Бабушкины секретики

Осыпаются яблоки - подкормите дерево Каждый садовод знает, что правильная и своевременная подкормка плодовых деревьев является залогом их здоровья и успешного плодоношения. Яблони желательно подкармливать четыре раза на протяжении всего садового сезона: весной во второй половине апреля, при начале цветения яблони, в период наливания плодов, и последнюю подкормку делают после окончательной уборки урожая. Важно правильно определить зону подкормки яблони. Она начинается на расстоянии 50-70 см от ствола дерева и распространяется по окружности до окончания его ветвей. Для первой подкормки яблони можно использовать 4-5 ведер навозного перегноя, который рассыпают вокруг дерева. Можно применять и мочевину. Ее рассыпают из расчета 400-500 граммов на 1 дерево. Для второй подкормки яблони нужно приготовить специальный подкормочный раствор. Норма - 50 литров раствора на 1 дерево. В подготовленную воду помещаем 250 граммов суперфосфата, 150 граммов мочевины и 200 граммов сернокислого калия. Мочевину можно заменить 1,5 литрами птичьего помета. При таком способе подкормки, поскольку он производится в жаркое время года, дерево лучше полить как до, так и после подкормки. В период налива плодов вносят третью подкормку. Подкормочный раствор готовят из расчета 30 л на 1 дерево. Для этого 3 г сухого гумата натрия разводят в горячей воде и выливают в подготовленную для раствора воду (сухой гумат можно заменить жидким по норме). Затем добавляют 130 г нитрофоски (сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение). Полученный раствор тщательно перемешивают и вносят в подкормочную зону. Для четвертой подкормки яблони смешивают в 30-40 литрах воды по 300 граммов сернокислого калия и суперфосфата. Если после сбора плодов стоит дождливая погода, то допускается сухое внесение этих удобрений в подкормочную зону яблони.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНА БЫЛА КРУПНОЙ Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки застилайте почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 1012 см. Азотосодержащие подкормки навозную жижу, птичий помет применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 710 дней. В конце августа поливы прекратить. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Ранункулюс Азиатский Лютик можно сажать не только в саду, но и дома. Ранункулюс это декоративное травянистое растение, обильно и красиво цветущее. Данный род широко распространен по всемуземному шару. В настоящее время известны сотни видов ранункулюса. В садовой (как и в комнатной) культуре существуют самые разнообразные азиатские лютики. Цветоводами они подразделяются на группы однолетних, двулетних и многолетних видов. В высоту ранункулюс достигает от 20 до 80 см в зависимости от вида. Цветет ранункулюс весной или в начале лета. Но в домашних условиях можно при желании добиться цветения растения в несезон (зимой или осенью). Цветки ранункулюса могут быть простые, махровые или полумахровые. Простые цветки напоминают цветки мака, махровые цветки миниатюрных роз. Окраска цветков самая разнообразная. Кроме того разные сорта имеют разные оттенки известных цветов. Пока лишь не выведено синих и голубых лютиков. Ранункулюс замечательное растение, которое подходит для комнатных условий. Это светолюбивая культура, поэтому она прекрасно себя чувствует на солнечных местах. Не навредит ранункулюсу и слегка притененное место.Помните, что в полутени окраска цветков становится более насыщенной и яркой. И даже цветение в полутени длится немного дольше обычного. Яркоокрашенные цветки ранункулюса и не могут не вызывать восхищение. Поэтому выбирайте для него самые лучшие места в Вашем доме. Это те места, где ранункулюс будет наиболее заметен для Вас и Ваших гостей. Азиатский лютик отлично украсит интерьер любой гостиной. Для спальни он также станет прекрасным дополнением. Детская комната просто изумительное место для зеленого, ярко цветущего питомица.При желании можно выращивать ранункулюс и на кухне, и в прихожей, да где угодно! Важно лишь, чтобы на растение попадал свет. Тень для него невыносима! Ранункулюс будет себя замечательно чувствовать на западных и восточных подоконниках Вашего дома. Если есть возможность, поместите азиатский лютик на южном окне. Это наиболее удачное для него месторасположение. Не забивайте ранункулюс вглубь комнаты, ведь недостаток, а тем более отсутствие света губительно скажется на развитии и цветении растения.

