Сад, дом, огород

Спанбонд и другие нетканые укрывные материалы по праву считаются одним из самых значимых достижений в современном сельском хозяйстве и дачном земледелии. Согласитесь, ведь эти материалы в разы облегчили жизнь нам - садоводам и огородникам, позволив решать задачи, которые ещё несколько десятилетий назад требовали значительных физических усилий и финансовых затрат. Чтобы понять, какую сторону агроволокна следует направлять вверх, а какую — вниз, необходимо разобраться в технологии производства материала. Большинство видов современного агроволокна изготавливаются методом термоскрепления нитей, при котором полипропиленовые волокна соединяются между собой под воздействием высоких температур. В результате такого процесса полотно получается неоднородным по своей структуре, и две его стороны приобретают различные физические свойства. Шероховатая, или пористая, сторона материала имеет множество мельчайших микропор, которые легко и беспрепятственно пропускают воду и воздух. Именно благодаря э

Что делать, если саженцы куплены, а заморозки уже близко и посадочную яму подготовить не успеваете? Ситуация знакомая многим садоводам: саженцы приобретены, но до устойчивых холодов остаются считанные дни, а посадочные ямы подготовить уже не получается. В таком случае не стоит рисковать и высаживать растения на постоянное место — лучше отправить их на зимовку в прикоп. Это проверенный временем способ сохранить саженцы до весны без потерь. Прикоп позволяет растениям переждать зиму в состоянии покоя, а весной вы спокойно высадите их на заранее подготовленное место. Для начала выбираем место. Участок для прикопа должен быть сухим и защищённым от сильных, пронизывающих ветров. Лучше всего подойдёт возвышенное место или небольшой склон, где не застаивается влага. Главное условие — весной там не должна скапливаться талая вода, иначе саженцы могут выпреть и сгнить. Не стоит располагать прикоп в низине или там, где зимой скапливаются большие сугробы, которые весной долго тают. Копаем канаву

Плетистая роза — это не просто куст, а настоящее архитектурное решение сада, и её осенняя обрезка, подчас, требует почти хирургической точности, а не просто бездумного укорачивания. Если вы каждый год стрижёте плетистую розу "под одну гребёнку" и удивляетесь, почему она цветёт всё скромнее — эта статья для вас. Разбираем осеннюю обрезку и укрытие так, как это делает природа, а не садовый нож. Большинство садоводов теряют цветение именно потому, что путают два разных процесса: санитарную стрижку и формирующую обрезку. А это далеко не одно и то же. Оптимальный момент для обрезки действительно определяется не датой в календаре, а физиологическим состоянием растения. Вот основные сигналы того, что момент наступил: Первый — температурный. Когда ночные заморозки держатся на уровне 2–3 градусов ниже нуля несколько суток подряд, растение запускает механизм оттока питательных веществ из надземной части в корни. Это своеобразная "эвакуация" — всё ценное уходит в "подземелье". Второй — визуальн

Главное отличие древовидного пиона от травянистого — его нельзя обрезать «под ноль». Цветочные почки закладываются на одревесневших побегах, поэтому осенняя логика здесь иная: не срезать и спрятать, а сохранить скелет, помочь ему вызреть и защитить от мороза и иссушения. Если обрезать куст как травянистый, вы уничтожите весь цвет будущего года. Оптимальное время — конец октября, ориентир — первые устойчивые заморозки. К этому моменту листья уже отдали основную часть питательных веществ корням и начинают естественно отмирать. Вырезают только сухие, больные, сломанные и растущие внутрь куста ветки. Здоровые одревесневшие побеги трогать нельзя — это будущие цветоносные ветви. Больные и повреждённые части лучше не оставлять на участке и не класть в обычный компост: они служат зимним убежищем для спор и вредителей. По листве есть практичный компромисс: в начале октября можно укоротить листовые пластины примерно на две трети. Оставшаяся часть ещё работает на корни, а парусность кроны снижае

Конец октября - начало ноября время, когда вот-вот ударят первые серьёзные заморозки, и именно сейчас лучше всего завершить подготовку хвойных к зиме. Нужно непременно уделить им внимание, ведь уход за хвойными Займет не так много времени, но именно от него зависит, как ваши туи, можжевельники и ели переживут холода и встретят весну. Прежде всего нужно удалить хвоепад. Пожелтевшая хвоя внутри кроны — это нормальный процесс, но оставлять её там на зиму нельзя, поскольку она становится главным рассадником грибков. Рукой в перчатке уберите эту сухую хвою: она легко снимается с веток. Не жалейте времени на эту процедуру — загущённая крона хуже проветривается, а значит, создаёт идеальные условия для развития болезней в сырую зимнюю погоду. Затем вырежьте сухие ветки под корень, а больные и повреждённые — до здоровой ткани. Если на ветках есть признаки поражения вредителями или грибком, лучше срезать такие участки с запасом, не оставляя сомнительных мест. Заодно можно слегка укоротить сл

