LESEL Fashion

Показ MM6 прошел в зале ожидания Центрального вокзала Милана. Обычные пассажиры с удивлением наблюдали, как гости Недели моды поднимаются по мраморной лестнице. В таби и футуристичных очках эта публика явно не собиралась на вечернюю электричку. И все же трудно было придумать более подходящее место для показа MM6 — повседневной линии Maison Margiela. В этом сезоне в центре внимания оказались привычные городские типажи и их повседневная одежда. В духе Мартина Маржелы команда MM6 решила сделать привычное немного непривычным. Подолы пальто подвернули и закрепили, словно защищая их от брызг из-под колес велосипеда и других мелочей городской жизни. Юбки-карандаш на самом деле оказались своеобразными фартуками без задней части, надетыми поверх длинных футболок, а швы на рубашках были вывернуты наизнанку. Одним из главных источников вдохновения стали 1980-е. Особенно это чувствовалось в джинсах с высокой посадкой и пышных юбках с оборками по подолу, которые сочетались с жакетами, фланелевыми р

Многие вещи в первой круизной коллекции Марии Грации Кьюри для Fendi существуют сразу в женской и мужской версиях. Джинсовые рубашки в стиле вестерн, кожаные вещи с бахромой, пальто и клетчатые брюки появляются в лукбуке парами. Постепенно внимание переключается с отдельных вещей на то, как мужские и женские образы перекликаются друг с другом. Можно предположить, что в лукбуке есть и еще один смысловой слой. Модели в парных образах смотрят друг на друга так, что одежда становится частью их взаимоотношений. Несмотря на редкие цветовые акценты, палитра остается сдержанной. Светлые оттенки пергамента, давно ставшие частью визуального языка Fendi, сталкиваются с почти всепоглощающим черным цветом. Приглушенная съемка только усиливает этот контраст. Мех остается одной из главных тем коллекции. Он появляется в куртках, выполненных в фирменной для Fendi технике плетения, в кожаных пальто с меховыми воротниками, а также в отделке сумок и обуви. Сочетание меха с кожей, кружевом и сеткой помогае

«Я уже почти 25 лет создаю свой бренд, и каждый новый мировой кризис заставляет меня заново обратиться к тому, что для меня действительно важно, — говорит Улла Джонсон. — К силе и мягкости, к одежде, которая помогает женщине чувствовать себя красивой и сильной, к цвету, ремеслу и невероятным тканям». Эта мысль и стала отправной точкой коллекции осень–зима 2026/27. На подиуме соседствовали нарядный деним, шелковые комбинации и короткие шорты в будуарной эстетике, брючные костюмы с настроением 1970-х, объемный трикотаж и коктейльные платья с перьями. Джонсон не стремится подчинить всю коллекцию одной идее. Ее больше интересует богатство фактур, ручная работа, сложные материалы и цвет — все то, что, по ее собственным словам, помогает женщине чувствовать себя красивой и сильной. Это хорошо видно в пушистых пальто небесно-голубого цвета, сложном кружеве, напоминающем ручную работу, коже с мягким блеском, жаккардовых пальто с крупным растительным рисунком и вечерних платьях. Еще одна важная

Неделя моды в Копенгагене давно живет по своим правилам. Пока другие столицы борются за самые громкие дебюты и эффектные показы, здесь думают прежде всего о том, что женщины будут носить каждый день. Коллекции сезона весна–лето 2027 это только подтвердили. Я пересмотрела все коллекции и выбрала четыре тренда, которые встречались чаще всего. Кажется, Копенгаген окончательно помирил прозрачность с повседневной жизнью. Вместо откровенных платьев — легкие слои из органзы, сетки и шифона, надетые поверх обычной одежды. Воздушно, легко и совсем не про эпатаж. Если честно, один из моих любимых трендов сезона. Кружево, бахрому, летящие юбки и ажурный трикотаж дизайнеры сочетали с самыми обычными вещами: футболками, жакетами, хлопковыми рубашками и кожаными куртками. Так романтика легко становится частью повседневного гардероба. Кроше, кружево и вышивка встречались почти в каждой второй коллекции. Причем вещи выглядели так, будто их собирали годами: что-то вышили вручную, что-то нашли в винтажн

Коллекция Balmain открылась летной курткой из матовой кожи — отсылкой к Даниэль Декюре, первой женщине-пилоту Air France. Она преодолела две авиакатастрофы и предубеждения своей эпохи, чтобы в 1975 году подняться в небо в форме, созданной специально для нее Пьером Бальменом. Именно с этой истории Антонен Трон, возглавивший Balmain всего три месяца назад, начал свою первую коллекцию. И это было только первое из нескольких обращений к наследию Пьера Бальмена. «Мне очень нравится эта история, — говорит Трон. — Женщина Balmain не просит разрешения быть собой». Образ, вдохновленный Даниэль Декюре, отсылал к позднему периоду творчества Пьера Бальмена, однако сама коллекция обращалась к гораздо более раннему этапу — моменту, когда в 1940-х годах он только начинал свой путь как кутюрье. Архивные платья, созданные самим Бальменом, вдохновили дизайнера исследовать элегантность 1940-х годов и переосмыслить ее через собственное представление о «сдержанной роскоши» (minimal opulence). Особое место

