Сад, дом, огород

Июнь — время стратегических решений в теплице и на грядке. Главный вопрос этого месяца — хирургическое вмешательство в жизнь томатного куста, а именно - удаление пасынков. Коварство этого побега в его феноменальной скорости роста. Всего за 7–10 дней нежный росток превращается в мощную ветвь, которую неопытный огородник легко принимает за основной стебель. Жалость берет верх, рука не поднимается, и в итоге плантация превращается в непроходимые заросли, где каждый куст борется сам за себя. Однако вычислить «диверсанта» элементарно. Пасынок — это всегда вторичный побег, место рождения которого строго локализовано: пазуха листа, то есть угол между черешком листа и вертикальным стволом. Все очень просто: из земли ничего лишнего не растет — все, что появилось выше первого листа и не является продолжением макушки, подлежит сомнению. Безжалостное удаление боковых побегов преследует три жизненно важные для урожая цели. Первое — перераспределение ресурсов. Пасынок — это мощный насос, который

Разгар лета, а вместо праздника цветения — сплошное разочарование. Вы подходите к кусту с надеждой, а там… плотные, тугие бутоны, которые уже вот-вот должны были раскрыться, вдруг покрываются бурым или пепельно-серым налётом, темнеют, размягчаются и прямо на ветках превращаются в мокрую гниль... Действовать в этой ситуации нужно незамедлительно. Почему появляется эта напасть Серая гниль (ботритис) любит сырость, прохладу и густые утренние росы. В такую погоду грибок атакует бутоны и лепестки моментально. Сначала появляются мелкие коричневатые или водянистые пятна, потом они быстро разрастаются, бутоны сгнивают, не успев раскрыться, а в запущенных случаях весь цветок покрывается серым пушистым налетом, похожим на плесень. Первым делом — режем и убираем Возьмите секатор и без жалости срезайте все побуревшие, подгнившие цветки и бутоны. Отступайте на пару сантиметров ниже поврежденного места. Весь этот больной материал нельзя бросать на землю под кустом и тем более класть в компост — на н

Одна из самых частых проблем при выращивании томатов — так называемое «жирование», когда растение уходит в ботву в ущерб плодам. Причина почти всегда одна: перекорм азотом. В этой статье разберем, как распознать проблему по первым признакам и вернуть кусты в продуктивное русло с помощью простых, но действенных приемов. Как диагностировать проблему Симптоматика жирования достаточно характерна: Пошаговый план коррекции: вводим стрессовую терапию Наша задача — переключить метаболизм растения с вегетативного роста на генеративное развитие (плодоношение). Для этого необходимо создать нашим томатам легкие стрессовые условия. Корректировка питания Полностью исключите из подкормок любые азотсодержащие компоненты. Откажитесь от настоев крапивы, навоза, птичьего помета, мочевины и универсальных весенних комплексов. Акцент делаем исключительно на фосфорно-калийной группе. Режим ограниченного полива Прекратите орошение на период от 5 до 7 дней как в открытом грунте, так и в контейнерах. Дайте земл

Если вы заметили, что молодые, ещё зеленые побеги малины внезапно поникли, как будто их надломили, — это не недостаток влаги. Это верный признак работы малинной стеблевой мухи. Как происходит поражение: Взрослая муха в период отрастания поросли прокалывает кожицу на верхушке стебля и откладывает яйца в пазухи верхушечных листьев. Вылупившаяся личинка не питается листвой — она сразу вгрызается в сердцевину побега и начинает бурить кольцевой ход по направлению к корневой шейке. Именно этот ход перекрывает доступ питательных веществ, из-за чего верхушка увядает, засыхает и отмирает, а побег становится трухлявым у основания. 1.НЕМЕДЛЕННАЯ ОБРЕЗКА (Главное правило) ✕ Оставлять увядшую поросль категорически нельзя — личинка продолжит спускаться к корню и ослабит весь куст. ▶ Что делать: Обрежьте поникший побег ниже места увядания, захватывая 10–15 см здоровой ткани (до первой живой почки). Если поражена верхушка, удалите только ее; если увядание пошло ниже — режьте под корень. ✓ Утилизация:

Осыпание ягод — это всегда сигнал о том, что кусту чего-то не хватает. Скорее всего, проблема связана с недостатком влаги или питания, но возможны и другие причины. Вот 5 главных причин, по которым смородина может сбрасывать урожай, особенно с нижней части побегов: Действовать нужно быстро, пока оставшиеся ягоды не начали опадать: Если вы нашли признаки огневки или пилильщика, нужно действовать. Когда ягоды уже наливаются, применять химические инсектициды категорически нельзя — они накапливаются в плодах. Наш выбор — это безопасные биоинсектициды, которые не оседают в ягодах и позволяют собирать урожай уже через 2–3 дня после опрыскивания. Однако у биопрепаратов есть свои правила игры. Чтобы они сработали, нужно соблюдать несколько условий. Во-первых, они «просыпаются» только при теплой погоде, когда температура воздуха стабильно держится выше 15 градусов тепла. В прохладе они бесполезны. Во-вторых, опрыскивание проводим строго в сухую безветренную погоду, выбрав раннее утро или в