Древовидная гортензия — одна из самых благодарных культур для сада именно потому, что её обрезка прощает садоводу почти любые ошибки. В отличие от крупнолистной гортензии, которая закладывает цветочные почки ещё с осени и может остаться без цветения после неудачной зимовки или слишком ранней стрижки, древовидная формирует соцветия на побегах текущего года . Это означает, что как бы сильно вы ни укоротили куст весной, он всё равно зацветёт — вопрос лишь в том, каким будет результат: крупные шапки на мощных побегах или множество мелких соцветий на тонких веточках. Сроки обрезки древовидной гортензии во многом зависят от того, какой стратегии вы придерживаетесь. Весенняя обрезка считается наиболее безопасной и предпочтительной в регионах с суровыми зимами. Проводить её нужно строго до начала сокодвижения, ориентировочно в конце марта — середине апреля, когда земля уже оттаяла, но почки ещё не тронулись в рост . Если опоздать с этим делом, куст может «заплакать» — потерять много сока на

Пока земля на участке ещё достаточно мягкая и не промёрзла, самое время подготовить идеальную грядку для подземного посева зелени и овощей. Сам посев будет проводиться значительно позже. Для начала выбираем место. Грядка должна располагаться на высоком, солнечном участке, где весной первыми сходят снега и не застаивается талая вода. Высота грядки — примерно 15–20 см. Если участок открыт ветрам, по периметру можно поставить невысокое ограждение из досок — оно задержит снег и не даст весенним водам размыть посевы . Рыхлим и заправляем почву. Под перекопку обязательно вносим удобрения — корням весной понадобится питание. Возможны несколько вариантов такой заправки. Вариант первый: на 1 кв. м грядки вносим по полведра органики (перепревший навоз или компост), 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия. Вариант второй: любые готовые осенние минеральные удобрения с пометкой «для перекопки», где фосфора и калия максимум, а азота почти нет. Норма — по инструкции. Вариант третий: костная му

Когда лучше всего сажать смородину — весной или осенью? Опытные садоводы утверждает, что лучшее время для посадки этого кустарника - именно осень. Весной смородина просыпается очень рано: земля ещё ледяная, корни «спят», а почки уже тронулись в рост. Именно поэтому при весенней посадке куст испытывает сильный стресс и долго болеет. Осенняя посадка проходит незаметно и даёт практически стопроцентную приживаемость. Важно, чтобы куст оказался в земле за две-три недели до устойчивых заморозков. Если в вашем регионе зима уже близко, а яму выкопать не успеваете — сажайте в прикоп. Зимовка в прикопе даёт очень хорошую сохранность саженцев: весной выживает, как правило, более 90% растений. Смысл прикопа в том, что корневая система оказывается глубже, чем при стандартной посадке. В сильные морозыверхние 15–20 сантиметров почвы промерзают, но на глубине около 40 сантиметров земля лишь слегка схватывается морозом, на 80 сантиметрах держится около нуля, а ещё ниже сохраняет положительную темпе

С ремонтантной малиной всё несколько интереснее, чем с обычной. У неё есть уникальная особенность — плодоношение на побегах текущего года. Это открывает три принципиально разных подхода к обрезке, и выбор зависит только от того, сколько урожаев за сезон вы хотите получить и насколько сурова зима в вашем регионе. Это самый популярный вариант среди садоводов средней полосы, Урала и Сибири. Суть его весьма проста: поздней осенью, после первых устойчивых заморозков, когда сокодвижение остановилось, вырезаем абсолютно все побеги вровень с землёй. Никаких пеньков — в них любят зимовать вредители и споры грибков. Что получаем в итоге? Куст уходит в зиму без надземной части, укрывать и пригибать его не нужно. Весной корневище просыпается и выпускает новые побеги, которые к концу лета дают один, но очень обильный урожай крупных и чистых ягод. Такой малине практически не страшны вредители — она цветёт позже обычной, и вредители просто не успевают перестроиться под её ритм . Это и есть главный

Главное правило осенних работ с розами звучит просто: всё делаем только после того, как растение прекратит активное сокодвижение и начнет "готовиться ко сну". Никакой спешки — природа сама подскажет верный момент, нужно лишь научиться читать её сигналы. Ориентируемся не на календарь, а на совокупность признаков. Первый — естественный листопад: нижние листья начинают желтеть и опадать сами, без вашего участия. Правда, у некоторых сортов этот процесс выражен слабо, поэтому смотрим дальше. Второй сигнал — окружающий пейзаж: на деревьях и кустарниках поблизости листва уже полностью облетела. И третий, самый надёжный — стабильные ночные температуры в диапазоне -3...-5 °C. Когда все эти три условия совпали, можно смело браться за секатор. Почему нельзя торопиться? Если обрезать розы в тёплое бабье лето, растение воспримет это как сигнал к пробуждению. Почки тронутся в рост, выпустят нежные побеги — а потом ударит мороз, и эти побеги погибнут вместе с частью сил, накопленных за сезон. Зимо