Уроки шитья

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЮБОК ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ФИГУР ✂

Зачем нужна двойная игла для швейной машинки Подшить трикотаж можно разными способами. Сегодня мы предлагаем вам воспользоваться двойной иглой. Вооружившись нашими простыми приемами, ваши трикотажные изделия будут выглядеть более профессиональными и качественными. Одно из преимуществ трикотажного полотна - в его износоустойчивости. Несмотря на то, что подшивка трикотажных изделий не обязательна, аккуратно подшитый подол сделает ваш наряд ручной работы более изысканным и профессиональным. Поэтому в следующий раз, когда вы будет шить трикотажную ткань, выведите свое изделие на новый уровень мастерства, используя двойную иглу для создания красивого подола. Для работы нам понадобятся: Швейная машинка; Двойная игла; Тонкие синтетические нитки; Утюг и гладильная доска; Булавки. Обрабатываем низ изделия двойной иглой Двойную иглу можно устанавливать на всех машинках, имеющих строчку зиг-заг. Чтобы выполнить подгибку как профессионал мы будем использовать двойную иглу, две катушки с нитками и одну шпульку. Устанавливаем двойную иглу так же, как одинарную. Лыска иглы (спил) должна быть направлена назад (от себя), а круглая сторона колбы иглы - на себя. Нижняя нитка в шпульке будет шить одновременно двумя верхними нитками попеременно, образуя с изнанки строчку "зигзаг". Поэтому ее нужно обязательно ослабить. Ослабить натяжение нужно и верхних нитей тоже, потому что через нитенаправитель будут проходить две нити. Современные швейные машины (Janome, Brother, Juki и др.) имеют две стойки для катушек, парные нитеводители и нитенаправители, в которые раздельно заправляется верхние нитки. Если у вас установлена только одна стойка для катушки, то посмотрите, в комплекте должна быть вторая (например, как на фото ниже). Стержень для дополнительной катушки может помещаться на устройство намотки шпульки или в специальное отверстие в корпусе машинки. Помещаем вторую катушку с нитью сверху на стержень. Если у вашей машинки один нитевод, то обе нитки пропускают через все нитеводы, в том числе через натяжитель верхней нитки. Нити разделяем только у самого последнего нитевода (у основания иглы). Если нижний нитевод один, то левую нитку проводим через нитевод, а правый пропускаем рядом и заправляем в ушко правой иглы. Если ваша ваша машинка не оснащена дополнительным стержнем для второй катушки, вы можете разместить обе катушки с нитками там, где бы вы поместили одну катушку с нитками, или поместите вторую катушку в небольшую полость поблизости. Затем проденьте в машинку вторую нить как обычно. Левая нить заправляется в левую иглу, правая - в правую (на фото ниже показана машинка с двумя нижними нитеводами). Подшиваем ткань двойной иглой Шаг 1: Поскольку трикотаж не так изнашивается, как ткань, нам нужно только один раз подвернуть 1 см края подола к изнаночной стороне изделия. Заутюживаем край к изнанке. Шаг 2: Используя прямые булавки, прикалываем загиб, чтоб удерживать край на месте. Шаг 3: Примечание: Двойная игла должна работать только в режиме прямой строчки!!! Прошиваем край двойной иглой с лицевой стороны ткани. Удаляем булавки по мере приближения ткани к лапке. На лицевой стороне будут две параллельные линии прямой строчки. На изнаночной стороне подола мы видим строчку "зигзаг", благодаря чему он может немного растягиваться. Эта техника позволяет создать прочный подол, который будет выглядеть так, как будто он прошит дорогим оверлоком.

Секрет идеальной строчки: настройка прижимной лапки Для каждого типа ткани требуется своя регулировка прижимной лапки швейной машины. Сегодня вы узнаете, как изменить натяжение прижимной лапки в соответствии со своими целями. Приходилось ли вам шить шелк шармез или шифон? При шитье таких деликатных тканей с неправильным нажимом лапки ткань может сморщиваться. Часто встречаются и такие проблемы: при шитье трикотажа ткань растягивается, а при шитье толстых тканей, таких как джинса или шерсть, машинка может делать неравномерные стежки или застревать. Сегодня я расскажу вам секрет, касающийся техники работы швейной машинки, который облегчит вам работу. Существует малоизвестный способ регулирования швейной машинки, который значительно упростит работу со сложными тканями. Это натяжение прижимной лапки. Настраивается давление прижимной лапки по-разному в зависимости от типа швейной машинки. Но общая формула следующая: Поворот влево (на минус) = облегчение натяжения = более толстые ткани Поворот вправо (на плюс) = усиление натяжения = более тонкие ткани Давайте рассмотрим способы регулирования давления лапки в зависимости от типа швейной машинки: 1. В машинках старого образца (механических) давление лапки регулируется винтом, расположенным на стержне лапки. В устройствах с электроприводом нужно снять верхнюю крышку. Под ней в рукаве и расположен стержень. Винт сжимает или разжимает пружину и давление лапки меняется. 2. В электромеханических машинках вам не придется отыскивать срежень. На них обычно имеется регулятор, с помощью которого легко меняется сила давления лапки на ткань. Регулятор может, к примеру, находится на левой стороне машинки. Обычно на нем есть изображение прижимной лапки. Примечание: Если вы не можете найти регулятор, поищите в инструкции, он может выглядеть по-разному в зависимости от марки швейной машинки. Вы можете отрегулировать этот параметр в соответствии с тканью. Для более тяжелой ткани нужно меньшее усилие для ее прижатия к игольной пластине, чтоб ткань легко скользила между лапкой и гребенками транспортера. Для более легких тканей требуется большее давление, чтобы прижимная лапка надежно удерживала ткань на гребенках транспортера и не позволяла ей соскальзывать. 4. Компьютерные машины позволяют изменять силу давления прижимного устройства электронно (через панель управления), а некоторые современные машинки обладают автонастройкой, подбирая необходимое значение самостоятельно в зависимости от показаний датчика толщины ткани.

Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров.   Выкройка-основа  для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная  талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.   Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу. Таблица мерок 50-58 размеров. Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.    Правило 1.   Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.   Правило 2.   При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.   Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см Правило 3.  Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см   Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см    В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой - «полусолнце», то молния вшивается  в боковой шов. Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.   Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см Расчет мерок для 50 размера. ОГ – 100 ОТ – 78  или ОТ - 84 ОБ – 104 (ОГ + 8) : 2 = 108 : 2 = 54 : 2 = 27 Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см ОГ по линии груди переда – 27,5 ОГ спины – 26,5 Расчет размеров вытачек. От = 78 см + 4 = 82 : 2 = 41 От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13 : 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.  При ОТ = 84 размер вытачек получается таким:  84 + 4 = 88 : 2 = 44 54 – 44 = 10 см : 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко». Расчет размера линии бедер. (ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108 : 2 = 54 Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.   Если  ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см. 57 – 54 = 3 : 2 = +1,5 см - эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо. Расчет мерок для выкройки 52 размера. ОГ = 104 см ОТ = 92 ОБ  = 112 ОГ = (104 + 8) : 2 = 112 : 2 = 56 : 2 = 28 + 0,5 = 28,5 – перед, - 0,5 = 27,5 – спинка ОТ = (92 + 4) : 2 = 48 Вытачки = 56 – 48 = 8 : 4 = 2 см – каждая вытачка ОБ = (112 + 4) : 2 = 116: 2 = 58 58 – 56 = 2 см : 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии. Расчет мерок для 54 размера. ОГ = 108 ОТ = 94 ОБ =116 ОГ = (108 + 8) : 2 = 116 : 2 = 58 : 2 = 29 ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7 ОГ спины = 29 – 0,7 = 28,3 От = (94 + 4) : 2 = 98 : 2 = 49 Вытачки = 58 – 49 = 11 : 4 = 2,7 ОБ = (116 + 4) : 2 = 120 : 2 = 60 – 58 = 2 : 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер Расчет мерок для 58 размера. ОГ= 116 ОТ= 98 ОБ = 122 ОГ = (116 + 8) : 2 = 124 : 2 = 62 :  2 = 31 ОГ переда = 31 + 1 = 32 ОГ спины 31 – 1 = 30 ОТ = (98 + 4) = 2 = 102 : 2 = 51 62 - 51 = 11 : 4 = 2,7 см – вытачки ОБ = (122 + 4) : 2 = 126 : 2 = 63 63 – 62  = 1 см  : 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.   Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.     Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей элегантных платьев-футляров 50-58 размеров.     Для платья силуэта «трапеция» - продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.    Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину. ✂

10 мерок Построение базовой основы женской выкройки платья.

Универсальная последовательность обработки, которая подойдет для обтачки, воротника-стойки, отделочной планки на горловине.

Каждая хозяйка хранит вещи по-своему, но самые рачительные и практичные предпочитают держать одежду в чехлах. В длинных и коротких чехлах хранят костюмы, жакеты и платье между сезонами или во время поездок. Конечно, чехлы для одежды можно купить, но не всегда они нужного размера, да и стоит ли тратить деньги на то, что легко можно сшить самостоятельно?! Чехлы нетрудно сшить, и если вы сошьете один, то другие сшить будет еще легче, просто меняя по необходимости их длину. Если у вас есть готовый чехол для костюма, то используйте его в качестве шаблона; если такого чехла нет, - снимите выкройку с плечиков для вашего размера, добавив около 7 см с каждой стороны. Если чехол шьется для одной вещи, то передняя и задняя детали просто сшиваются вместе, но если чехол рассчитан на несколько вещей, то потребуется вставная деталь вдоль всех сторон чехла такой ширины, которая необходима для того, чтобы вместилось несколько вешалок с одеждой.

