Электрика для всех

Вначале коротко о том, как работает бытовая электросеть. В подъезд дома приходят три фазы и ноль-земля (жила PEN) - четырёхжильный кабель. В вводном щите жила PEN разделяется на землю (PE) и рабочий ноль (N) вместе с тремя фазами получается пять жил, которые протягиваются через стояк по всем этажам здания. В этажном щитке на каждую квартиру отводится три жилы - одна фаза, рабочий ноль N и земля PE. Как видно, рабочий ноль у всех фаз и всех квартир один - по нему ток однофазных нагрузок возвращается к источнику, уравновешивается с нулевыми токами от других фаз и, в идеале, становится равен нулю. Напряжение между любой из фаз и нулём равно 230 Вольт, тогда как между фазами - 380. Запомните это и идём дальше. Если в подвале здания провод рабочего нуля отгорит, то обратные токи поступающие на нулевую шину в этажном щитке перестанут уравновешиваться. Фактически, через эту шину ваши приборы окажутся подключены к фазам соседних квартир, которые тоже потеряли "точку опоры" в виде нуля. Соотв

УЗО или ВДТ – выключатель дифференциального тока, предназначено для защиты людей и строительных конструкций от утечки тока. Какие бывают УЗО и для чего их правильно применять – я расскажу коротко и по делу – читайте дальше! Сразу уточню – УЗО имеет два номинала – максимальный ток в амперах (А) и ток срабатывания в миллиамперах (мА). Максимальный ток УЗО должен быть равен или больше, чем ток автомата на той же линии (УЗО ставится только последовательно с автоматом), а вот ток срабатывания бывает разным – именно на этом номинале мы и акцентируем внимание. УЗО на 10 мА это наиболее чувствительный их тип. Такие УЗО устанавливаются только на отдельную линию, причём число потребителей – розеток или светильников на ней должно быть минимальным, буквально одна-две розетки или один светильник. Это обусловлено высокой чувствительностью: если «повесить» на УЗО 10 мА большое количество приборов или подключить к нему длинную линию на 20 метров и больше, это неизбежно приведёт к частым ложным сраба

Умный дом это система автоматизации и централизации управления электрическими приборами в вашем доме, квартире или офисе. Эта система позволяет упростить управление освещением, системами климата и охранными системами, сведя все "нити контроля" в одну точку - например в приложение на вашем смартфоне. Но нужна ли эта система именно в вашем случае? Давайте разберёмся! Умный дом имеет смысл, если: Чем больше из этих пунктов имеются в вашем жилье, тем умный дом будет полезнее. Если все функции умного дома сводятся к управлению освещением, я бы даже не назвал это умным домом - это именно что система управления светом, не более. Но даже эта система имеет смысл только если у вас одновременно используются несколько систем освещения - люстра, карнизная подсветка на светодиодах, бра, торшер и другие. Если всё освещение у вас сводится к одной люстре и двум бра, механические выключатели будут банально удобнее, чем приложение в телефоне. Я не пытаюсь отговорить вас от установки умного дома - прост

Замена электропроводки должна производиться не позднее, чем после 30 лет эксплуатации старой проводки: изоляция трескается, контакты окисляются и в какой-то момент пользоваться электрикой становится невозможно. Как осуществляется замена проводки?  Не забудьте перед работой отключить электричество и проверить его отсутствие индикаторной отвёрткой! Если проводка была выполнена открытым способом – просто кабелем по стенам или в кабель-каналах или трубах, старая проводка, розетки, выключатели и распаечные коробки демонтируются и на их месте монтируются новые, с учётом пожеланий по изменению расположения розеток и выключателей, а также обычно с увеличением их числа. Кабель следует применять марки ВВГнг-LS или КГВВнг-LS, 3х1,5 и 3х2,5 для света и розеток соответственно. Для электроплиты или проточного водонагревателя – 3х4. Соединять жилы в коробках лучше всего опрессовкой гильзами, для чего достаточно приобрести недорогие клещи ПК-16 и набор гильз сечением 6, 10 и 16 квадрат. Старый элект

Соединение опрессовкой (гильзами) это простой и очень надёжный метод, применяемый электромонтажниками очень широко. Опрессованные жилы подходят и для дома и для улицы, не ослабевают с годами и их разрешено замуровывать в стену. Так что приобретайте механические клещи ПК-16, которые стоят очень недорого и приступаем 👇 1️⃣ Зачистите жилы на 10 мм (здесь и дальше я говорю ТОЛЬКО о медных жилах) 2️⃣ Возьмите медную гильзу ГМ или ГМЛ на сечение равное или больше, чем суммарное сечение жил, которые вы хотите опрессовать 3️⃣ Вставьте жилы в гильзу и опрессуйте их, желательно двумя точками 4️⃣ Наденьте на опрессованную гильзу кусочек клеевой термоусадки, например 12/3 и усадите её строительным феном либо зажигалкой - во втором случае будьте аккуратны и не обожгитесь ) Вот и всё ) Если вам нужно соединять жилы большого сечения, суммарно больше 16 мм2, придётся приобрести гидравлические клещи ПГР-70, брать механические клещи ПК-35 я не вижу смысла, они стоят почти как ПГР-70, плюс к этом

