"Энкор инструмент" (Красновка, ул.Профильная,10-б)

Шлифовальные круги вы можете приобрести в магазине "Энкор инструмент"

Как правильно выбрать диски для циркулярной пилы Осваивая мастерство выполнения точных и аккуратных распилов с помощью циркулярной пилы, начните с подбора хорошего диска. Правильная рабочая оснастка позволит качественно и быстро отрезать различные материалы, снизит потери на отходы и сведет к минимуму риск травматизма. Как правильно выбрать диски для циркулярной пилы., изображение №1 Цельнометаллические диски встречаются уже редко, хотя и неплохо зарекомендовали себя ранее в любительских мастерских. Тупятся быстро, впрочем, их несложно точить самостоятельно, а выдерживают они множество переточек. Пильные круги с твердосплавными зубцами дороже, их режущие кромки восстанавливать сложнее. Зато «ходят» дольше, пилят качественнее и оправдывают потраченные средства до замены на новые даже без заточки. Вспомните характеристики своего инструмента Начните подбор диска с просмотра технических особенностей циркулярной пилы, запомнив три показателя: Посадочный размер — диаметр силового вала, соответствующий внутреннему отверстию пильного диска. Допустимый внешний диаметр рабочей насадки, ограниченный размером защитного кожуха. Скорость вращения шпинделя — установленная производителем величина, всегда меньшая, чем максимально возможное число оборотов для используемого диска. Диск с «неродной» посадкой допустимо ставить через кольцо-переходник, иногда присутствующее в комплекте. Можно использовать расходку меньшего наружного диаметра, учитывая снижение глубины прорезания. Встречающиеся на шпинделе некоторых моделей фиксирующие штифты требуют применение диска с соответствующими сквозными отверстиями. Читайте маркировку Зная базовые характеристики циркулярки, изучите информацию с упаковки. На ней обязательно указывают допустимую частоту вращения, внешний и посадочный размеры. Нарисованные пиктограммы могут изображать предназначаемые материалы, указывать направление реза и многое другое. Совет. Уважающий потребителя производитель наносит достаточно маркировок на полотно диска посредством лазерной гравировки. Изделие без опознавательных знаков вызывает вопрос: что это и для чего оно сделано? Смотрите на зубцы Число зубьев — главная особенность, определяющая предназначение пильного диска и во многом его стоимость. Полотнам с малым количеством зубцов характерны высокая скорость реза и «грязный» пропил, нуждающийся в последующей обработке. Оснастка с большим количеством резцов рекомендована для пиления твердых материалов и чистового среза. Пильные круги для циркулярок отличаются от оснастки для маятниковых пил наклоном зубьев, что объясняется разной траекторией движения рабочей части в заготовке. Применяемые на торцовках диски с отрицательным или нейтральным углом наклона давят на поверхность сверху и срубают материал, при этом разрезаемая деталь упирается в ограничитель и диск в неё не втягивается. Такой круг при установке в циркулярный станок будет отталкивать заготовку, забиваться опилками и перегревать двигатель — сделать им продольный пропил очень трудно, особенно в невысушенном дереве. Используемые для циркулярных пил «положительные» диски имеют зубья, направленные под углом к поверхности и срезающие материал подобно ножу рубанка, втягивая древесину под себя. Полезную информацию о назначении диска можно получить, рассмотрев конфигурацию зубьев: Прямой зубец делает пропил массива древесины быстро, но грязно. Попеременно скошенные резцы применимы для любого направления реза, но боятся ударных нагрузок. Связка плоского и трапециевидного зубьев предотвращает расщепление верхнего слоя и используется для распила плит, пластика и цветного металла. Комбинированные резцы — последовательное сочетание резцов с различной заточкой, обеспечивающее четкие кромки пропила на хорошей скорости в материалах различной твердости. Чередующиеся вогнутые и треугольные зубья оптимально подходят для раскроя ламината без предварительной насечки. Плоские зубцы с фасками вкупе с широкими спинками выдерживают попадание в линию реза цемента или гвоздей. Оцените тело диска Сделайте ориентировочный вывод о качестве диска, внимательно посмотрев на его полотно. У нормальной пилы, если «поиграть» ей на свету, видны расходящиеся кругами следы шлифования, говорящие о калибровке вырезанного из листа круга. У низко бюджетной оснастки таких полос нет — обрабатывался целый лист (или вообще не шлифовался) и балансировка оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, поверхность должна быть гладкой — налипающая на шероховатости смола никому не нужна. Радиально расположенные на полотне прорези гасят вибрацию, снижают шум и спасают от перегрева. На «дорогих» дисковых пилах лазером дополнительно наносятся тонкие спиральные прорези, а корпус покрывается защитным слоем. Чистота обработки и рабочий ресурс диска зависят от допуска на биение, для высокой точности реза этот показатель равен 0,15 мм. Есть экземпляры и поаккуратнее, но для бытовой циркулярной пилы их применение нецелесообразно. Совет. Дешевый диск изнашивается быстро и режет хуже, дорогой пилит аккуратнее и дольше служит. Найдите свою планку цена/качество: мало смысла приобретать «шикарную» оснастку за 5 тысяч рублей к циркулярной пиле такой же стоимости. Фактическая ширина пропила зависит от размера твердосплавной вставки, влияющей на количество снимаемой стружки. Толщина полотна определяет зазор между материалом и диском, который необходим для свободного движения пильного круга. Надежный диск достаточно толст и увесист, но требует мощного оборудования. Тонкий круг дает меньшую нагрузку на двигатель и оптимален для аккумуляторных моделей, но «нежен» и не подходит для интенсивного использования. Выбирайте диск под определенные задачи Для аккуратного поперечного распила массивной древесины, декоративных листов фанеры и других плитных материалов используйте диск с 50–60 зубцами, делающий лицевую кромку почти как строганную. Большую часть операций, когда не требуется высокое качество, делайте более дешевым кругом с 40 резцами. Диск с 18–25 зубцами применяйте для пиления массива дерева вдоль волокон, а кругом с 10 зубьями распускайте доски, сооружая каркас обрешетки, или производите демонтажные работы, в которых сколы не имеют значения. Цветные металлы и пластмассы режьте дисками с 60 и более резцами: с отрицательным наклоном зуба для тонкостенного профиля и положительным для толстостенного. Для распила гипсоволокнистых и цементосодержащих материалов берите специальные круги с 4–6 зубьями, усиленными искусственными алмазами. Хотите получить идеальный срез мебельного щита сразу под финишную шлифовку? Если ваша циркулярка хотя бы полупрофессиональная — поставьте 40-резцовый диск с зубьями прямой/трапеция и отрицательным наклоном (предназначенный для алюминия и ЛДСП). Ведите пилу медленно, преодолевая чувствительное сопротивление, возможно, на предельной мощности. Результат будет стоить неудобств: распил выйдет гладкий — под «нулёвку», а вы сэкономите время, ранее уходившее на доводку лицевых кромок. Нет пильного диска, подходящего для любого инструмента и способного одновременно обеспечить качество и производительность работы. Приходится подбирать несколько вариантов, учитывая наиболее часто выполняемые задачи.