«Это своего рода парад индивидуальностей и разных проявлений личности», — объяснил Мигель Каштру Фрейтас перед показом коллекции осень–зима 2026/27. Коллекция получила название The Commander и исследовала один из главных кодов Mugler — power dressing. Переосмысливая образ сильной женщины, дизайнер обращался к придворным кафтанам XVII века, фильму «Деловая девушка» (1988), эстетике New Look, русскому конструктивизму, Баухаусу и ар-деко. На подиуме замысел воплотился в силуэтах, построенных на простых геометрических формах — треугольнике, квадрате и трапеции. Фрейтас то смягчал их, добавляя женственности, то делал жесткими и угловатыми. Его интересовало сочетание двух противоположных качеств — защищенности и легкости. Как и многие дизайнеры в этом сезоне, Фрейтас активно использовал цветной мех и кожу. На подиуме появились полосатые меховые пальто, платья из меха в розовых, лимонных и оранжевых оттенках, а также юбки и платья с крупными накладными карманами из металлизированной кожи. Стр

Альберто Калири не из тех дизайнеров, кто каждый сезон начинает все заново. Каждая его коллекция для Missoni продолжает предыдущую, постепенно развивая язык Дома. «Этот показ начинается там, где закончился предыдущий, — говорит дизайнер. — Мне близка последовательность». Работая над осенней коллекцией, Калири обратился к архиву Missoni и пересмотрел фотографии показа 1978 года. Именно оттуда пришли удлиненные кардиганы, многослойность и легкая маскулинность, которую дизайнер считает неотъемлемой частью ДНК бренда. В новом сезоне эти идеи превратились в объемные трикотажные силуэты. И пока индустрия по-прежнему остается под влиянием стройных силуэтов 1990-х, Калири остается верен собственному языку. Пальто, бомберы, кардиганы и жакеты складываются в сложные многослойные образы, поверх которых небрежно наброшены шарфы и шали. Настроение поддерживают широкие брюки с защипами и расслабленной посадкой. Та же игра с объемом появляется и в платьях. На первый взгляд кажется, будто oversized-жа

Каждый сезон появляются подборки обувных трендов. В 2026 году составить такой список оказалось неожиданно сложно. Дизайнеры не договорились ни об одной модели, которая безоговорочно захватила бы подиумы. Зато хорошо видны повторяющиеся формы, цвета и способы стилизации, которые снова и снова встречаются у брендов с самой разной эстетикой — от минимализма до максимализма. Я внимательно пересмотрела коллекции осень–зима 2026 и выделила пять наиболее заметных тенденций. Этот тренд трудно назвать новым, но именно в сезоне осень–зима 2026 высокие сапоги появляются в коллекциях настолько разных брендов, что их уже сложно связать с какой-то одной эстетикой. Их носят с мини и летящими платьями, прячут под длинные юбки и пальто; в одних образах сапоги почти не привлекают внимания, в других становятся главным акцентом. Меняются высота каблука, ширина голенища, форма мыса, фактура материала и цвет. Объединяет эти модели только высокое голенище. У Hermès это почти жокейские сапоги на плоском ходу,

Огромный плюшевый медведь встречал гостей празднования 75-летия Max Mara в шанхайском Long Museum. Он отсылал к двум знаковым моделям пальто Max Mara — Teddy Bear Coat и 101801 Icon Coat. Юбилей Max Mara отметила сразу двумя событиями: показом коллекции Resort 2027 и выставкой The Max!, которую курировал историк моды Оливье Сайяр. Экспозиция прослеживала историю бренда — от первой фабрики и школы кроя до культовых моделей и искусства портновского мастерства. Иэн Гриффитс назвал коллекцию Kinetic Chic — «Динамичная элегантность». В ее основе — идеи Баухауса. По словам дизайнера, основатель Max Mara Акилле Марамотти мечтал создать «Баухаус моды», объединив хороший дизайн и безупречное производство. Даже первая фабрика Max Mara в Реджо-Эмилии напоминает знаменитое здание Баухауса в Дессау. Одним из источников вдохновения стали текстильные работы художницы Анни Альберс, одной из самых известных выпускниц Баухауса. Вместе с женщинами на подиум вышли и мужчины — в пальто, трикотаже и мягких

Это была первая совместная коллекция Emporio Armani для мужчин и женщин, созданная Сильваной Армани и Лео Делль'Орко — дизайнерами, которых Джорджо Армани выбрал своими преемниками. Они рассказали, что идея объединить мужской и женский показы принадлежала самому Армани. Он предложил перейти к такому формату еще при жизни, чтобы в магазинах обе линии воспринимались как единое целое. Концепция коллекции строилась вокруг студентов школы дирижеров. Они выходили на подиум небольшими группами, объединенными не только одеждой, но и общим настроением. Многие увидели в этом одновременно дань памяти самому Армани и метафору передачи дома новым креативным лидерам. Почти у каждой такой группы были свои приметы, хотя любовь к кепкам газетчика, кажется, разделяли все. Emporio Armani неожиданно выглядит гораздо моложе привычного. В коллекции много денима, рабочей одежды и твида. А некоторые образы невольно напоминают героев фильма Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» и сериала «Острые козырьки». Одежда