ЛЮБИМАЯ ДАЧА

Борная кислота в помощь кабачкам Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 грамм борной кислоты тщательно размешать в 500 мл. горячей воды и долить до 10 литров водой, прогретой на солнце. Удачи на даче!

Колоновидная чудо-яблоня Самые первые колоновидные яблони появились в Канаде, еще в 1964 году, когда на старом дереве, которому минуло полвека, вдруг образовалась веточка-мутант. Размножив эту веточку, канадцы, сами того не подозревая, получили новый сорт «Вожак», который стал основой гибридизации всех колоновидных сортов яблони. ’Янтарная’ – очень зимостойкий, урожайный сорт отличающийся стабильным и регулярным плодоношением Колоновидная яблоня уникальна тем, что она может расти одним стволом, не формируя при этом крону. Боковые побеги у колоновидной яблони заменены кольчатками, плодушками и копьецами, а уже на них формируются цветочные почки и созревают вкусные плоды. Посадка колоновидных яблонь выгодна в первую очередь владельцам небольших садовых участков — ведь на месте, которое обычно занимает одна яблоня, можно разместить до нескольких десятков колон. Естественно, урожай с одной и той же площади можно получить куда больший, чем с одной яблони, да и сорта можно подобрать различные по срокам созревания, сильно увеличив период сбора свежих плодов. Поскольку колоновидная яблоня растет только в высоту, очень важно как можно аккуратнее относиться к верхушечной почке саженца — она ко всему прочему является и точкой роста. Очень важно сохранить верхушечную почку хотя бы в первые два-три года роста саженца, чтобы деревце поднялось и окрепло. Зацветают колонны, равно как и вступают в плодоношение, весьма быстро — обычно на второй или третий год. Бывают случаи, когда первые плоды образуются уже в питомнике на совсем молодых растениях-однолетках. Но коль скоро растение вступает в плодоношение, также быстро оно и прекращается, обычно продуктивный возраст одной колонны не превышает десяток лет. ’Валюта’ — созревает в начале октября. Плоды средних размеров, до 250 г, плоско-округлые, золотисто-желтые с красным румянцем, ароматные Но чтобы ваша яблонька была здоровой и плодоносила так долго, необходимо правильно ухаживать за растением. Вот самые важные этапы, которые складываются в общее понятие «уход за колоновидной яблоней». Первое — нормировка урожая, ведь колоновидная яблоня формирует, как правило, большое количество завязей, и все их довести до созревания растению очень сложно. В первый год после посадки необходимо удалить все цветки — это очень важно при посадке весной, когда деревья совсем слабые. На второй год, когда уже сформировалась достаточно мощная корневая система и дерево прижилось на новом месте, можно оставить 5–6 наиболее хорошо развитых завязей, еще через год это количество можно увеличить до 10, а максимально рекомендуемое количество плодов на одной колонне обычно не превышает 20. Вообще понять, перегружено ли растение урожаем, очень просто. Если яблочки стали мельче, например, по сравнению с прошлогодними, значит, дерево скорее всего не выдерживает такой нагрузки, и урожай следует нормировать (искусственно уменьшить). Нормировка — процесс несложный, проводят его во время цветения либо в период разрастания завязи. Обычно на каждом плодовом звене оставляют 2 цветочных букетика, остальные же аккуратно удаляют (выщипывают), стараясь не повредить листочки. Букетики на стволике тоже можно проредить — обычно оставляют в 2 раза больше букетиков, чем впоследствии оставите плодов. Как только появятся завязи, необходимо убрать половину букетиков, а когда завязь достигнет размеров крупной вишни, нужно удалить