Диски пильные в ассортименте в магазине "Энкор инструмент"

Использование колера в домашних условиях Многие из нас при ремонте квартиры или дома сталкиваются с выбором цвета стен, потолков и других поверхностей. Определившись с цветом, встает вопрос колерования используемых при ремонте материалов. Для этой цели существуют колеры - высококонцентрированные пигментные составы, которые добавляются в лакокрасочное покрытие для придания ему нужного оттенка. Для того чтобы получить равномерно окрашенную краску с помощью колера нужно соблюдать несколько правил. Перед тем как открыть флакон с колером, встряхните его, чтобы состав был однородным. Возьмите небольшое количество колера в зависимости от насыщенности выбранного Вами цвета. Как правило, на упаковке колера есть рекомендации по дозировке и по получаемому при этом оттенку. Для расчета необходимого количества колера можно руководствоваться таким правилом: если на 100 мл краски Вам понадобилось 5 капель колера, то для 1 л краски Вам необходимо будет на 20% капель меньше, то есть не 50 капель, а 40. Введите несколько капель колера в небoльшую часть краски и хорошенько перемешайте до однородного оттенка. Применение колера сразу для всего объема используемого материала «опасно», т.к. можно не угадать с оттенком. Смешайте окрашенную часть краски с основным объемом лакокрасочного материала. Если получившийся оттенок Вас не устраивает, добавьте основной краски или разбавленного колера, в зависимости от того светлее или насыщеннее цвет вы хотели бы иметь. Для того чтобы знать какое количество колера может понадобиться при колеровании, нужно определить его расход. Расход колера зависит от многих параметров: Цвет, который Вы хотите получить. Насыщенные оттенки потребуют большего количества колера, пастельные тона – меньше. Тип поверхности. Пористые поверхности «забирают» на себя много краски и ,следовательно, расход колера также увеличивается. Площадь поверхности. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности также зависит расход колера. Основной колорируемый лакокрасочный материал. В зависимости от физико-химических свойств используемого материала при отделке, зависит количество добавляемого в него колера. Колерование краски в домашних условиях позволяет создавать уникальные оттенки, но в то же время, требует корректного расчета колера в зависимости от выбранного цвета, типа поверхности, ее площади и свойств материала для отделки. Если соблюдать все правила во время колерования, то можно получить качественный результат, который будет радовать Вас долгое время. Желаем успехов в ремонте!

