УЧЕНЫЙ АГРОНОМ

Если ботва уже полностью поражена, листья не спасаем. Главная задача — защитить клубни и хранение В середине августа картофель может стоять по-разному. Ранние сорта у многих уже выкопаны, средние и поздние ещё могут держать зелёную ботву и наливать клубни. Но бывает другой сценарий: ботва почернела, легла, покрылась бурыми пятнами, местами мокнет или уже подсохла. Кусты стоят не зелёные, а тёмные, словно после резкого удара холодом. В такой ситуации вопрос “чем обработать, чтобы оживить ботву” уже запоздал. Если ботва полностью поражена фитофторой, она больше не кормит клубни как нормальный зелёный куст. Теперь главная задача — не дать инфекции уйти глубже к клубням и не заложить в погреб картофель, который начнёт портиться через несколько недель. Фитофтора на картофеле особенно быстро идёт после дождей, рос, сырой погоды и прохладных ночей. Признаки обычно такие: Если поражены отдельные листья, ещё можно думать об обработках и сдерживании болезни. Но если ботва уже вся чёрная, мокнущ

Вы когда-нибудь видели бегонию, у которой листья будто расписаны серебряной краской? Это бегония ‘Hot Spot’ — одна из тех растений, мимо которых сложно пройти равнодушно. Я и не смогла пройти. Такую форму листьев называют «Крылом ангела» не случайно: вытянутые листья действительно напоминают крылья, а серебристо-белые пятна делают каждый новый лист немного похожим на отдельную картину. ‘Hot Spot’ относится к тростниковым бегониям. Но вот что интересно. Самая частая ошибка с такой бегонией — поставить её подальше от окна, чтобы «не обгорела». При такой "досветке" она постепенно теряет свою главную красоту: новые листья становятся менее выразительными, а междоузлия вытягиваются. Бегонии нужен яркий рассеянный свет. Прямое полуденное солнце ей действительно ни к чему, но глубокая тень — тоже не вариант. А с поливом ещё проще: не держим её в болоте, но и не пересушиваем. Хороший субстрат должен одновременно удерживать влагу и пропускать воздух к корням. Да-да, се так прост

Помогите пожалуйста, своим профессиональны советом. На участке растут две яблони, предположительно возраст более 60 лет, плодоносят. Но состояние ствола вызывает опасение, огромные дупла в стволе. Можно, то как, и нужно ли сохранять яблони.Заранее благодарю за ответ Здравствуйте. По фото яблони очень старые, но живые и плодоносящие. Состояние стволов действительно тревожное: большие дупла, старая гниль древесины, тяжёлая крона и много плодов. Это уже не вопрос “чем помазать”, а вопрос безопасности и продления жизни дерева. Смысл есть, если дерево не угрожает дому, теплице, дорожкам и людям. Старые яблони с дуплами могут жить ещё много лет, если у них есть живая наружная оболочка ствола и крона нормально питается. Но прочность у такого дерева уже снижена: при ветре, мокром снеге или большом урожае может отломиться крупная ветвь или часть ствола. Если под деревом стоит гамак, зона отдыха, детская зона — я бы не оставляла людей под ним в ветер и после дождей. Не заливать дупло цементом,

Помидор уже красный, а сверху остаётся жёлто-зелёная плотная зона: это не болезнь, а сбой нормального созревания Бывает очень обидно: томат крупный, красивый, снизу уже красный, а возле плодоножки остаётся жёлтое или зеленоватое пятно. Держишь его на кусте ещё неделю — низ начинает мягчеть, а плечики всё равно не краснеют. И сразу появляются советы: оборвать листья, дать золу, полить калием, положить на солнечное окно. Но жёлтые плечики не исправляются одним быстрым приёмом. Чаще это не болезнь, а физиологическая проблема созревания: часть плода у плодоножки не окрашивается и остаётся плотной. Обычно проблема находится сверху плода, рядом с плодоножкой. Томат может быть почти полностью красным, но у “плечиков” остаются: Такой плод не обязательно испорчен. Если нет гнили, неприятного запаха, бурых пятен и размягчения, его можно есть. Жёсткую часть у плодоножки обычно просто срезают. Жёлтые плечики часто путают с другими проблемами. Фитофтора даёт бурые твёрдые пятна, часто вместе с пор

Прошу помощи! Что-то происходит в теплице с помидорами и перцами. Как спасти урожай и возможно ли? Благодарю заранее! По фото это больше всего похоже на солнечный ожог плодов, а не на фитофтору и не на инфекцию как основную причину.У томатов и перцев видны крупные белёсые, фарфоровые, потом бежево-коричневые вдавленные участки. Такое бывает, когда плод оказался под прямым солнцем в жаркой теплице: ткань буквально перегревается и “сваривается”. Потом это место подсыхает, морщится, трескается, а уже вторично туда может сесть гниль.Почему это могло начаться Чаще всего такое появляется после:сильной жары в теплице; резкого открытия южной двери/форточки, когда солнце попадает прямо на плоды; обрыва большого количества листьев; редкого, но обильного полива с перепадами влажности; касания плодов к стенке теплицы или к горячим элементам; сортов с тонкой кожицей или тёмной окраской — они перегреваются сильнее. На перце последняя фотография — очень типичный ожог: светло-бежевое кожистое пятно