все, кроме двух наиболее хорошо развитых в букетике. Когда плоды достигнут размеров грецкого ореха, из пары выбирают только один плод, а второй аккуратно удаляют. В итоге в каждом плодовом звене у нас будет по одному шикарному яблоку. Следующее необходимое мероприятие — залужение. Его проводят, потому что у колоновидных яблонь поверхностная корневая система. При залужению в виде злаковых или пряных трав приствольная полоса остается нетронутой, а корни неповрежденными. Главное, периодически проводить выкашивание травы, так же как при уходе за газоном. Если почвы на вашем участке недостаточно питательные или вы не можете проводить периодические поливы и трава может стать конкурентом яблоне, залужение можно заменить мульчированием, используя для этого торф либо перегной. Мы затронули тему полива — одного из самых важных мероприятий по уходу за колоновидной яблоней. Идеальный вариант — это капельный полив, но если такой возможности нет, можно проводить регулярные поливы, примерно один раз в 3 дня в сухую погоду и каждую неделю во влажную с обязательным последующим мульчированием приствольного круга.Наиболее хорошо зарекомендовали себя следующие сорта колоновидной яблони: «Останкино», «Валюта», «Малюха», «Васюган», «Московское Ожерелье», «Янтарная» и «Президент». ’Малюха’ — плоды довольно крупные, чуть вытянутой формы, желто-зеленые с небольшим едва заметным румянцем. Мякоть кисло-сладкая, весьма сочная, скалывающаяся, с приятным ароматом Как обрезать яблоню Вроде все понятно растет и пусть себе растет, урожай дает. Так вот для чего нужно обрезать яблони: Крона яблони не была излишне густой. Увеличение и контроль силы роста побегов. Яблоня не была излишне высокой. Яблоки не осыпались и становились вкуснее и крупнее. У дерева было большее количество цветковых почек. Почки лучше питались, и образовывалось большее количество побегов. Крона дерева была удобная для сбора плодов и дальнейшей обработки и была красивой. Для лучшего проникновения солнечного света в глубину кроны яблока. Когда обрезать яблони? Лучше всего обрезать яблони ранней весной, до того, как начнут распускаться почки. Обрезать все в один день не обязательно, но лучше всего сделать до начала апреля. Если же вы будете постоянно присматривать за яблонями, то можете удалять сухие и мертвые ветки круглый год, даже тогда, когда дерево плодоносит. Начинать обрезать дерево способами, которые будут описаны ниже, можно тогда, когда дерево достигло возраста 5-6 лет. В этом возрасте дерево считается взрослым и оно способно выдержать такую процедуру. Следить за деревом нужно с первого года, но это делать не так сложно, чтобы его описывать подробно. Просто придерживайтесь основных трех принципов, которых нужно придерживаться, пока дерево ни достигнет возраста шести лет: Ствол нельзя трогать совсем. Каждый год обрезаем все ветви и оставляем только треть ветки от длины. Крайняя верхняя почка на ветке, которую обрезали должна смотреть наружу. Как правильно обрезать обрезать молодые колоновидные яблони Просто следуйте этим простым правилам и будете знать, как правильно обрезать молодую яблоню, а крона будет правильно формироваться. Учимся обрезать яблоню Когда яблоня вырастит, обрезка делится на два этапа. Первый – прореживание ветвей, а второй – укорачивание. Во время первого этапа отпиливаются и отрезаются целые ветви, а во время второго делаются короче ветви, которые остались после того, как проредили крону. Инструменты, необходимые для обрезки яблони: Лестница Секатор Небольшая пила для резки по дереву или металлу. Банка с краской и кисточка. Острый нож Желаю всем доброго урожая! Удачи на даче!