Все для ремонта - кисти, валики, поддоны для краски, малярный скотч

В магазине "Энкор инструмент" краска для потолков, стен, фасада в ассортименте

Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей Большинство наружных и внутренних работ по строительству дома или ремонту требуют применения монтажной пены. Без нее сложно представить установку окон и дверей, утепление и обшивку сайдингом, работы по разводке труб. Пена крепко-накрепко фиксирует отдельные элементы и также крепко пристает к поверхностям, на которых быть ее не должно. В идеале, все работы по запениванию должны проводиться так, чтобы она не выступала из пустот и, тем более, не попадала на открытые участки. Но неприятности случаются даже с профессиональными мастерами, не говоря о домашних умельцах, которые часто берутся за ремонт впервые. Так как же и чем отмыть монтажную пену? Свежая пена Свежая пена удаляется проще всего. Сразу же ее необходимо собрать (только не голыми руками!), пластиковым или другим, не царапающим поверхность, скребком максимально счистить, не размазывая. Затем воспользоваться жесткой тканью или губкой и растворителем, в зависимости от типа покрытия. Наиболее хорошо зарекомендовали себя следующие вещества. Самый доступный вариант – ацетон или растворитель 646. Однако эти средства не годятся для винилового сайдинга или пластиковой вагонки, поверхность которых просто облезет от столь агрессивных веществ. Isofoam r621 – специальное средство российского производства для промывки пистолета для монтажной пены, но справляется с пеной и на других поверхностях. Космофен – любимое средство мастеров, устанавливающих окна. Бывает трех видов Космофен 5, 10 и 20. «5» — самое сильное, «20» — слабое. Подходит для удаления пены с пластика и стекла. Минус – продается в бутылках по одному литру, поэтому для очистки небольшого участка не самый дешевый вариант. Смывка Макрофлекс хорошо размягчает пену и делает ее дальнейшее оттирание простым. Застывшая пена Если свежую пену отчистить не так уж сложно, то плотно схватившуюся и пожелтевшую – весьма проблематично. Главный компонент, которым необходимо запастись – терпение. С первого раза материал бесследно может и не отмыться, процедуру придется повторить несколько раз. Сравнительно просто удалить застывшую пену со стекла, металла, камня или плитки. В первую очередь, нужно строительным ножом или новым лезвием от опасной бритвы срезать слой пены максимально близко к поверхности, стараясь ее не поцарапать и не порезать руки. Когда останется тоненький слой вещества, нужно, сперва, размочить его растворителем, а затем при помощи жесткой губки потереть. Губка нужна такая, которую используют для мытья сковородок и стальных кастрюль, подойдет и металлическая сеточка, используемая для этих же целей. Еще один способ – простое механическое оттирание ровным кусочком пластика (или другого материала, который тверже пены, но мягче очищаемой поверхности). Покрытые эмалью батареи, металлические двери с порошковым покрытием очищать лучше так. Деликатные поверхности Для очистки пластика, дерева, покрытого лаком, линолеума использовать агрессивные растворители нельзя, так как не только пена смоется, но и верхний слой покрытия. Проверенное народное средство для удаления монтажной пены – димексид. Он продается в аптеке, стоит копейки и предназначен для снижения воспалений в суставах и повышения проницаемости кожи. Диметилсульфоксид, таково его химическое название, по сути, является мощным растворителем и способен проникать вглубь большого количества органических веществ. Для того чтобы отмыть пену, нужно воспользоваться неразведенным препаратом и жесткой мочалкой или губкой, замочив пятна предварительно на несколько минут. Если пятна небольшие, можно воспользоваться ватной палочкой. Работать с димексидом необходимо исключительно в плотных перчатках, и, как при использовании любого растворителя, проверить вначале его действие на незаметном участке покрытия. После обработки очищаемую поверхность нужно протереть влажной тканью. Кожа и ткань С рук и других частей тела монтажная пена удаляется с трудом. Обязательно делать это сразу, не дожидаясь схватывания. Нужно удалить как можно больше пены механическим путем, например, снять бумагой или салфеткой, а затем воспользоваться безопасным для кожи растворителем. Подойдет тот же ацетон или даже жидкость для снятия лака, руки от них, конечно, пересохнут, но это исправляется потом питательным кремом. Если полностью счистить пену не удалось, не стоит переживать – кожа ежедневно обновляется, и рано или поздно все следы абсолютно исчезнут. Помочь этому процессу можно, почаще натирая кожу в этом месте мочалкой и смазывая ее потом жирным кремом. В случае, когда пена попала на одежду, то вероятность того, отстирается ли она, зависит от структуры ткани. С трикотажа и вязаных вещей счистить ее практически невозможно. Чтобы счистить пену с джинсы, кожи и кожзама можно воспользоваться теми же средствами, что и для удаления незастывшего материала, можно попытаться обработать пятно уайт-спиртом. Очистить монтажную пену нелегко. Тот, кому приходилось с этим сталкиваться, в следующий раз обязательно защищает руки и все вокруг от ее попадания. Сделать это несложно, пена не сцепляется с полиэтиленовой пленкой и силиконом, поэтому прилегающие поверхности необходимо закрыть пленкой или смазать силиконовым маслом, а работать только в перчатках. "Бери и делай".