Здравствуйте Нелли Николаевна. Подскажите пожалуйста чем заболела моя яблоня. Живем в г. Омске. Подарили нам саженец, сказали, что сорт называется Заветное. Растёт у нас во дворе 5й год. Земля конечно оставляет желать лучшего, но другой пока не имеем. 🤷 Раньше проблем не было. Только тля на макушки нападала в начале июня, но достаточно было один раз обработать и на всё лето хватало. В этом году началось с тли, верхние листики скрутила, но пока я морально готовилась к тлëвому геноциду, тля добровольно покинула яблоню, а на листиках появились коричневые пятна. Покрывают сплошь лист с лицевой стороны. С обратной стороны листа их нет. Не пылят, не пахнут. Когда подросли яблочки, оказалось, что они почти все в точечку словно в маленьких укусах насекомых. Искала описание и фотографии похожих проблем в интернете, но видимо как-то не так формулирую. Июнь-июль в этом году у нас малодождливые, температура от 25 до 35. Поливаю не часто но и всё лето без воды не стоит. Чем обработать не знаю, т

Здравствуйте! У меня растут две розы: флорибунда Олд порт, фиолетовая и чайно-гибридная Керио, жёлтая. Из года в год с ними одна и та же история. На стадии бутонов и когда они начинают распускаться лепестки на Олд порт начинают темнеть, сохнуть, а на Керио тоже темнеют, но но не сохнут. Читала, что края лепестков чернеют от трипсов. Опрыскивать инсектицидами от трипсов, но не помогает. Ещё опрыскивала фунгицидами от серой гнили. Об этой возможной причине тоже читала в интернете. Но положительного результата нет. Приходится все обрезать. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и что делать? Здравствуйте. По фото это больше похоже не на одну причину, а на связку: повреждение лепестков трипсом + серая гниль/ботритис по уже повреждённым бутонам. У роз это часто идёт вместе: трипс прячется внутри бутона, царапает нежные лепестки, края темнеют, а потом на повреждённые ткани быстро садится ботритис, особенно в сырую погоду, при росах и плохом проветривании. Трипс сидит внутри бутона, а не

Кусты зелёные, кисти тяжёлые, а помидоры стоят на месте — разбираем, что мешает созреванию и как помочь без лишних подкормок В августе с томатами часто происходит одно и то же. Плодов много, кисти висят тяжёлые, кусты ещё растут, а помидоры будто замерли. Неделю зелёные, вторую зелёные, только отдельные начинают светлеть. И рука тянется срочно чем-нибудь полить “для красноты”. Но у томатов нет такой кнопки. Чаще всего им сейчас мешает не отсутствие чудо-подкормки, а перегруз куста, лишний рост, холодные ночи, перегрев днём, сырость, азотный разгон или болезни. Главная задача августа — не заставить томат расти дальше, а помочь ему довести те плоды, которые уже завязались. Не каждый зелёный помидор должен краснеть прямо сейчас. Если плод ещё маленький, твёрдый, не набрал сортовой размер, ему просто рано. Такой томат может долго лежать зелёным и дома дозревать хуже. Другое дело — крупные плоды на нижних и средних кистях. Они уже налились, стали плотными, но долго не светлеют, не буреют и

Здравствуйте! Несколько лет назад посадил маленький (50 см) саженец липы (вроде бы узколистная). За это время выросла липка до полутора метров, но каждый год, в конце июля начинают усыхать листья (краевой ожёг), затем облетать, и на их месте появляются новые. Кроме того, ствол липки прямой, но какой-то вялый, и без подпорки сгибается. Летом периодически даю комплексные подкормки, без передозировки. Что происходит, подскажите, пожалуйста. Здравствуйте. По фото это больше похоже не на инфекцию, а на хронический стресс корней и водного режима: у липы идёт краевой ожог листьев — сначала светлеет/желтеет край, потом он буреет и подсыхает. То, что это повторяется каждый год в конце июля, очень характерно для жары, пересушки корневого кома, перегрева у забора, слабой корневой системы или перекорма. Пятнышки на листьях есть, но они вторичны. Главная проблема — не грибок. У липы большая листовая пластина, она активно испаряет воду. Если корни не успевают подать влагу, первым страдает край лис

Скажите, пожалуйста, что это с моими перцами? Может ожог? Куст находился у двери, которую я открывала. Она с Южной стороны. Да, по фото это очень похоже на солнечный ожог плодов перца. Белые, почти фарфоровые, вдавленные пятна на боках и “плечиках” плодов — типичная картина. Особенно если куст стоял у двери с южной стороны: при открытой двери плоды могли получать прямое солнце и перегреваться. Через плёнку/поликарбонат и при резком переходе от притенения к солнцу ожог бывает очень сильный. Это не фитофтора, не бактериоз и не нехватка кальция. При вершинной гнили пятно обычно снизу плода, тёмное, буро-чёрное, кожистое. А здесь именно выбеленная ткань на освещённой стороне. Сильно повреждённые плоды лучше снять. Если белое место плотное, без плесени и неприятного запаха, здоровую часть можно использовать, вырезав повреждённую. Если ткань мягкая, мокрая, пошла серая/чёрная плесень — выбросить. Куст обрабатывать фунгицидами не нужно. Ожог уже не “зарастёт”, белые участки обратно зелёными н