БЛОГ ФОТОПУТЕШЕСТВИЙ

Дорога на Вовнушки оказалась необычайно оживленной. Оставляя клубы пыли, автомобили двигались, в основном, в попутном со мной направлении. Ехали машины неспешно, выбрав свободное место, сворачивали к берегу реки Гулойхи, где устраивали семейный пикник. Семей было невероятно много, место было найти нелегко. Я уж подумал: может праздник какой местный? Но нет, просто выходной, воскресенье 27 июля. Все было как-то неожиданно, особенно учитывая, что несколько мгновений назад я ездил к комплексам Пялинг и Ний чуть ли не в полном одиночестве. Глядя на ингушские семьи мне невыносимо захотелось чая. Я тоже выбрал себе место и устроил скромный пикник с чаепитием. А какой здесь воздух! Голову кружит запах трав и цветов. А один запах особенно выделялся. Я даже определил источник запаха. На краснокнижника скромный цветок не походил, я нарвал букетик. Никому дарить его не собирался, я положил его под сидение в качестве натурального дезодоранта :) Первое упоминание о Вовнушках относится к 18-му веку

В музей я заглянул еще в апреле 2022 года, как раз был организован VesnaRetroFest, собирался посетить еще, да вот не суждено оказалось. Увы и ах, не работает больше музей. Так что мой репортаж это, скорее, воспоминание. Начну, пожалуй, с человека, чье имя присутствует в названии музея. Владимир Михайлов был в Тюмени известным бизнесменом. Первое его детище, автомагазин "Дина", думаю, знают все тюменцы. Сейчас "Дина" крупный холдинг с автосалонами, дилерскими центрами, магазинами, сетью центров ТО, и многими другими бизнес-субъектами. А любимым хобби бизнесмена было коллекционирование старинных автомобилей и прочей ретротехники. Мечтал основать музей. В 2016 году Владимира Васильевича не стало. Музей открыл его сын Иван. Честно скажу: модель на следующем снимке я не опознал. Но смотрится красиво и всегда в центре внимания посещающей публики. Техника в музее не только четырех-, но и двухколесная. Сразу вспомнился музей мотоциклов в Ирбите. ВАЗ-2106, легендарная "шестерка". 25 лет на к

Средневековый мастер в Ингушетии возводил башню за 365 дней. Если по каким-либо причинам мастер не успевал или башня рушилась, вина за то возлагалась на заказчика. Считалось, что заказчик, т.е. весь род, не справились со своей задачей - хорошо кормить и исправно платить строителю. Место для башни выбирали на скальных грунтах. Во-первых, они крепче. Во-вторых, не занимаются хоть сколь-нибудь плодородные земли, которые здесь и так в дефиците. Далее в лунку наливали молоко, если оно до утра не впитывалось, место считалось годным. Затем мастер ставил в качестве основания четыре больших камня по углам будущей башни. Первые ряды камней окропляли кровью жертвенного барашка и приступали к основному строительству. У каждого мастера был свой секретный раствор. В основу всех рецептов входила известь, в которую в разных пропорциях добавляли песок, каменную крошку, молоко и яйца. Камни подгоняли друг к другу, скрепляли раствором. Стены готовой башни штукатурили (похоже не всегда). Леса для строит

1. Ростов (-на-Дону) основан 15 декабря 1749 года по указу императрицы Елизаветы Петровны. Официальный статус города был присвоен в 1807 году. 2. Название города происходит от имени Димитрия Ростовского, митрополита Ростовского (Ростов Великий) и Ярославского. Изначально название звучало как крепость Димитрия Ростовского, затем просто Ростовская крепость, потом, с присвоением статуса города, город Ростов и, в итоге, - Ростов-на-Дону. 3. В конце 18-го века в течение одного года комендантом Ростовской крепости был легендарный полководец Александр Суворов. 4. Разводной железнодорожный мост в Ростове-на-Дону спроектировал Гюстав Эйфель. Мост является объектом всемирного наследия. 5. В Ростове-на-Дону много лиц кавказской национальности (по моим наблюдениям там и русские преимущественно чернявые 😉). А один из кавказских народов является представителем коренного населения города. Это армяне. В 1779 году они были переселены из Крыма по указу Екатерины II. Так на правом берегу Дона возник г