В магазине "Энкор инструмент" - монтажная пена, клей-пена в ассортименте

В нашем магазине вы можете приобрести морилку

Уход за сантехникой: рекомендации Ухаживать за сантехникой следует на постоянной основе, чтобы всегда иметь в идеальной чистоте ванную комнату и туалет. Для очистки сантехники используем только мягкие чистящие средства, которые не будут царапать поверхность керамики. Благо, сегодня легко приобрести щадящую бытовую химию для всех нужд. Уход за санфаянсом Поверхность всей сантехники в ванной комнате покрыта керамической глазурью. Поверхность эта износостойкая и неприхотливая в уходе, главное, поддерживать чистоту в ванной комнате еженедельной уборкой. Глазурную поверхность лучше всего очищать обычной бытовой химией, не содержащей абразивных веществ. Если унитаз сильно загрязнен, то попробуйте очистить его лимонной кислотой или уксусом. Но и здесь следует соблюдать несколько правил: Растворы разбавляем водой. Очищаем поверхность унитаза щеткой, специальными салфетками, губками. Руки должны быть в перчатках. Сразу же все смываем чистой водой. Не ждем высыхания раствора на поверхности сантехники. Уход за душевой кабиной и ванной Душевую кабину, ограждение и ванную лучше всего убирать и очищать после каждого использования. Это будет занимать несколько минут, но вы продлите жизнь сантехнике. Если появились известковые отложения, то их можно убрать той же лимонной кислотой. Акриловую ванну с гидромассажем очищайте также, как и эмалированные изделия, только отдельное внимание необходимо гидромассажным форсункам (обрабатывайте их дезинфицирующим средством). Акриловые поддоны не обрабатывайте кислотами, щелочью и средствами, которыми вы обрабатываете стекла. Уход за смесителями Смесители обрабатывайте химией, изготовленной специально для смесителей. Обязательно после каждой уборки протирайте смесители сухой салфеткой, чтобы избежать разводов и подтёков. Если смеситель сильно загрязнен, то пускаем в ход слабощелочное средство очистки. Держите сантехнику в чистоте, и она прослужит долгие годы.