Увлечения
Публикации автора
В ОК обновились Увлечения! Смотрите публикации, задавайте вопросы, делитесь своими увлечениями в ОК
Предыдущая публикация
Декоративный лук
Декоративные луки – отличный выбор как для грядки (многие из них годятся для употребления в пищу), так и для цветника на участке. А также их яркие соцветия отлично выглядят в сухих букетах и долго стоят в срезке.
Цветник из одного только лука называется аллярием.
На одном месте неприхотливые аллиумы могут расти несколько лет, а чтобы создать из них непрерывно цветущую все лето клумбу, необходимо подобрать виды луков, которые выпускают цветоносы в разное время вегетационного периода.
Вы можете выбирать для оформления участка как высокорослые виды и сорта, чьи стебли поднимаются на полтора метра, а огромные белые, розовые, желтые или фиолетовые шары соцветий достигают в диаметре более 15 см, так и карликовые, цветы которых расположены совсем низко над землей, а листья могут быть очень широкими и не менее декоративными (например, с яркой красной каймой на сизом фоне). Также интересно смотрятся луки с необычными рыхлыми соцветиями-кистями или зонтиками.
Как приготовить «быстрый» компост-перегной в черных мешках?
Приготовление быстрого компоста в черных полиэтиленовых мешках
Достоинства такого способа компоста и особенности его приготовления.
Приготовление компоста в естественном виде длится около 2 лет, но есть и ускоренные методы. Один из них – приготовление в мешках. Длится процесс всего 3-6 месяцев, но он состоит из множества нюансов, которые следует учитывать.
Как приготовить компост в мешке за несколько месяцев:
1. Приобрести плотные мешки объемом не менее 120 литров. Нежелательно использовать обычные пакеты для мусора, так как они тянутся и рвутся (или делать двойные – один в один). Материал должен быть плотным и иметь черный цвет. Черный цвет притягивает солнечные лучи, за счет чего внутри будет поддерживаться высокая температура. Если он будет иметь объем менее 120 литров, то составляющие будут просто высыхать, а не перегнивать.
2. Наполнить мешки органическими отходами. В качестве наполнителя можно использовать кожуру картофеля, бананов, остатки любых овощей и фруктов, траву. Но нежелательно использовать траву с созревшими семенами, кожуру цитрусовых, так как семена сорняков в результате попадут на грядки, начнут активно расти, а кожура слишком долго перегнивает. Кроме того, нельзя использовать зараженные плоды, растения, иначе болезнь будет распространяться прямо в компосте, а после попадет в огород, заражая все посадки. Листва с больных деревьев также не должна использоваться.
3. Хорошо перемешать составляющие. Можно просто потрусить, дабы органика равномерно распределилась и осела, либо выложить слоями. Нежелательно отправлять в компост какие-то крупные овощи, к примеру, кочан капусты. Сначала его следует измельчить, разрезав на несколько частей.
4. Пролить специальным препаратом, в составе которого содержатся бактерии, способствующие быстрому перегниванию органики. В садоводческих магазинах продаются такие препараты, все они имеют бактериальную основу, поэтому совершенно безвредны. Благодаря бактериям внутри создается благоприятная среда для быстрого разложения органики.
5. Утрамбовать все компоненты, а затем плотно перевязать мешок, чтобы воздух не циркулировал. Тогда внутрь не проникнут извне болезнетворные микроорганизмы и вредители, а также семена сорных трав.
6. Выбрать место на участке, которое постоянно освещается солнцем. Желательно, чтобы тень кустов и деревьев не попадала на мешки с компостом даже в утренние и вечерние часы.
7. Спустя 3 месяца следует оценить состояние массы, заглянув внутрь. Если она стала рыхлой, однородной, значит, компост полностью готов к применению. Если же он еще не перепрел, нужно снова закрыть мешок на 3 месяца.
Благодаря такому способу на участке не нужно сооружать специальное место, а также следить, чтобы состав не размывался дождями.
фото из свободного доступа в интернете
МОЛОДИЛО
Среди многолетников, встречающихся в культуре, по засухоустойчивости одно из первых мест занимает молодило. Это растение запасает воду в своих мясистых листьях, собранных в шаровидные розетки.
В обиходе молодило часто называют каменной розой, подчеркивая этим сходство его прикорневых розеток с застывшими объемными бутонами роз. Растут молодила сообществами из многих теснящих друг друга розеток, образующих сплошной ковер. Молодила – многолетние вечнозеленые однократно цветущие растения-монокарпики: после цветения они отмирают, рассевая вокруг семена.