Смородина у меня теперь растет размером с вишню. Копеечная подкормка, которая с этим помогает. Вносить нужно в мае(рецепт) Буквально 4 года назад я открыла себя прекрасную подкормку, которая значительно увеличила урожайность смородины, а ягоды теперь растут размером с вишню. Как сделать и внести подкормку Берем 10 литров теплой воды и добавляем 2 столовые ложки монофосфата калия, купить его можно буквально за 50-70 рублей, а хватает такой упаковки на 2-3 года, поэтому средство действительно копеечное. Тщательно размешиваем и наливаем по 2 литра раствора под каждый куст. Кроме повышения урожайности, данная подкормка многократно повышает устойчивость к мучнистой росе, пользуйтесь.

Калибрахоа необходимо постоянное освещение, но следует избегать прямых солнечных лучей. Лучше всего растет на лёгких, плодородных, хорошо дренированных почвах. Места солнечные, защищённые от ветра. Благодарно отзывается на поливы и регулярные подкормки. Посев: на рассаду февраль-март. Семена располагают по поверхности слегка уплотненной и увлажненной почвы, не заделывая их, увлажняют из распылителя, накрывают стеклом 3-5 дней растения держат при температуре 22-24С, не допуская пересыхания грунта до момента прорастания сеянцев. Капли конденсата с поверхности стекла убирают. Всходы появляются только на свету (избегайте попадания прямых солнечных лучей) через 1-2 недели. После появления всходов в течение 25-30 дней, полив сокращают, проводя регулярные поливы по мере подсыхания субстрата. Для улучшения кущения и формирования более крепкого растения рекомендуется проводить обработку регуляторами роста, начиная с 7-10 дня от всходов. Всего проводят 3 обработки раз 2 недели. Через 5-7 недель от всходов проводится пересадка сеянцев по 3-4 сеянца в 25 см кашпо или по 1 сеянцу в 11-15 см горшок. В процессе пересадки вытянувшиеся сеянцы прищипывают, оставляя на стебле 4-5 междоузлий. После пересадки требуются подкормки комплексным удобрением с высоким содержанием железа и микроэлементов для более быстрого укоренения и ускорения цветения. Оптимальная температура для развития растений 15-18С. Регулярные проветривания предотвратят многие болезни. В случае короткого светового дня растениям необходима досветка до 11 часового светового дня, начиная на стадии 4-5 листьев. Уход: регулярный умеренный полив. Для продолжительного цветения и лучшего качества растений используют комплексные удобрения пролонгированного действия. Цветение: через 12-15 недель от всходов, с мая по октябрь. Чтобы продлить цветение, необходимо удалять увядшие цветки.

Не спешите выкидывать опилки, они пригодятся для вашего сада Если вы будете каждый год вносить в почву опилки, то земля станет легкой, рыхлой и мягкой. Ее воздухообмен повысится, в результате чего почва станет хорошо впитывать влагу. На поверхности земли будет прорастать меньше сорняков, да и корка образовываться не будет. Для улучшения качества почвы желательно использовать перепревшие, а не свежие опилки. Если вы будете использовать свежие древесные опилки, то их следует перемешивать с азотными минеральными удобрениями. Например, подойдет мочевина или аммиачная селитра. Чтобы опилки могли быстрее перегнить, их можно компостировать. В весеннее время, когда из почвы начинает испаряться влага, используйте опилки как мульчу. Для этого рекомендуется насыпать на грядки 5-сантиметровый слой древесных опилок. Мульча будет приносить пользу примерно до середины летнего периода, а потом она может создать препятствие испарению влаги из почвы. Если во второй половине лета в регионе вашего проживания часто идут дожди, то перекопайте мульчу с землей. Если дожди - редкое явление в вашем регионе, а погода стоит умеренная, то смело оставляйте мульчу на поверхности почвы до осеннего периода. В октябре-ноябре ее нужно будет перекопать с землей, чтобы весной слой опилок не смог задержать оттаивание почвы. Если вы будете вносить перепревшие опилки в почву постоянно, то земля по своим свойствам станет похожа на навоз, что благоприятно скажется на количестве и качестве вашего урожая.

