшая в действе, любезно согласилась показать нам храм. Сам «Тэнгэриин Ордон» имеет форму восьмиугольной юрты с голубым куполом. Это не случайно: его форма символизирует 8 сторон света, к которым шаманы обращаются в молитвах. Высота храма достигает 8 метров, в нём есть даже конференц-зал, музей и архив. Но самое впечатляющее — алтарь с 13 изваяниями «северных нойонов» (

В Улан-Удэ ветер дует всегда. Это я поняла сразу, когда нас сносило с ног, а такси пришлось ловить с трудом. Ветров на Байкале много, и у каждого своё имя. Есть суровый баргузин с северо-востока, есть култук с юго-запада, а есть и местный, континентальный — он приходит из Забайкалья, сухой и порывистый. В Улан-Удэ именно такой. Сильный ветер и лёгкий туман лишь добавили поездке оттенка — мы ехали в главный буддийский монастырь России. Как называются буддийские храмы в России Прежде чем идти дальше, важно разобраться в терминах. В Калмыкии буддийские храмы называют хурулами, в Тыве — хурээ, а в Бурятии — дацанами. Например, тот же Иволгинский дацан в Калмыкии назывался бы «Иволгинский хурул». Дацан — это целый монастырский комплекс, своего рода буддийский городок, где может быть несколько храмов. Отдельные храмы в его составе называют дуганами (от тибетского du-khang, что значит «дом собраний»). Так что, когда мы говорим «Иволгинский дацан», это всё равно что «Иволгинский монастырь», а

Первый день лета встретил нас в Улан-Удэ по-настоящему щедро: плюс 16, солнце, ни облачка. После четырёх суток плацкарта такая погода казалась личным подарком. Честно говоря, я представляла столицу Бурятии гораздо меньше. А она оказалась большой, неожиданно контрастной и какой-то… настоящей. Кстати, о названии. «Улан-Удэ» переводится с бурятского как «Красная Уда». Уда — это река, которая протекает прямо через город и впадает в более крупную Селенгу. А «улан» — красный. Тот же корень, кстати, в названии столицы Монголии — Улан-Батор («Красный богатырь»). Но вернёмся к городу. Обычно город пополам делит река, но здесь всё иначе. Железная дорога разрезает его на две части. С одной стороны — река Селенга, набережная, площадь Ленина. С другой — на Лысой горе, самой высокой точке, расположен буддийский храмовый комплекс «Ринпоче Багша». В путеводителях его часто называют дацаном, но по сути это несколько дуганов — отдельных храмов. Мы заселились в квартиру одной из высоток на улице Смолина,

Поезд медленно уползал от Иркутска, и пейзажи за окном становились всё красивее. Кое-где на хребтах ещё лежал снег — в первый день лета это казалось маленьким чудом. Между скал бежали быстрые речушки, а зелень только-только набирала силу. Весна здесь была в самом разгаре: цвела черёмуха, желтели одуванчики. И вот, минут за сорок до Слюдянки, после станции Тёмная Падь, за окном вдруг показалась вода. Честно? Первая мысль была: «И это всё? Это и есть весь Байкал?» Я даже расстроилась. Но ведь я видела карту — знала, что озеро огромное. И всё же первые секунды сомневалась. А потом поезд пошёл дальше — и я поняла, что четыре ночи в плацкарте стоили каждого следующего вида. Внизу, под откосом железной дороги, раскинулся посёлок Култук. От него уже виднелась Слюдянка — там мы позже поживём. До самой Слюдянки проехали два тоннеля, коротких и холодных. А дальше случилось главное. Дорога пошла вдоль берега Байкала, иногда сворачивая в сторону, но потом снова возвращаясь к воде. С одной стороны

Поезд №10 Москва – Владивосток, 28 мая – 1 июня 2026 года. Маршрут: Москва – Улан-Удэ. Мы — из тех, кто любит поезда не за скорость, а за душу. Гудки, стук колёс, ритмичное покачивание, разговоры в полутьме. Можно сказать, фанаты. Поэтому в свой юбилейный день рождения мы решили осуществить давнюю мечту: увидеть Байкал. И отправились в путь из Москвы 28 мая 2026 года — на поезде №10, который через шесть суток доходит до Владивостока. Нам же нужно было только до Улан-Удэ. Всего четыре ночи. Сразу скажу: мы не ждали люкса. Мы сознательно купили плацкарт, решив, что не «раскиснем» и спокойно «помаринуемся» с соседями. Опыт путешественников у нас большой, видели вагоны всех мастей — от общих до бизнес-класса. Но то, что мы увидели в этот раз, заставило не только удивляться, но и негодовать. Пролог на двух вокзалах Из Санкт-Петербурга прямого поезда ни до Иркутска, ни до Улан-Удэ, ни до Владивостока нет. Поэтому сначала — «Аврора»: шесть часов в сидячем вагоне. В 13:50 выехали, в 19:30 пр