Полюбилась «каменная роза» садоводам за свою способность сохранять листовые розетки на протяжении практически всего сезона; своим «безразличием» к морозам, качеству и количеству почвы. Ведь это растение может расти практически в любой почве, особенно с большим количеством перегноя и компоста, да и выглядит оно великолепно, диаметром от 10, а порой и 15 см.
КОЛЕУС
Колеус – это растение, которое можно выращивать как в комнатных условиях, так и на клумбе на приусадебном участке. Его яркие пестрые листья очень декоративны, цветки хоть и не представляют большой ценности, но у некоторых сортов обладают приятным ароматом.
Колеус, как правило, размножают двумя способами – семенами и черенками. Оба способа достаточно простые и под силу даже начинающим цветоводам.
Колеус – растение светолюбивое, однако прямые палящие солнечные лучи не желательны, так как при слишком ярком освещении листья теряют яркость, становятся бледными. Поэтому, высаживая растения на приусадебном участке, лучше выбирать слегка притененные участки. А для колеусов, выращиваемых в комнатных условиях, подойдут окна, выходящие на восток или на запад.
Колеус нуждается в регулярном поливе. Почва не должна слишком пересыхать. Кроме того, желательно время от времени опрыскивать растения чистой водой, лучше в вечернее время. В зимний период полив немного сокращают – почву увлажняют тогда, когда подсохнет ее верхний слой.
Колеусы – растения неприхотливые, в открытом грунте они хорошо растут и без подкормки минеральными удобрениями. Однако если вы решите удобрить растения, это им не повредит. Для этого можно приобрести в специализированных магазинах полное минеральное удобрение и удобрить почву в соответствии с инструкцией на упаковке.
Чтобы помидоры были сладкими.
Лето. Томатные кусты стоят в цвету, на многих уже появились завязи. Что надо сделать, чтобы из них сформировались полноценные вкусные помидоры?
Во время налива плодов обычно наблюдаю на нижних листьях пожелтение краев. Если температура зашкаливает за +30 0С, процесс идет дольше - на листьях уже появляется "краевой ожог", то есть ткань листа по краю становится коричневой и засыхает. Могут появиться коричневые пятна по всему листу между жилками. Пугаться не стоит - это не фитофтороз. Растениям недостает калия, а потребность в этом элементе питания с ростом плодов возрастает. Соли калия "оттекают" к плодам и молодым листьям из старых нижних листьев, и последние погибают.
А ведь калия в почве достаточно - вносила в лунку сульфат калия при посадке и уже успела сделать две подкормки. Нашла объяснение этому явлению. В солнцепек температура на поверхности почвы поднимается до +60…+70 градусов С, а при перегревании корни утрачивают способность поглощать калий из почвенного раствора. Вот для чего нужна мульча. Быстро помогает растениям в этом случае внекорневая подкормка (я ее буду называть листовой). При недостатке калия плоды вырастают мелкими, кислого вкуса. Калий обеспечивает накопление в плодах сахаров, витаминов, ликопина - антиоксиданта с защитной функцией.
При корневой подкормке часть удобрения "выбывает" из доступного растениям питательного раствора, уходя в глубь почвы с поливными или дождевыми водами, или переходит в труднорастворимые соединения. Корневые подкормки минеральными удобрениями разрушают структуру почвы, подавляют активность полезной почвенной микрофлоры. Подкормка может вызвать ожог и даже гибель корней культурных растений, особенно при высокой концентрации или при внесении в недостаточно увлажненную почву. При внесении питательного раствора через листья эти вредные последствия не возникают. При этом растения экономно и быстро усваивают питание, причем в тот момент, когда они в нем нуждаются.
Для лучшего эффекта надо использовать полностью растворимые в воде комплексные удобрения, содержащие кроме основных питательных элементов микроэлементы в хелатной форме и гуминовые вещества. Сочетание их со стимуляторами роста повышает защитные силы растений и снижает стресс в экстремальных условиях - во время похолоданий или сильной жары.
Томатам очень нужны микроэлементы, а они хорошо усваиваются только при внесении через листья.
За сезон я провожу не менее четырех листовых подкормок, приурочивая их к следующим срокам: после пикировки рассады, за несколько дней до высадки растений на постоянное место, перед образованием завязей, в период налива плодов. Конечно, листовые подкормки разумно сочетать с корневыми, уменьшая в последних концентрацию питательного раствора.
