ПИРАМИДА АРОМАТА И НОТЫ ДУХОВ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Пирамида аромата
Одна из первых вещей, которые вы видите в любом пресс-релизе или статье о духах, помимо охваченной экстазом фотомодели, это список нот, которые содержит аромат. Обычно их пишут в виде пирамиды, тщательно разделяя верхние ноты, «ноты сердца» и базовые ноты. Казалось бы, такая пирамида должна стать путеводной нитью для понимания как аромат будет развиваться на коже: сначала вы почувствуете цитрусовые и фруктовые ноты, затем вы ощутите цветочные ноты, и лишь спустя какое то время вы окунетесь в мир солнечных мускусов и кашемирово-древесного аромата. Проблема этого стройного подхода в том, что применительно к современным духам, это миф. Структура большинства современных духов не соответствует стилю пирамиды аромата, а значит запах духов не будет развиваться в соответствии с этим описанием. Что еще более важно, список нот раскрывает нам лишь небольшую толику всей картины, при этом он сильно подвержен влиянию маркетинговых соображений. Хоть ноты аромата определенным образом и помогают, нужно всегда рассматривать их лишь как приблизительную карту еще неизведанной территории.
Пирамида: лишь один из многих парфюмерных стилей
Духи – смесь ароматных материалов со своими отличными характеристиками, которая представляет собой нечто большее, чем сумма ее составляющих. Поскольку ароматные вещества имеют разную испаряемость, обонятельное впечатление от аромата меняется по мере его высыхания на коже. Пирамида – лишь одна из структур парфюма, созданная между 1930-ми и 1970-ми годами. Изучением различных материалов и их квалификацией по испаряемости занимался парфюмер Жан Карл (Jean Carles, 1892-1966), чьи работы по таким классическим духам как Miss Dior (1947), Dana Tabu (1932), Carven Ma Griffe (1946) и Schiaparelli Shocking (1937) служат примером классической структуры пирамиды. Эти ароматы построены с очень интересным трехмерным качеством, в котором верхние ноты, ноты сердца и базовые ноты получаются очень отчетливыми. Они как три разных сюжета, рассказывающих захватывающую историю с непредсказуемым концом. Более ранние ароматы, включая большинство духов от Guerlain, таких как Shalimar и L’Heure Bleue не имеют структуру классической пирамиды. Их оригинальная структура была более близкой к духам 19-го века, которые создавались на основе натуральных эфирных масел (большое количество бергамота и лимона в случае с Shalimar), закрепленных восточными и анималистическими материалами, включая только открытые синтетические компоненты, такие как ванилин и кумарин.
Современные ароматы больше не относятся к трех-уровневой структуре. В последние 30 лет произошел значительный сдвиг от пирамиды ароматов к новым структурам, которые вызывают другие впечатления. Взять например такую современную классику как Christian Dior Dune, Chopard Casmir или Yves Saint Laurent Paris. Если сравнить их со старыми духами, то это скорее коллажи кубистов, а не гобелены тонкой работы. Например, в духах Dune теплая восточная основа амбры, мускуса и сандала ощущается с первого вдоха. Конечно, тон задают легкие и искрометные ноты бергамота, мандарина и моря, но суть характера понятна с самого начала. Обратившись к музыкальным метафорам, можно сказать, что лейтмотив слышно с самого начала и даже если вы слышите в какой-то момент скрипку или флейту, сам характер остается неизменным все время. У некоторых духов верхние ноты могут даже вовсе отсутствовать в том смысле, в котором их изображают в пирамиде, а первое впечатление возникает от очень сильных и ярких ароматных материалов. Парфюмер Жан-Клод Элена, чьи творения похожи на акварельные этюды, создает свои ароматы совершенно по другой структуре, но с подобным панорамным эффектом.
Создание современных духов: новые цели, новые методы
В целом, композиция духов сейчас создается очень отлично от того, как это было в прошлом. Некоторые новые параметры стали боле важными, от эстетики цвета до процесса производства аромата. Водянистые соки и смеси светло-розового и светло-голубого цвета являются самыми предпочтительными, что ограничивает палитру существующих материалов к бесцветным и тем, которые утрачивают цвет во время мацерации. По мере того как компании переходят к механическому смешиванию аромата меняется количество материалов, которые входят в аромат (более короткие формулы можно быстрее смешать, поэтому они дешевле по трудозатратности). Самое главное, количество выпуска новых ароматов означает то, что покупатели принимают решения на основе первого впечатления. Поэтому современные ароматы не скрывают свои козыри глубоко и в целом представляют собой открытые истории с небольшими виньетками для дополнительного интереса. Разумеется, это не означает, что духи стали скучными, большинство нишевых брэндов также сюда относятся. Структура современных ароматов также не обязательно бывает простой, так как креативное наслоение разных ароматных аккордов способно создать запах невероятной сложности. В конце концов, самое главное не то, как рассказывается история, а то, о чем в ней говорится.
Итак, если пирамида – это устаревшая концепция, зачем ее обсуждать? Прежде всего, не смотря на тот факт, что пирамида плохо представляет структуру современных духов, она еще долго будет занимать свое место в парфюмерии. Второе, знание стилей аромата помогает лучше понимать, что вы дегустируете. Современные духи как правило являются примерами панорамного аромата.
Ноты духов: смесь рекламного текста и науки
Пирамиду аромата нужно воспринимать немного скептически еще и потому, что часто список нот является маркетинговым ходом. Некоторые брэнды неохотно включают в список мускус (даже если он и входит в состав духов). Другие хотят подчеркнуть ноты, которые на их взгляд больше подходят рекламной концепции. Если аромат выпускается как новые фруктово-цветочные духи, призванные заполнить пробел в портфолио, фруктовые ноты духов будут всячески подчеркиваться, даже если они играют относительно малую роль в композиции аромата. Фантастические «покрытые льдом лепестки роз» и «сияющий жасмин» пожалуй не очень отличаются от обычной розы и жасмина. Более того, жасмин может означать на самом деле что-то, что пахнет совсем не как цветок жасмина – это может быть метилдигидрожасмонат (который на самом деле по характеру ближе к ландышу) или материал, являющийся лишь частью цветка. Другими словами, список нот аромата нужно читать со здоровым скептицизмом и он не должен влиять на покупку. Окончательное решение как и всегда надо принимать после дегустации аромата на коже.