Защита винограда от грибковых заболеваний. Инфекционные болезни вызываются специфическими грибками, вирусами и бактериями. Как правило, они поселяются на живых тканях и, накапливаясь в растении, приводят к его гибели. С пораженного растения, ветром, дождем, необработанными инструментами патогены переносятся на здоровые кусты. Постепенно инфекция накапливается в почве и опавшей листве и, если не проводить защитные меры, может уничтожить весь урожай. Наиболее злостными грибковыми заболеваниями виноградной лозы, способными уничтожить урожай в короткий срок, являются мильдью, оидиум и другие виды гнилей (серая, белая, черная). Не менее заразными являются бактериальный рак, черная пятнистость и еще около 500 инфекционных заболеваний разной патологии. Признаки поражения мильдью Мильдью, пероноспороз или ложная мучнистая роса – все три наименования одного из самых опасных грибковых заболеваний. При подходящих погодных условиях заражение происходит перед цветением или в фазу массового цветения виноградника. Болезнь в короткие сроки поражает все части виноградного куста. Перезимовавшие споры грибка разносятся ветром или брызгами дождя и при температуре от +11 ºС начинают прорастать во внутренние ткани куста. Чем дольше длится сырая погода при высокой положительной температуре, тем короче инкубационный период и уже в течение недели может начаться эпифитотийное поражение надземной массы виноградных кустов. Нижняя часть листьев, соцветия, ягоды покрываются белым мучнистым налетом, а на верхней стороне болезнь проявляется светло-зелеными пятнышками, сначала величиной с копеечную монету. Быстро разрастаясь, грибница захватывает всю листовую поверхность. Она переходит на молодые побеги, которые постепенно засыхают, ягоды сморщиваются и опадают, куст погибает. При благоприятной погоде (сыро и тепло) гриб за вегетационный период формирует до 20 генераций, провоцируя массовое распространение патогена. Естественное затухание болезни, но не гибель патогена, происходит при жаркой погоде. Мильдью – болезнь большей частью европейских сортов южных виноградников. В посадках северного ареала пероноспороз не встречается самостоятельно, а появляется в результате закупки и посадки пораженного грибком материала. Поэтому не забывайте перед посадкой обеззаразить купленные саженцы и всегда дезинфицировать инструменты. Нужно отметить, что сегодня многие новые сорта, продвинутые на север в нечерноземной зоне РФ, Подмосковье, Белоруссии, некоторых других республиках с достаточно холодным климатом, подвергаются поражению мильдью. Причем мильдью поражаются даже сорта, в которых подвоями являются Витис лабруска и Витис амурензис, устойчивые к данному заболеванию. Признаки поражения оидиумом Оидиум или настоящая мучнистая роса – самое распространенное грибковое заболевание, поражающее живые органы растения. Мицелий патогена зимует в почках, на побегах, трещинах коры, в опавшей листве. Симптомы заболевания проявляются вначале в виде грязно-серого налета разной консистенции на верхней стороне листьев, некроза жилок листа, позже появляются маслянистые на ощупь пятна с выраженным запахом гнилой селедки. Все растение постепенно покрывается мягким налетом характерного серо-пепельного цвета, за что в народе эту болезнь называют еще «пепельница» (пепельная). В южных районах патоген свою разрушительную работу начинает с наступлением тепла и сухой погоды, поражая почки, молодые побеги и другие органы растения. В северных районах проявление болезни начинается позже при температуре воздуха +20 — +25 ºС, причем развитие патогена отличается повышенной агрессивностью и в короткий срок поражает все растение. Соцветия и молодые грозди полностью погибают. Для своего развития оидиум нуждается (в отличие от мильдью) в высоких температурах и сухом воздухе. Дожди тормозят развитие болезни. Пораженные болезнью кусты снижают урожайность и качество продукции. Полностью устойчивых к оидиуму сортов винограда пока не выведено. Даже частично пораженная болезнью продукция не пригодна для производства вина. Поэтому оидиум, как и мильдью, считается особо опасным заболеванием. Признаки поражения гнилями Виноград заболевает и другими видами грибковых гнилей (белой, серой, черной), вредоносность которых проявляется в основном заболеванием ягод. Серая гниль развивается после длительной влажной погоды. Она в виде плесени мышевидного цвета покрывает зреющие ягоды, не затрагивая, зеленые, содержащие большие количества кислот. Черная гниль (как и серая) развивается после дождя. На зеленых ягодах появляются отдельные вдавленные буроватые, а на листьях коричневые пятна, обведенные черной каймой. Пятна на ягодах постепенно сливаются, окрашивая их в фиолетовый цвет. Со временем ягоды чернеют и опадают. Белая гниль проявляется в жаркую сухую погоду в виде изменения физического состояния и цвета зреющих ягод в местах полученных солнечных ожогов. Поражаются большей частью черные сорта. Вначале ягоды становятся вялыми, затем слегка буреют (как бы начиная созревать) и опадают. Удачи на даче!