Период цветения — это именно тот момент, когда баклажанам жизненно необходимы фосфор и калий для закладки плодов. Азотные подкормки в это время только навредят, вызвав рост зелени в ущерб урожаю. В основе продуктивности баклажана лежит сбалансированное питание, где каждый из макроэлементов выполняет строго свою роль. Азот (N) — это двигатель вегетации. Он отвечает за наращивание зеленой массы и формирование скелета куста. При его дефиците рост побегов затормаживается, листовые пластины мельчают и бледнеют, сигнализируя о голодании. Однако здесь кроется главная опасность: перекорм азотом провоцирует бурный рост листьев и пасынков в ущерб генеративным органам. Куст «жирует» — активно наращивает зеленую массу, но упорно отказывается закладывать бутоны, сдвигая плодоношение на неопределенный срок. Калий (K) — это элемент качества и стрессоустойчивости. Он отвечает за транспорт сахаров и тургор клеток. Его острый дефицит сразу выдает себя визуально: края старых листьев подсыхают, приобрет

Если ваши пионы не цветут, причин для этого может быть несколько. Практика садоводов показывает, что проблема чаще всего кроется в агротехнике или возрасте растения. 1. Слишком глубокая посадка Это, кстати говоря, самая распространенная ошибка. При посадке корневища важно следить, чтобы так называемые «глазки» (точки роста) не оказались под землей глубже, чем на 3-4 сантиметра. Если заглубить пион сильнее, куст будет наращивать зеленую массу, но цвести откажется. В идеале почки должны почти выглядывать из земли. 2. Нехватка солнечного света Пионы — большие любители солнца. В тени или даже в полутени они вытягиваются, бледнеют и перестают закладывать бутоны. Если ваш куст получает менее 5-6 часов прямого солнца в день, стоит подумать о пересадке ваших красавцев на более открытый участок. 3. Отсутствие правильной подкормки после цветения Многие садоводы, к великому сожалению, забывают, что будущее цветение закладывается именно в прошлом сезоне. Сразу после того, как пионы отцвели (в и

Если листья огурцов стали похожи на мраморную бумагу — бледные, с разводами, — дело, скорее всего, в остром недостатке магния. Это одна из самых частых проблем в разгар лета, и её весьма легко перепутать с другими болезнями огурцов или обычной нехваткой питательных элементов. Первыми страдают самые нижние, самые старые листья на огурцах. Именно с них и начинаются пагубные для растений изменения. Главный признак: жилки остаются ярко-зелёными, а ткань между ними желтеет или бледнеет. Рисунок на листьях напоминает сетку или мраморные разводы. Границы между зелёным и жёлтым нерезкие, размытые. Со временем пожелтевшие участки становятся бурыми, сухими, ткань отмирает. Края листа могут подворачиваться вверх, как лодочка, или морщиться. Болезнь постепенно поднимается снизу вверх. Если ничего не делать, дойдёт до самой макушки. Важно не перепутать с нехваткой железа При железном хлорозе картина очень похожа: лист бледнеет, жилки остаются тёмными. Но есть ключевое отличие. Железо нужно молодым

Если в начале лета листья на кустах смородины начали утрачивать естественную зеленую окраску и желтеть, не нужно надеяться на "авось". В этой ситуации нужно действовать незамедлительно, иначе можно не только лишиться урожая но и сгубить растение. Смородина имеет мочковатую корневую систему. А верхний слой почвы (0-30 см) пересыхает быстро, приводя к тому, что корни недополучают влаги и растение страдает от засухи. В июне часто бывает, что удобрения есть, но корни не работают (почва холодная после заморозков) или питательные вещества попросту вымыты из почвы дождями. На самом деле, сульфат калия (сернокислый калий) и калийная селитра в июне допустимы и даже рекомендованы при острой нехватке, если вносить их в жидком виде под корень. Главное — не превышать дозу (1 ст. ложка на куст). Нитраты опасны в мае, а вот в июне азот (но только в малых дозах) нужен для роста ягод. Если посмотреть на лист сверху, кажется, будто его кто-то побрызгал жёлтой краской — появляются отдельные пятн

Опытные дачники и огородники знают: самый ответственный период в жизни томата — это фаза цветения и завязывания плодов. Именно в это время закладывается «костяк» будущего урожая. Чтобы получить максимальное количество завязей и уберечь кусты от коварной фитофторы (особенно в дождливое лето), многие используют проверенную народную стратегию — внекорневые подкормки защитным коктейлем. Для приготовления рабочего раствора на ведро (10 литров) потребуется: Важный нюанс подготовки: борная кислота весьма плохо растворяется в холодной воде. Её сначала разводят в стакане горячей воды (не кипятка), тщательно размешивая до полного исчезновения кристаллов. Лишь затем этот концентрат вливают в ведро, добавляют молочный компонент и йод, после чего состав хорошенько перемешивают. Для достижения цели (стимуляция завязей + профилактика фитофторы) опрыскивание проводят мелкодисперсным распылителем, создавая так называемый «туман», а не крупные капли. Особенно тщательно орошают цветочные кисти и листья