При листовом внесении питательные вещества быстро расходуются, корневая система активизируется для поглощения питания из почвы. А если его в почве недостаточно? Поэтому лучше сочетать оба вида подкормок.
Нельзя завышать дозу удобрений, указанную на этикетках и в инструкциях. Лучше недокормить, чем перекормить, особенно при внесении азотных удобрений и концентрированной органики (куриного помета), что может вызвать накопление нитратов в плодах. Сухие удобрения лучше вносить до посадки (осенью, весной - в лунку, в рядки) с расчетом на их длительное использование.
Растения легко усваивают питание из настоев трав. Они богаче по составу, чем комплексные удобрения, потому что содержат и витамины, и фитогормоны, и фитонциды.
Листовые подкормки лучше делать из распылителя, который дает мелкодисперсное распыление. Смачивать надо и верхнюю, и нижнюю поверхности листьев. Растворы всасываются через устьица - их больше снизу листа.
Самое лучшее время для обработки - раннее утро, когда прохладно, т.е. раствор долго не высыхает на листьях, а устьицы все открыты (в полуденные часы и ближе к ночи они закрываются).
Совместное применение листовой и корневой подкормок гарантирует получение хороших урожаев.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ НА ШПАЛЕРЕ
Выращивание огурцов на шпалере в теплице и открытом грунте невозможно без правильного и своевременного формирования огуречных растений. Своевременное удаление лишних ростовых побегов перенаправляет силы огуречного куста на плодообразование и способствует более раннему и обильному урожаю.
Формирование огуречного куста во многом зависит от сортовых особенностей растения. Так опыляемые пчелами сорта огурцов образуют завязи преимущественно на ветках второго порядка (ответвлениях от боковых плетей), поэтому формирование огуречного растения проводится для ускорения образования боковых ответвлений. Но в начале формирования все завязи, цветы и боковые веточки, образующиеся в период роста в пазухах нижних 5-6 листьев удаляют в зачаточном состоянии. После этого для стимуляции образования боковых отростков прищипывают главный стебель. Через некоторое время появятся боковые веточки.
Оставляем 2~3 самых сильных побега, остальные своевременно удаляем. Оставленные побеги выращиваем и прищипываем их над 3-5 листом. На образовавшихся через некоторое время ответвлениях 2 порядка будут расти огурцы. Все партенокарпические (самоплодные) сорта образуют завязи и на боковых ветках и на главном стебле, поэтому их можно формировать по разному, но от типа формировки зависит расстояние между растениями.
В начале после появления всходов и образования первых настоящих листочков в пазухах первых 3-4 листьев нужно удалять все образующиеся цветы, завязи и зачатки боковых побегов по мере их появления. Причем у сильных растений можно ограничиться 4 листом, а у ослабленных ослепление проводить до 6 листа. Теперь рассмотрим несколько видов формировки .
Вид1. Растение не прищипывается, все побеги подвязываются к шпалере, Плоды образуются на ветвях 1 го порядка. Минимальное расстояние между соседними растениями в ряду 1метр Вид2.. Огурцы выращивают на главном стебле и на боковых ветках 1го порядка, причем боковые ответвления прищипывают над 2-3 листом. Минимальное расстояние между растениями 50см Вид3. Огурцы выращивают так же только на ответвлениях первого порядка. Но растение формируют иначе.
После ослепленных участков, находящиеся в самом низу 2 узла прищипывают оставляя на них по одному листу с завязью, далее прищипку следующих двух побегов делают над вторым листом, затем над третьим , над четвертым и так до самой шпалеры.
Растение от растения в ряду высаживаем через 60 см. Вид4. Партенокарпические сорта огурцов образующие пучковые завязи требовательны к освещению. От освещенности во многом зависит количество завязей в пучке. Так как эти растения образуют завязи и на главном побеге и на боковых, то можно формировать их по разному: 1) ослепляем все узлы до 4-5 листа, затем формируем в один стебель, удаляя все образующиеся боковые побеги; 2) ослепляем все узлы до 4-5 листа, прищипываем, огурцы выращиваем на 2-3-х боковых побегах.
загрузка
Показать ещёЛевая колонка
О группе
Фото из альбомов
Ссылки на группу
1 050 927 участников
580 847 участников
627 263 участника