Луковая муха - помогла сажа. Луковая муха очень опасный вредитель, с ним успешно борюсь уже 5 лет.Весной,когда чистим трубы, сажу не выбрасываю,а прячу в сухое место. Дня за два до высаживания севка в грунт обрезаю верхушечки луковиц и хорошо перемешиваю с сажей. Лук набирается запаха дыма, который ,видимо, отпугивает мух и они не откладывают яйца. Пробовала сыпать сажу в рядки, но эффекта не получила. Лучшие сроки выдерживания лука в саже 1-2 суток, но не менее 12 часов. Сажа, которую нередко после чистки дымоходов выбрасывают в мусорную яму, превосходное удобрение. Она содержит вдвое больше азота и фосфора, в четыре раза — калия и в 50 раз больше кальция, чем навоз. Единственное безусловное требование — хранить ее в абсолютно сухом месте, поскольку влажность заметно снижает качество. Удачи на даче!

Чистотел против вредителей Использовав растения для спасения от “гнуса” в лесу, поищем средства истребления насекомых, нападающих на овощи, возделываемые вами около дома и на школьном участке. Есть много растений, из которых получают яды, уничтожающие вредителей. Остановимся на самом распространенном и интересном растении. С мая и все лето до осени цветет желтыми цветками небольшое растеньице, 30—50 см высотой. В цветке четыре лепестка, два раздельных чашелистика, много тычинок и один пестик. Это представитель семейства маковых — чистотел, бородавник, желтушник. Не смешивайте его с чистяком из семейства лютиковых с 6—9 лепестками и клубеньками в пазухах листьев. Чистотел в Греции получил название хелидониум майус (Chelidonium majus), от слова “хелидон” (chelidon) —“ласточка”. Существовало поверье, будто ласточки собирают сок чистотела и летят с ним к слепорожденным детям для возвращения им зрения. При разломе частей чистотела вытекает желтый млечный сок, которым выводят бородавки. Для этого бородавки смачивают соком чистотела 2 раза в день. Вот откуда и появились русские названия — “чистотел”, “бородавник”. Чистотел — растение ядовитое и для человека и для насекомых. Собрав чистотел во время цветения, его высушивают на сквозняке под навесом или на чердаке и затем растирают в порошок, имеющий острый запах. Порошком опыляют растения против огородных блошек и тлей. Дымом чистотела окуривают сады от медяниц и огороды — от капустной и репной белянки. Семена чистотела черного цвета, имеют белый мясистый придаток, которым питаются муравьи. Муравьи разносят семена чистотела по своим муравьиным дорогам, и он растет вблизи муравейников. Чистотел обладает таким же свойством, как и мимоза. Если слегка ударить по его стеблю, то лепестки цветка поднимутся кверху, цветок закроется. В средние века алхимики использовали желтый корень и желтый сок чистотела, пытаясь получить золото из других металлов. Из свежих растений чистотела можно приготовить ядовитый настой и отвары для опрыскивания комнатных растений, пораженных тлями, трипсами, титовками. Для этого растения чистотела разрезают, ошпаривают кипятком и настаивают 2 суток или кипятят в течение 30 мин. Сухих растений берут 800 г на 10 л воды (сырых — в 3—4 раза больше). Таким же настоем из измельченного вороньего глаза опрыскивают растения, зараженные гусеницами и личинками. С этой же целью можно употреблять и нарезанные стебли томата, которые (400 г на 1 л воды) настаивают 4 ч, затем варят столько же. Полученный отвар при опрыскивании разбавляют 2 л воды. Уничтожайте вредителей садов и огородов отварами и настоями из трав! При изготовлении ядов для насекомых нужно и самому остерегаться: не пробовать растения и хорошенько мыть посуду и руки. Охотнику за растениями следует опасаться вредных, ядовитых растений, которых очень много в лесу и в поле. Удачи на даче!

Выращивание крыжовника на шпалере нельзя назвать простым, но при определенном уходе можно существенно повысить урожайность культуры и продлить срок ее плодоношения. Кроме того, ягоды равномерно прогреваются солнцем и получают одинаковое количество питательных веществ, а также не загрязняются, так как веток, опущенных низко к земле, при данном способе выращивания нет.Чтобы повысить урожайность, нужно правильно изготовить и установить шпалеры. Это специальные конструкции-опоры, к которым подвязывают побеги растения. В качестве опоры можно использовать деревянные столбы или металлические трубы высотой не менее двух метров. Между опорами натягивают три ряда проволоки, расположенных один над другим. Весной или осенью проводят посадку саженцев, располагая их на расстоянии метра друг от друга. Примерно через неделю после посадки нужно провести обрезку саженцев. В данном случае удаляют все ветки, расположенные возле земли, и оставляют только крепкие верхние побеги. Ветки привязывают к проволоке первого уровня. На следующий год длина поросли увеличивается, и молодые побеги подвязывают ко второй проволоке. Еще через год процедуру повторяют, подвязывая побеги к третьей проволоке. В дальнейшем всю поросль, образовавшуюся возле корневой шейки, удаляют, а молодые побеги укорачивают или срезают, чтобы куст оставался компактным. Технология выращивания крыжовника на шпалерах обладает как плюсами, так и минусами. Среди преимуществ можно выделить компактное размещение кустарников на участке и удобство ухода за ними. Кустарник, прикрепленный к шпалере, гораздо проще обрезать, а плоды равномерно прогреваются солнцем. Кроме того, с кустарников на шпалере легче собирать урожай, а ягоды отличаются более крупным размером. Недостатком выращивания на шпалере можно считать большие трудозатраты на обустройство участка. Нужно правильно выбрать опоры, установить их и натянуть между столбами проволоку для крепления побегов. Кроме того, при выращивании культуры на шпалере много внимания нужно уделять обрезке, так как всю молодую поросль, которая образуется возле корневой шейки, нужно регулярно удалять. Удачи на даче!