После Эгикхала, оплатив заповедный сбор и проехав под шлагбаумом, я продолжил путь по легкому бездорожью (вот ведь парадокс: до этого был приличный асфальт и все было бесплатно). После моста через Ассу я оказался на развилке: правее дорога к Вовнушкам (единственный башенный комплекс, про который я слышал задолго до этой поездки), а я поехал левее к башенным комплексам Пялинг и Ний. Дорога вполне пригодна для пузотерок, хотя после асфальта, конечно, некомфортна. На некоторых подъемах, впрочем, я успел подумать о том, что хорошо, что нет дождя. Развезет и шансов забраться будет не так много. А еще хорошо, что места малолюдные, машин почти нет. Разъехаться на узкой дороге получится не везде. Оба поселения (Пялинг и Ний) считаются владениями тейпа Евлоевых. Хотя в Пялинге упоминается (возможно даже в первую очередь) род Полонкоевых. Пялинг - первый на моем пути. Люди в этих местах не живут. Вероятнее всего, как и во всей горной Ингушетии, последние вайнахи из этих мест были переселены в

Дорога по заповеднику Эрзи (Джейрахский район республики Ингушетия) проходит в сопровождении чарующих видов. Ну а пик природной красоты, как мне кажется, находится на Цей-Лоамском перевале. В районе села Гули отчетливо ощущается, что дорога идет вверх, это и есть начало перевала. Гули село немаленькое, с растущим населением, если верить Википедии, численность подбирается к пятой сотне. На снимке небольшой кусок вдоль автотрассы. В Гули интересная по архитектуре новодельная мечеть. И, если минарет в стиле "вов" (боевых башен) определяется с первого же взгляда, то схожесть самого здания с полубоевыми башнями можно заметить лишь при внимательном рассмотрении. А еще макет башни имеется во дворе, в углу на входе. На перевал я поднялся из Джейрахского ущелья, где ранним утром изучал башенный комплекс Эрзи. Еду строго на восток, навстречу солнцу, снимки на остановках делаю в обратном направлении, т.е. назад по ходу движения. А не останавливаться просто невозможно. Картинки мало того, что

Первый же увиденный в Ингушетии башенный комплекс - Эрзи - выглядит очень впечатляюще. Я уже загадывал: что же еще ждет меня впереди? И все же решил подняться к этим башням. Машину бросил на парковке в Ольгети. Это современное село в низине меж горных хребтов, на склонах гор с одной стороны расположен башенный комплекс Эрзи. При подъеме я был облаян огромной кавказской овчаркой. Поселок еще спал. К псу присоединился такой же экземпляр в соседнем загоне (они охраняли овец), а затем еще несколько в дальних углах села. Первый пес оказался не привязан и, как только я ушел направо по тропе, он переместился в ее начало и стал пристально наблюдать за мной, давая понять, что обратно он меня не пропустит. Вот так выглядит Ольгети со склона. На снимке, кстати, можно разглядеть и моего белого Ниссана с двумя боксами на крыше, и пса, сидящего на тропе возле столбов (только он здесь очень мелкий). В поездке я еще не знал, что Ольгети существенно пострадал от схода сели в 2002 году (без жертв) и был

Этим снимкам уже два года и я не собирался их публиковать, да вот прогулка с П.С. Ситниковым по вечерней Тюмени по его экскурсионной программе "Дух Текутьева и не только..." вдохновила меня на эту публикацию. Съемку во время экскурсии я не производил, было слишком темно, а помимо интереснейших рассказов Павла Сергеевича, отметил для себя насколько быстро меняется Тюмень. И мои фотографии двухлетней давности уже становятся историей. Здание, известное в наше время как Областная стоматологическая поликлиника, в конце 19-го века было построено мещанином Г.И.Машковым. Особенностью дома является парадный вход, организованный через боковой пристрой. Таким образом получилось, что пристрой нарядней самого жилого дома, рубленого и обшитого тесом. Спасская церковь (1796) реконструировалась несколько раз. В 1916 году серьезная работа с пристроем северного придела была произведена по инициативе городского головы Андрея Ивановича Текутьева, который также исполнял обязанности старосты Спасской церкви

Я не очень приветствую использование названий раскрученных топонимов с других регионов, однако в туриндустрии такое явление встречается нередко. С кавказскими "Мачу-Пикчу", к примеру, я встретился дважды. Первый раз это был дагестанский Гамсутль, второй раз это случилось нынче в Северной Осетии, в Горной Дигории, если точнее. Это село Галиат, считающееся самым высокогорным селением в Северной Осетии. Преодолев не очень простые, но весьма нескучные километры пути, я оказался у села Дунта, входящего в состав Галиатского поселения. Наша дорога резко уходит влево. Двигаясь к цели мы продолжаем набирать высоту. Вскоре показалось село Камунта, также считающееся самым высокогорным в Осетии, но среди "живых" поселений. Вполне возможно, конечно, с учетом того, что основная масса осетин давно переселилась на равнину, где и земли плодородней, и быт полегче. Однако для себя я решил не прибегать к сравнительным эпитетам и называть, в данном случае села Горной Дигории, одними из самых высокогорных.