Вначале цитата 👇 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. Это значит, что кабель нужно укладывать в трубу такого диаметра, чтобы если кабель выйдет из строя, его можно было вытянуть, не повреждая стены, потолок и пол и затянуть на его место новый кусок. Разумеется, в сфере бытовых и общественных проводок так никто не делает, за исчезающе малыми исключениями.  Зачем это нужно очевидно - чтобы заменить отслуживший кабель на новый, не ломая стены. На практике понятно, что через 20-30 лет капитальный ремонт придётся делать в любом случае - менять трубы водопровода и канализации, вентиляцию, трубы кондиционера так что необходимости в сменяемости нет. Но иметь в виду этот пункт стоит. Ну а для того, чтобы кабель прослужил 30 и больше лет, его обязательно нужно проверять мегометром - после покупки и до замазывания штроб - об этом я писал

Как я понимаю, что передо мной начинающий мастер/любитель, который пока "плавает" в электрике и не понимает основ ремесла? Пять слов и выражений, говорящих за себя 👇 1️⃣ "23 метра кабеля" - каждый мастер знает, что у любой рулетки или дальномера есть погрешность измерения. Если такая погрешность неудачно сложится с погрешностью намоточного станка в магазине (+/-5%), разница может составить до метра двух даже на куске 20 метров - именно поэтому электрики всегда округляют нужное число метров или берут целую бухту. А остатки всегда можно применить где-то ещё. 2️⃣ "220 Ампер" или "16 Вольт" - если мастер путает Вольты с Амперами, у него нет понимания физической сути этих величин и закона Ома, а это тревожный звонок - он имеет поверхностное знание об электричестве, что может привести к ошибкам в расчётах и даже удару током. 3️⃣ "Переноска" вместо "удлинитель" - переноска это сокращение от "переносная лампа", например для гаража, а электрический удлинитель это розетка с проводом и вилк

УЗО и дифавтомат, которые на официальном языке называют выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) предназначены для защиты людей от удара током и зданий от пожара в результате утечки тока. И тот и другой аппарат отслеживают разницу между ушедшим по фазе и вернувшимся по нулю токами - и если эта разница или "дифференциальный ток" превысит номинал аппарата, например 30 мА, он отключит неисправную линию - всё просто. В чём же между ними разница и как их правильно применять? УЗО (ВДТ) обычно применяется для обеспечения защиты сразу для нескольких линий - в этом случае к одному УЗО подключается несколько автоматов и ставится отдельная нулевая шина для этой группы. Это не очень удобно, так как при срабатывании УЗО отключится несколько линий, что затрудняет поиск неисправности, но зато очень экономно. Дифавтомат (АВДТ) применяется для защиты отдельной линии - он объединяет УЗО и автомат в одном корпусе, что делает разводку в щите ак

Светодиодная лампа это источник света, который преобразует электрическую энергию в свет посредством светодиодов - полупроводниковых кристаллов. Как она устроена и отчего может перегорать раньше времени - давайте разберёмся! Светодиодная лампа состоит из: Существуют также филаментные (прозрачные) светодиодные лампы, но о них мы поговорим в следующей статье (подпишитесь!). Корпус, в состав которого входит цоколь лампы и её матовый рассеиватель это простая и понятная всем конструкция, от которой почти ничего не зависит - можно сказать, это просто оболочка. Драйвер светодиодной лампы состоит из полупроводниковых деталей, собранных в схему (см. ниже) Напряжение сети 230 Вольт выпрямляется диодами и подаётся на микросхему и электронный ключ (полевой транзистор). Микросхема формирует импульсы, а электронный ключ усиливает их и подаёт на обмотку трансформатора, который преобразует напряжение и с вторичной обмотки ток нужной силы подаётся на светодиодную сборку. Если проанализировать схему вы

Сначала разберём главные отличия в материалах. Конструкция не меняется уже почти 40 лет - с тех пор, как Merlin Gerin, который потом вошёл в концерн Шнайдер Электрик выпустил свой легендарный автомат Multi 9. Он оказался настолько эффективным, надёжным и простым в производстве, что его взяли за образец как китайцы, так и именитые европейские бренды. Разница подхода европейцев и китайцев была в том, что китайцы задались вопросом - что в автомате можно изменить, чтобы он оставался рабочим, но стоил в 10 раз дешевле? Ответ нашёлся быстро - более дешёвые и меньшие по массе материалы. К ним относятся: А теперь кратко расскажем, чем качественные автоматы будут лучше в работе - для вас и вашей проводки. Скорость отключения - благодаря металлическим рычагам и калибровке, хороший автомат отключится за время меньше 0,01 сек, что сохранит вашу проводку и ваш дом от пожара. Пожаробезопасность - даже при перегреве от плохо затянутых клемм, хороший автомат не загорится и не подожжёт весь щиток, а