Кому лето для отдыха, а кому - для работы.
Если вы давно собираетесь поставить забор, считайте, это знак. Мы расскажем основы, которые помогут определиться с материалами и инструментом и спланировать этапы работ.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЗАБОР?
“Скелет” - вертикальные опорные столбы из дерева, стали или чугуна. На них монтируются поперечные балки (“поперечники”), к которым крепится “тело” забора.
Заборы из кирпича выглядят солидно, но требуют много сил и средств. Выберем решение проще.
ПРОФНАСТИЛ
Профнастил полностью закрывает участок от улицы. Отличный выбор для любителей полного уединения. Не подойдёт садоводам с маленьким участком – в тени такого забора всё растёт хуже.
СЕТКА
Легче всего монтируется, но никакой защиты от посторонних взглядов.
ДОСКИ
Самый трудоёмкий вариант – каждая доска крепится отдельно. Просматриваемость зависит лишь от вашего решения.Растяните веревку или леску на колышках по всей протяжённости будущего забора. Так вы зададите контур, оцените задумку, прикинете расходы на материалы и вовремя внесёте коррективы.Отметьте положение каждого столба. Не закладывайте между ними расстояние больше 3 м. Иначе на центр поперечных перекладин придётся слишком высокая нагрузка, и всё рухнет. Эта опасность особенно велика при установке дощатого забора.
Не забудьте оставить место под калитку.
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
Деревянные столбы, увы, недолговечны. Используйте стальные или чугунные трубы в качестве опорных столбов. Оптимальны круглые или прямоугольные трубы диаметром 5-10 см. Перед началом установки приварите к ним петли для установки поперечников.
Сталь надёжна, к ней легко приварить петли. С такой задачей справится даже новичок. Но сталь ржавеет и нуждается в дополнительной защите от коррозии.
Чугун хорошо переносит осадки, не поддаётся коррозии и относительно дёшев. Но для приварки монтажных петель нужен сварочный опыт, новичку сложно справиться с этим материалом. Чтобы ничего не варить, вместо петель можно использовать металлические хомуты.
Специально для заборов выпускаются опорные трубы с винтовым основанием, которое просто вкручивается в землю. Они проще в установке, но стоят дороже и встречаются в продаже реже.
“Поперечники” и материалы для самого ограждения размечаются и нарезаются. Не забудьте про крепёж! Гвозди, саморезы и винты берите с запасом. Потери и поломка крепежа во время работы – частая проблема.
Длину труб подбирайте больше желаемой высоты забора на треть. Помните – часть уйдёт в землю. Обязательно проверяйте ровность установки трубы по уровню или отвесу.
• Забивка в грунт. Столбы вколачиваются в землю примерно на треть длины. Никакого дополнительного фундамента не делается, ничего раскапывать не надо. Вариант подходит для твёрдой почвы. Забивать лучше не по голой трубе, а подложив сверху кусок резины или плотной ткани. Так меньше шума от кувалды, и сама труба не будет деформироваться и терять внешний вид.
• Комбинированная установка. В земле бурится яма, и уже в неё вколачивается столб. После яма заливается бетоном или цементом. Таким образом, нижняя часть опоры держится в земле, верхняя - в цементе. Это поможет компенсировать мягкость почвы, сэкономив на фундаменте.
• Бутование. Под опору выкапывается яма, на 20 см больше диаметра трубы. На дно насыпается “подушка” в 15-20 см из песка или гравия. Перед установкой низ трубы заваривается широким квадратным или прямоугольным основанием. Так опора не начнёт проседать в ранее подготовленную подушку. После установки и выравнивания труба засыпается щебнем до уровня земли. Такая установка предотвратит выталкивание опор зимой на водянистой почве.
• Полная заливка. Опора устанавливается в вырытую яму и полностью заливается бетоном или песочно-цементной смесью. Требуется для заборов с кирпичными опорами или на очень мягкой почве, иначе забор начнёт оседать после первого дождя. Для полного застывания потребуется около недели. За это время лучше не начинать установку перекладин и поперечников, чтобы не допустить растрескивания фундамента.
Установите “поперечники” по всей протяжённости забора. Так вы сразу заметите, насколько ровно идёт забор, и сможете скорректировать его. Для деревянных ограждений достаточно 2 поперечных планок, для высокого профнастила – 2-3. Перегородки крепятся к каждому поперечнику.
Для удобства крепежа дощатого забора сперва ровно закрепите две доски в начале и конце секции. Протяните между ними шнур, остальные доски выравнивайте по ней.
Деревянный забор после установки нужно прогрунтовать и покрасить. Это защитит дерево от воздействия дождя, снега и природного старения.
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
• Не рассчитывайте поставить забор за одни выходные. Даже для небольшого участка в 6 соток понадобится 5-6 дней.
• Найдите себе помощника. В одиночку столь объёмные задачи лучше не решать, да и забивать и держать столбы самому не получится.
• Не забывайте про средства защиты – перчатки, очки, наушники, защитные маски. Удары по металлической трубе - это очень громко. Проверено на себе.
Инструменты, которые могут пригодится:
Лазерные уровни ( https://goo.gl/6Chb9m )
Дальнометры ( https://goo.gl/EzYhTv )
Болгарки ( https://goo.gl/b45Q6q )
Сварочные аппараты ( https://goo.gl/xkc4WG )
Мотобуры ( https://goo.gl/zoZQEw )
Кувалды ( https://goo.gl/wtq7JT )
Бетономешалки ( https://goo.gl/cnAeum )
Дрели-шуроповёрты ( https://goo.gl/MGdwkg )
Ножницы по металлу ( https://goo.gl/GeUgM9 )
Краскопульты ( https://goo.gl/zB8TFG )
Циркулярные пилы ( https://goo.gl/Cz4x1z )
Комментарии 1