Чего не стоит делать при выращивании помидоров. 1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом. 2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить. 3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития не позже первых чисел июня. Как подкармливать томаты: Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси. Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения. Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.

Избавляемся от проволочника! Лучшие средства! Редко какой огород не страдает от проволочника, разве что только тот, на котором постоянно высаживаются сидераты — горчица, горох, фацелия, отпугивающие вредителя. Возможно, этот способ и наиболее действенный, но не у каждого есть желание и возможность тратить время и усилия на выращивание дополнительных культур. Есть много других способов, но вряд ли какое-то одно средство поможет справиться с щелкуном и его личинками — более действенным будет все-таки комплекс мероприятий. 1. Борьба с сорняками, особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных остатков, в том числе и от мелких клубней. 2. Известкование почвы — разбрасывание извести по поверхности или добавление в лунку при посадке. 3. Аммиачную селитру, нафталин, доломитовую муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом. 4. Молотая яичная скорлупа. Я обычно подсыпаю ее в капусту и огурцы, поэтому на картофель у меня ее не хватает. 5. Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.) 6. Луковая шелуха — ее тоже нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла — разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней. 7. Раствором марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на больших площадях этот способ вряд ли приемлем. 8. Приманки из картофеля и других корнеплодов, помещенные в почву на глубину 5-10 см. Помогают существенно, но лично у меня не всегда есть время этим заниматься. После того как я узнала, что личинка жука живет в земле около пяти лет и все это время питается моим урожаем, то поняла, что есть смысл собирать их даже руками. 9. Ловушки для щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников. 10. Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти культуры… несовместимы! 11. Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю. 12. Бархатцы и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди грядок, выполняя функцию санитаров огорода. 13. Использование специального покупного препарата — весьма результативный способ. Надеялась, что, применив его один сезон, я навсегда избавлюсь от проволочника, но когда отказалась от него на следующий сезон, история повторилась. И все-таки постоянно пользоваться химией не стала скорее себя отравишь, чем жука. 14. Сыпать в лунку при посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки. 15. Посев сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля или после. Этот способ мне не подходит, так как времени и сил на лишнюю работу уже не остается. 16. Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный порошок. Если уж проволочник горчицу так не переносит, то это будет проще, чем ее выращивать, и намного лучше химии. Как-никак горчица — отрава натуральная, и нашему организму не повредит. Сначала испробовала этот способ на редьке и репе, добавив еще и красный жгучий перец — результаты просто превосходные! Теперь применяю и при посадке картофеля. Если выбрать несколько наиболее подходящих вам и условиям вашего участка, приложить немного усилий и набраться терпения, вы непременно одержите победу над этим злостным вредителем.

Как хранить чеснок дома! Для успешного хранения чеснока в домашних условиях, необходимо соблюдать несколько обязательных правил. На хранение должен закладываться только чеснок, выращенный без избыточных подкормок азотными удобрениями и хорошо вызревший. После уборки чеснок в течение недели просушивают на воздухе, но не на солнце (лучше это делать под навесом). Он лучше всего храниться в ящиках или лотках в сухом прохладном помещении. Если объемы чеснока небольшие, можно хранить его в не завязанном полиэтиленовом пакете в холодильнике. До середины зимы часть головок можно хранить в корзине недалеко от балконной двери. Можно держать в банке с солью или мукой, но крышкой не закрывать, только марлей в несколько слоев. При таком способе овощи не сохнут и не гниют. В тепле чеснок усыхает. В первую очередь старайтесь использовать мелкие, затем средние и, наконец, самые крупные головки. Оригинальный способ хранения чеснока обработка парафином. У луковиц обрезают сначала корни, затем стебель на высоте 10-12 см. Хорошо просушивают. После полного высыхания чешуй верхнюю чешую снимают, остаток стебля укорачивают до 3,5 см. В растопленный на водяной бане парафин или пчелиный воск (250 г на 100 головок) окунают чеснок. Чтобы слой был не слишком тонким, парафин должен быть не очень горячим. Обработанные таким образом головки укладывают в ящик и хранят в удобном месте (на кухне, в подвале). Такой чеснок сохранит сочность и свежесть практически до нового урожая. Парафин защитит луковицы от внешних воздействий, а необходимый кислород будет поступать через стебель, который остается необработанным.