Полезные советы садоводу. 1.Если под яблоней посадить полынь или пижму, они защитят дерево от такого вредителя как плодожорка. Защитит сад от непрошенных гостей и бузина. 2. Яблоню и вишню лучше сажать подальше одну от другой: корни растений действуют друг на друга угнетающе. 3. Чтобы малинный жук не портил ягод, в мае, еще до начала цветения, опылите кусты смесью табачной пыли с золой (1:1). Опыление проводите по сырым листьям, чтобы порошок к ним приставал. 4. Как правило, мучнистая роса появляется на крыжовнике в июне. Именно в этот период, опрысните кусты крыжовника зольным раствором. Готовится он так: один килограмм просеянной золы засыпьте в 10 литров теплой воды, затем настаивайте неделю. Процедите раствор и добавьте 40г хозяйственного мыла. Опрыскать кусты следует трижды, через день. 5. Настой бархатцев – замечательное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, а затем сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку. Удачи на даче!

Стоит ли обрывать усы у огурцов. Все плетущиеся растения, которые не имеют крепкого стебля, вынуждены «передвигаться» в пространстве при помощи усов. Этим удобным подспорьем природа наделила и огурцы, но в последнее время садоводы часто спорят о необходимости обрывать лишние усы, опираясь не только на факты, но зачастую и на откровенные мифы. Мифы и факты о том, обрывать ли усы у огурцов Миф 1. Обрывание усов увеличивает урожай огурцов. Но опыт есть опыт – удаление усов никак не отражается на обилии урожая, для улучшения урожайности используют несколько другие виды обработки куста. Миф 2. Лишние усы забирают у растения питательные вещества. Но удаление любой части растения чревато попаданием в его ткани грязи, инфекции, грибковых микроорганизмов, и растение в этом случае может пострадать еще больше. Миф 3. Обрывание усов продлевает жизнь и репродуктивный период. Но и этот миф беспочвенен. А вот по наличию усов можно прогнозировать «возраст» огуречной плети – если усы образуются, значит, растение репродуктивно (то есть способно давать плоды). Если же усы перестали образовываться – вегетационный период растения близится к концу. Если вы решили обрывать усы у огурцов – как это сделать правильно Несмотря на очевидные факты против обрывания усов, есть определенные условия, при которых садоводы все же прибегают к этой процедуре. Если огурцы выращиваются в парниках или на шпалерах, для удобства передвижения между рядами, ухода за кустом (лишние усы часто норовят зацепиться за соседний ряд или создать внутри куста непроходимую чащу) и сбора урожая имеет смысл обрывать лишние усы. Но в этом случае стоит позаботиться об обработке «ранки» слабым раствором марганцовки, толченым древесным углем или золой. Лишние усы нужно обрывать у самого основания, и немедленно обрабатывать место удаления ватной палочкой, обмакнув ее в одно из веществ. Удачи на даче!

нашатырь в борьбе за урожай Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу. Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт. В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива. Нашатырный спирт также является отличным средством в борьбе с таким вредителем, как тля. В ведро воды добавьте две столовые ложки нашатыря и небольшую горстку тертого хозяйственного мыла. Перемешайте смесь до полного растворения компонентов и обработайте растения. В борьбе с луковой и морковной мухой также поможет нашатырь. Для этого в 5 литрах воды растворите 1 мл аптечного средства. Обработайте растения. После того как рассада посажена на основное место в открытый грунт, 10 мг нашатырного спирта разведите в 10 л теплой воды. Полейте каждый кустик в количестве 400-500 мл и такой вредитель как медведка больше вам не страшен. Удачи на даче!

Ирис сорт "Шарп Дрессед Мэн" Особенностью этого сорта можно отметить расцветку словно темный бархат и яркие оранжевые бородки, которые очень сильно выделяются на темном фоне.