Изучаем универсальную швейную лапку Мы продолжаем разбор назначения различных лапок. Что нового можно сказать про обычную универсальную лапку для швейной машинки? Сегодня мы рассмотрим различные типы крепления, конструкцию этой прижимной лапки и определение высоты подъема. Универсальная лапка для швейной машинки - это разновидность прижимной лапки, которой комплектуются все стандартные швейные машинки. Она может называться по-разному, например, стандартная, прямострочная или базовая лапка. Назначение универсальной лапки В зависимости от конструкции лапки в точке входа иглы ее можно использовать для прямой строчки, зигзагообразной строчки или некоторых декоративных строчек. Обычно эта лапка используется для стачивания деталей, подшивания края и любых других швейных работ, где требуется шить прямой строчкой или зигзагом. Все модели оснащены универсальной лапкой, и обычно она установлена на швейной машинке, если вы ни разу не меняли лапку. Назначение универсальной лапки - удерживать ткань на месте, в то время как гребенки транспортера внизу обеспечивают тягу, подводя ткань к игле. Универсальная прижимная лапка фиксируется пружиной, что придает ей гибкость. Два вида крепления лапок В конструкции швейной машины все лапки фиксируются на специальный шток — лапкодержатель, выполняющий движение вверх и вниз, закрепляются при помощи винта или специального быстросъемного зажима. В некоторых моделях лапки привинчиваются к стержню. Для установки современных лапок на старые швейные машинки можно использовать адаптер. Адаптер привинчивается к стержню, как обычная лапка. А уже на него, "прищелкиваются" современные лапки. Чтоб снять лапку, нажимаем на рычаг позади адаптера и - лапка отцепилась! Определение высоты подъема лапки При покупке новой швейной машинки нужно узнать, с высоким подъемом лапки машинка или с низким. Подъем лапки измеряется от прижимной лапки до зубчатой рейки, которая продвигает ткань. Машинки с более высоким подъемом могут прошивать более толстые и плотные ткани. Высоким считается 3,8 см, а 2 см - низким. Модели с высоким подъемом и наклонным нитеводителем считаются более старыми моделями и не так распространены в современном технологичном мире. Конструкция универсальной лапки Ее легко узнать по двум "пальцам", которые находятся по обе стороны от отверстия для иглы. Отверстие для иглы обычно широкое, так как ею можно выполнять зигзагообразные и другие декоративные строчки. Эта широкая прорезь позволяет выполнять строчку шириной до 7 мм в зависимости от марки и модели швейной машинки. Изображенная на фото ниже лапка имеет прозрачную пластиковую деталь в центре, но многие из них полностью металлические. На следующих уроках мы будем рассматривать и другие лапки, а также много всего интересного, так что если вы не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. Если вам понравился наш мастер-класс, ставьте большой палец вверх. Удачи вам и до новых встреч!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ШВЕЙНЫХ БОБИНАХ В ОВЕРЛОКЕ (ПРОСЬБА оставьте любой коментарий или смайлик под постом! Для меня очень важно ❤)) Личный опыт Юлии Ж.: "Хочу поделиться с любительницами шитья, своим опытом, как сэкономить на больших бобинах для оверлока. У многих рукодельниц сейчас появились 4-х или 5-ниточные машины и если покупать большие бобины каждого цвета, это честно говоря можно разориться, т.к. стоят они не дешево! Покупать маленькие бобинки по 400 ярдов, не всегда удобно, особенно когда часто приходиться шить, да и если заканчиваются они не вовремя, приходится потом подбирать цвет нити долго. Ни открою секрета, что большой расход нити в оверлоке идет в основном на 3 и 4 бобину, а вот 1 и 2 тратятся гораздо медленнее, вот поэтому я сначала наматывала просто шпульки и ставила их вместо больших бобин, но нитка заканчивалась слишком быстро. И тут у меня освободилась пластиковая катушка из под каких то импортных ниток (рука выбросить ее не поднялась), в очередной раз села за шитье и ну такая лень напала, каждый раз наматывать шпульку, что пришлось включать мозги, как бы это дело упростить, а думается всегда лучше, когда что-то крутишь в руках, вот тут и оказалась катушка - в нужное время и в нужном месте, что из этого у меня получилось - смотрите)))))))) 1. Потребовалось мне не много - клеевой пистолет, шпульки ( с обязательными дырочками в шляпках), катушки с ободком. 2. Расплавленным клеем заполняю ободок у катушки - обязательно наполнить его с горкой! 3. Затем прижимаю шпульку - теперь видно, для чего нужны дырочки в шляпке, сквозь них проступает клей. 4. Для надежности еще добавляю клея. 5. Жду, когда он застынет. 6. Затем одеваю шпульку с катушкой в автоматическую намотку нити , на швейной машине и начинаю наматывать. Большую бобину держу в руке, для удобства, чтобы нитка не цеплялась за пальцы, внутрь вставила чайную ложку, а второй рукой помогаю нити равномерно наматываться. 7. В последствии эту катушку можно использовать и в швейной машине, а не только в оверлоке. 8. Ну вот и все, весь процесс занял - минут 10, а результат меня очень порадовал. http://www.liveinternet.ru/users/ustek/p…

Мастерим манекен под себя #шить #выкройки #шитьемое #шитьлегко #шитьмодно #шитьедетям #шитьздорово #шитькруто #шитьсвоимируками #шитьилинешить #шитьэтокайф #шитье #рукоделие